Строительство хамамов

Банные процедуры за время существования человечества стали не только гигиеническими, но и оздоровительными. Каждый вид бани выработал свою систему укрепления и оздоровления организма. Однако, с учетом экстремального воздействия на организм высокой температуры, существует достаточно обширный список тех, кому баня противопоказана. Таким людям можно посоветовать вместо сауны или русской бани выбирать хамам, как более мягкий вариант воздействия на организм, но тоже сочетающий высокую температуру и влажность.

Отличительные особенности хамама

Прообразом хамама или турецкой (восточной) бани считаются римские термы. Время внесло некоторые изменения в построение таких бань, но остались основные принципы, отличающие хахам от других видов. Главные из них:

1. Относительно невысокая температура в парной 35-50°С. Для сравнения в сауне она может достигать 100°С, в русской бане 90°С.
2. Высокая влажность в парной 80-100%.  Для русской бани этот показатель составляет от 60%, а у сауны он в пределах 3 - 15%.
3. Подогрев стен, пола, лежаков, скамеек. В классическом исполнении хамам имеет несколько залов, где температура нагрева повышается постепенно.

Мягкий, щадящий режим хамама позволяет посещать его людям, для которых экстремальные температуры других видов бань противопоказаны, и получать не только удовольствие от этого, но и реальную пользу для здоровья.

Оздоровительные качества

В сауне или русской бане воздействие на организм происходит в кратковременном режиме очень высокой температуры парной и резком переходе из нее к холодной воде бассейна, что дает эффект шоковой терапии и заставляет организм мобилизовать защитные резервы, взбодриться. В хамаме процесс оздоровления происходит плавно и длительно. Тело прогревается постепенно и глубоко, при этом не испытывая никакого дискомфорта. Высокая влажность упрощает процесс раскрытия пор и выведения с потом накопившихся в организме токсинов и шлаков.

Таким образом хамам позволяет способствовать решению следующих проблем здоровья:

1. Благотворное влияние на нервную систему. Наблюдается снижение нервной усталости, улучшение сна и настроения, избавление от неврозов, мигреней. Это происходит благодаря полной релаксации организма, расширению сосудов, улучшению кровоснабжения мозга.
2. Хорошо помогает при болезнях опорно-двигательного аппарата (артрит, радикулит, ревматизм). Глубокий прогрев приводит к расслаблению мышц, что, в свою очередь, снижает нагрузку на суставы и улучшает их кровоснабжение. Это свойств хамамов хорошо используется спортсменами для релаксации после высоких физических нагрузок.
3. Ускорение обменного процесса, что приводит к омоложению организма в целом, улучшению состояния кожи, снижению веса. Эти свойства особенно востребованы у женщин, поэтому в Турции посещение хамама не имеет права запретить даже самый строгий муж.
4. Влажный теплый воздух такой парной помогает очищению слизистой дыхательных путей и улучшает обеспечение организма кислородом, ускоряет лечение простудных заболеваний.

При очевидной пользе для здоровье хамама все же существует ряд ограничений на его посещение, сюда относятся:

• обострение хронических заболеваний;
• онкология;
• острые воспалительные процессы;
• беременность.

Читайте также: Утепление кирпичной бани

Конструкция и материалы

Конструкция хамама строится таким образом, чтобы обеспечить все необходимые условия по температуре, влажности, обогреву стен и мебели. Для достижения нужного результата, при строительстве хамам надо учесть следующие требования:

1. Наличие, как минимум, двух помещений. Одно из которых будет непосредственно парной, а во втором разместится оборудование обогрева и для подачи пара. Расстояние между помещениями не должно превышать 5м.
2. Повышенные требования в хамаме предъявляются к вентиляции. В условиях высокой влажности и тепла высок риск возникновения болезнетворных грибков. Поэтому обязательно предусматривается вытяжная вентиляция помещения.
3. Высота парной не рекомендуется менее 2,5 метров. При этом в хамаме потолок предусматривается куполообразным, сводчатым или наклонным. Это защищает от капель конденсата, которые при такой его форме будут скатываться по наклонной поверхности, а не падать на головы посетителей
4. Необходимым условием нормального функционирования бани становится герметичная паро- и гидроизоляция, чтобы сохранялась стопроцентная влажность парной и влага не проникала в стены, пол и потолок сооружения.
5. Как и для любой бани особую роль будет играть теплоизоляция, которая позволит добиваться необходимого теплового режима, защитит от перерасхода энергии и денег.
6. Понятно, что условия хамама потребуют и выбор отделочного материала, который устойчив к влаге. Традиционно использовался мрамор, но для бюджетных вариантов больше подойдут керамическая плитка, смальта, стеклянная мозаика.

Оборудование

Для полноценной работы парной потребуется специальное оборудование, которое обеспечит нужные температуру и влажность. Энергоснабжение этих приборов рекомендуется вести по отдельному контуру с напряжением 380 или 220В. Именно для данного оборудования потребуется второе помещение. Оно может быть совсем небольшим, начиная с 1м2.

За создание необходимой хамаму стопроцентной влажности отвечает парогенератор. Это устройство устанавливается в отдельном помещении. При строительстве важно правильно определить необходимую мощность парогенератора. Она выбирается по объему парной, чем больше объем, тем выше мощность. Ориентировочно принимается, что на 1м3  потребуется 1кВт мощности. Например, при объеме  парной 10м3 (площадь 2х2м2, высота 2,5м) потребуется парогенератор на 10кВт. Современные парогенераторы оснащены термодатчиками, которые установлены непосредственно в парной и исключают перегрев. При достижении необходимой температуры подача пара прекращается.

Уже говорилось, что особенностью хамама является обогрев почти всех поверхностей в парной. Теплыми должны быть стены и потолок, лежаки и массажные столы. Это достигается специальной системой обогрева. Она может быть двух видов:

1. Водяной. Этот вариант предусматривает установку котла, от которого ведется разводка труб малого диаметра по всем обогреваемым поверхностям. Трубы укладываются в виде змеевика. При том, что изначально для такого способа потребуется больше затрат на монтаж, в дальнейшем он будет более экономичным.
2. Электрический. Данный вариант аналогичен системе «теплый пол». Также как и для водяного обогрева производится разводка нагревательных элементов, но в данном случае это будет электрический кабель.

Технология

Строительство хамама с учетом всех требований  должно производиться сстрого в соответствии технологии. Это будет условием не только его работоспособности, но и безопасности. Независимо от того, будет располагаться баня в специально построенном здании или уже существующем придется создавать своеобразную капсулу, которая позволит сохранять тепло и влажность. Для этого предусматриваются следующие этапы работ:

• теплоизоляция;
• гидроизоляция;
• монтаж системы обогрева;
• финишная отделка.

Начиная выполнение работ, надо учитывать материал стен помещения. Если для стен из кирпича, пеноблоков, полнобетонных блоков теплоизоляционные панели могут быть уложены непосредственно на них, то в случае деревянного строения придется создавать специальный каркас. Это обусловлено тем, что деревянные строения, особенно срубы имеют ощутимую усадку, что приведет к повреждению целостности стен парной и нарушениям ее работы.

В настоящее время выполнять теплоизоляцию хамама наиболее целесообразно с применением современных теплоизоляционных материалов. Одним из наиболее зарекомендовавших себя стал экструдированный пенополистирол и панели, выполненные на его основе.

Читайте также: Утепление сауны.

Teplofom+ для строительства хамамов

Строительные панели Teplofom+  относятся к так называемым сендвич панелям, имеющим многослойную структуры. Это позволяет придать им высокие эксплуатационные качества при небольшой толщине. Данные панели идеально подходят для строительства хамама по многим параметрам. Они способны обеспечить хорошую теплозащиту, невосприимчивы к влаге, обладают высокой прочностью.

Многослойная структура панели позволяет решать сразу несколько задач, стоящих при создании системы теплоизоляции. При разработке количества слоев и их материала учитывались не только теплоизоляционные свойства, но и вес, прочность, долговечность, удобство монтажа и экологичность. В результате панель включает следующие слои:

1. За теплоизоляцию отвечает слой экструдированного пенополистирола. Получаемый по специальной технологии из полистирола материал имеет на настоящий момент один из самых низких коэффициентов теплопроводности (0,028 — 0, 032 Вт/(м*°С)). Он обладает прочностью и жесткостью, достаточной, чтобы производить утепление по бескаркасному методу. Структура из мелких замкнутых ячеек со стекловидными стенками обеспечивает высокую устойчивость к влаге.
2. Армирование утеплителя стекловолоконной сеткой придает панели невосприимчивость к агрессивной среде, гниению, грибковым поражениям. Также сетка увеличивает прочность и обеспечивает сохранность при раскрое.
3. Поверхностный слой из полимерцемента создает гладкую поверхность, которая обладает высокой адгезией (способность соединяться с другими материалами). Это позволяет сразу после монтажа панелей проводить финишную отделку без дополнительных подготовительных слоев. Кроме этого полимерцементы защищают внутренние слои от коррозии и придает панели ударную вязкость.

Для оценки достоинств утеплителя можно рассмотреть конкретные цифры технических характеристик.

1. Коэффициент теплопроводности составляет 0,028 — 0, 032 Вт/(м*°С). Он показывает скорость передачи тепловой энергии через единицу толщины за единицу времени. Чем меньше данный показатель, тем материал надежнее сохраняет тепло.
2. Влагостойкость оценивается уровнем водопоглощения, который равен 0,1%. Это означает, что при погружении материала в воду на 24 часа, он впитывает только 0,1% объема.
3. Диапазон температур, в котором сохраняются все качества составляет от -50°С до +75°С, что позволяет его использовать для всех помещений хамама.

Помимо указанных характеристик панели обладают другими качествами, делающими их весьма эффективными при строительстве хамамов:

1. Экологическая чистота. Отсутствие запаха, выделения вредных и раздражающих веществ, разложения.
2. Небольшие вес и толщина. Это особенно востребовано, когда строительство ведется в ограниченных объемах. В таких случаях тонкая панель позволит сэкономить полезное пространство без потери в качестве теплоизоляции.
3. Прочность и жесткость. Панели способны выдерживать необходимую в парной облицовку достаточно тяжелыми материалами (керамическая плитка, камень, мозаика).
4. Разнообразный ассортимент делает панели универсальными в применении. Толщина их может составлять от 10мм до 100мм. Тонкие панели прекрасно подходят для утепления стен и пола, средняя толщина подходит для создания коробов для водопровода, а из толстых панелей можно делать перегородки.
5. Модификация панелей, имеющая соединение «шип-паз» позволяет производить монтаж с высокой степенью прочности без дополнительных креплений и гарантирует отсутствие возникновения «мостиков холода».
6. Совершенно бесценным достоинством панелей является возможность придавать им криволинейную форму. Благодаря этому в значительной степени облегчается задача создания купольного или сводчатого потолка, необходимого в хамаме.
7. Мебель из панелей. Способность материала принимать любые формы открывает широкие возможности создания мебели для хамама. Это могут быть массажные столы, лежаки, лавки, элементы декора. Можно использовать типовые варианты или заказывать свои с учетом индивидуальных требований. Такая мебель выдерживает высокую влажность, долговечна, не требует изготовления каркаса и отлично подходит под необходимую облицовку.

Заключение

Хамам прекрасный способ оздоровления организма. Более мягкие условия такой бани доступны даже тем, кто не может из-за здоровья ходить в другие бани. Строительство хамама, несмотря на его сложность, становится возможным не только для загородных домов, но даже для квартир в многоэтажках. Это достигается применением современных материалов обеспечивающих сохранение нужной температуры и влажности, соблюдение требований к парной, разнообразие интерьера.

Утепление межэтажных перекрытий

Когда хотят сказать хорошо о доме, то говорят «теплый дом». Обеспечить  теплом свое жилье можно по-разному, но очень важно его сохранить, чтобы сэкономить свои финансы и ресурсы планеты. Поэтому при новом строительстве и ремонтных работах одной из главных задач становится утепление квартир и домов, в том числе, утепление межэтажных перекрытий. 

Когда необходимо утеплять?

Теплообмен в помещении во многом зависит от его расположения, особенно от наличия сверху или снизу неотапливаемых помещений. В зависимости от этого на перекрытиях между теплым и холодным  помещениями возникает потеря тепла. Как это происходит:

1. В случае наличия на верхнем этаже холодного пространства следует ожидать, что перекрытие будет иметь более низкую температуру. При этом теплый воздух, поднимаясь верх охлаждается за счет нагрева перекрытия и общая температура помещения снижается. 
2. Если не отапливается нижнее помещение, например, подвал, то холодным будет пол. Кроме того, что это, в целом, тоже будет охлаждать помещение, существует опасность разрушения такого перекрытия из-за конденсирующейся влаги на холодной поверхности и попадания ее во внутрь перекрытия с последующим его разрушением.
3. В случаях, когда верхнее и нижнее помещения имеют одинаковую температуру утепление перекрытия в большей степени выполняет задачу звукоизоляции.

Материалы

Среди всего разнообразия материалов, предлагаемых на рынке для утепления, выбор должен основываться с учетом таких главных требований, как:

1. Материал должен обеспечивать защиту помещения от тепловых потерь и снижение расходов на энергоресурсы.
2. Быть пожаробезопасным и не иметь никаких вредных для здоровья выделений.
3. Не создавать опасной нагрузки на перекрытия, то есть вес не должен превышать расчетные показатели строения.

Самыми применяемыми для выполнения этих задач стали следующие материалы:

1. Минеральная вата.  Она имеет неплохие показатели по тепло и звукоизоляции, при этом доступную цену и удобство в использовании. При монтаже не требуется специальных устройств и работа может производиться одним человеком. Минеральная вата не токсична и устойчива к высоким температурам.
2. Качества пенопласта схожи с минеральной ватой. Но такой материал имеет жесткую структуру и выпускается в виде плит. Важно при выборе его для обеспечения теплозащиты уделять внимание пожаробезопасным свойствам. Такой пенопласт будет стоить дороже. Кроме того, при нагревании пенопласт способен выделять токсичные элементы, а потому его не рекомендуют для жилых помещений, особенно детских и спальни.
3. Пенополиуретан обеспечивает хорошую теплоизоляцию при меньшем слое, обладает небольшим весом и высокой плотностью заполнения пространства. Но для его использования требуется специальная техника и квалифицированные исполнители. Поэтому его использование не так широко распространено.
4. Насыпные материалы. Главным их преимуществом является обеспечение плотности теплозащитного слоя без образования пустот. К этой категории относятся:
   1. керамзит, наиболее часто применяемый материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами, но с ограничением в применении для чердачных перекрытий из-за большого веса;
   2. опилки могут применяться для утепления перекрытий с большой осторожностью, потому что не обеспечивают необходимой пожаробезопасности;
   3. эковата доступна по цене и обеспечивает необходимую защиту от холода, при этом обладает высокой износостойкостью и пожаробезопасностью.

Для тех, кто ценит жизненное пространство и не хочет терять 15 и более сантиметров высоты помещения существуют современные разработки специальных панелей, обеспечивающих прекрасную теплозащиту при небольшой толщине. Примером могут служить панели Teplofom. Изготовленные из экструзионного пенополистирола с армированной сеткой и покрытием из полимерцемента, они обладают прекрасными характеристиками по теплозащите при толщине от 10мм. В разряд достоинств такого материала входит прочность, долговечность и устойчивость к неблагоприятным условиям, а так же доступная цена.

Особенности утепления

Утепление перекрытий не сводится только к созданию дополнительного слоя, который обеспечит сохранения тепла в помещении. Система утепления должна учитывать и циркуляцию влаги. В теплом помещении, при наличии холодных поверхностей, на них образуется конденсат. Эта влага может проникать внутрь утеплителя, накапливаться там и вызывать рост плесени или приводить к гниению утеплителя и материала перекрытия. Не менее важно, чтобы обеспечивалась вентиляция помещения, иначе плесень будет появляться уже в самом помещении. Поэтому система утепления перекрытия выполняется в виде слоеного пирога, состоящего из самого утеплителя и мембран, предназначенных для защиты утеплителя от влаги. 

Составляющие и порядок их расположения в  таком пироге будут зависеть от того, между какими помещениями находится перекрытие.

Эти перекрытия отделяют жилое помещение от неотапливаемого чердака. С учетом того, что теплый воздух поднимается к перекрытию, хорошая теплоизоляция способна сократить потери тепла на 30%. Но, не менее важной задачей для системы теплоизоляции чердачного перекрытия является возможность сохранить в помещении нормальную влажность и хорошую вентиляцию на чердаке. В противном случае конденсат, оседающий на балках, стропилах и  кровле, приводит к развитию грибка и постепенному их разрушению.

Чтобы защититься от неприятных последствий попадания влаги в утеплитель, особенно это касается такого материала, как минеральная вата, перед его укладкой обязательно используется пароизоляционная мембрана. Она задерживает влагу от поступающего наверх теплого воздуха и сохраняет утеплитель в сухом состоянии. 

Необходимо будет произвести защиту от возможного попадания влаги сверху, от крыши. Для этого верхним слоем утепления будет гидроизоляционное покрытие. Оно может одновременно служить защитой от выветривания утеплителя, поскольку чердачное помещение обязательно должно проветриваться. 

Читайте подробнее: Утепление чердака.

Цокольный этаж представляет собой связующее звено между фундаментом дома и жилыми помещениями. Чаще всего здесь обустраиваются подвалы. Нахождение непосредственно на грунте обуславливает низкую температуру цокольного этажа, если при этом нет утепления перекрытия, то потери тепла могут достигать 20%. Но это не единственная причина для утепления такого перекрытия. Если его не сделать, то воздействие тепла от жилого помещения может приводить к разрушению самого фундамента из-за постоянной смены промерзания и оттаивания грунта.

Обычно такое утепление осуществляется еще на стадии строительства. Если это не было сделано или существующее утепление не выполняет свои функции, то можно выполнять работы двумя способами: утепляя пол с внутренней стороны либо потолок со стороны цокольного этажа. Как и в случае утепления чердачного перекрытия, надо учитывать, что на внешней стороне перекрытия может образовываться конденсат, соответственно утеплитель необходимо защищать пароизоляционными  мембранами. 

В случае, когда перекрытие находится между двумя отапливаемыми этажами, с утеплением и пароизоляцией нет проблем. Исключением могут быть варианты, когда часть помещения расположена над неотапливаемой мансардой или имеет выступающую часть, непосредственно контактирующую с открытым пространством. Для таких исключительных случаев будет разумно предусмотреть теплоизоляцию по варианту цокольного этажа, чтобы снизить потери тепла, обеспечить сохранность строения от влаги. 

Некоторые хозяева частных домов или дачных строений интересуются, нужна ли теплоизоляция, если зимой отдельные помещения не будут отапливаться. Разумеется, если сверху будет расположено холодное помещение, то увеличатся потери тепла, решением в таком случае может быть правильно выполненная звукоизоляция межэтажного перекрытия.  Для нее могут использоваться те же материалы, что и для теплоизоляции, в частности, минеральная вата или пенопропилен и др. Это позволит, даже при отключенном отоплении на одном из этажей, сохранять тепло на других.

Читайте также: Шумоизоляция межэтажных перекрытий.

Оборудовать перекрытия системой теплоизоляции можно разными способами. Выбор будет зависеть от конструкции, материала перекрытия, а так же от применяемого утеплителя.  Более простым в техническом исполнении, а соответственно распространенным способом считается утепление пола на верхнем этаже, поэтому стоит рассмотреть, как это выполняется для разных конструкций перекрытий.

Балочными называются перекрытия, в которых нагрузка распределяется между поперечными балками, расположенными на равном расстоянии. На них укладывается и крепятся элементы напольного покрытия  верхнего этажа и потолка нижнего. Такая конструкция имеет свободное пространство между несущими балками, которое возможно заполнить теплоизоляционным материалом. В зависимости от вида домостроения балки могут быть изготовлены из дерева или металла. 

Деревянные балки распространены для частных домов и дачного домостроения за счет простоты монтажа и доступности материала, но предел возможной нагрузки на такие перекрытия невысок. Для строений, где предполагается высокая нагрузка более подходят металлические балки. Принцип утепления перекрытия в этом случае такой же, но необходимо более внимательное отношение к попаданию влаги. Одним из недостатков таких перекрытия может быть коррозия металла при повышенной влажности.

Балки таких перекрытий могут изготавливаться из дерева в виде бруса с сечением порядка 100мм и высотой 150-200мм. Поверх этих балок укладываются лаги из досок, а на них крепится пол, возможен вариант без лагов, но их наличие улучшает условия эксплуатации и увеличивает долговечность. К этим же балкам снизу крепится потолочное покрытие.

Теплоизоляция таких перекрытий осуществляется заполнением пространства между балками утеплителем. Обычно для деревянных перекрытий применяют различные виды минеральной ваты, пенопласт или пеноплекс, сыпучие материалы (керамзит), реже применяется вспененный полиуретан. Примерный план работы по теплоизоляции перекрытия по деревянным балкам будет следующим:

1. На балки укладывается слой пароизоляции. Это очень важный момент, чтобы обеспечить сухой слой утеплителя и защитить сами несущие балки от влаги и плесени. Поэтому лучше приобрести для этого специально разработанные мембраны, но допустимо применение фольги или полиэтиленовой пленки. Такой слой перекроет доступ влажного воздуха внутрь утеплителя.
2. Снизу подшивается потолок. После подшивки потолка получается конструкция из отдельных коробов между несущими балками.
3. Все короба заполняются утеплителем. Необходимо учитывать, что при заполнении короба мягким материалом надо выбирать размер укладываемого материала на 20мм больше, чтобы он плотно с небольшой распоркой лег между балками.
4. При укладке двух слоев утеплителя делать это надо внахлест, чтобы перекрывать швы предыдущего слоя. Уложенный утеплитель проклеивается лентой на стыках, для обеспечения цельности утеплительного слоя.
5. Поверх уложенного утеплителя настилается еще один слой пароизоляции. У выбираемого материала главным качеством должна быть способность пропускать испарения из слоя утеплителя и задержки влаги, попадающей в утеплитель сверху. Для таких покрытий имеются соответствующие мембраны со специальной перфорацией.  В случае, когда перекрытие выполняется для неиспользуемого чердака теплоизоляция может считаться завершенной на данном этапе.
6. Если перекрытие выполняется над цокольным этажом или на используемом чердаке, то на слой утеплителя укладываются лаги, а на них кладут собственно пол. Небольшое воздушное пространство между мембраной и полом, равное толщине лагов создает возможность вентиляции перекрытия и защиты от возникновения плесени.

Использование металлического профиля (швеллеры, двутавры) в качестве несущих конструкций перекрытия значительно повышает его прочность и долговечность. Такие балки позволяют увеличить пролеты при уменьшении собственных размеров. Металл не подвержен гниению и поражению грибком. Но при обустройстве теплоизоляции металлические балки становятся «мостиками холода», а за счет конденсации влаги на их поверхности возникает угроза коррозии. Если защитить от коррозии может антикоррозийная обработка, то улучшить теплоизоляционные качества можно только покрывая балку слоем вспененного полиуретана, но для этого необходимо специальное оборудование.

Еще один способ улучшить теплоизоляцию с металлическими балками — это обернуть каждую балку слоем утеплителя и поверх пароизоляционной мембраной. В остальном технология утепления по металлическим балкам не отличается от процесса утепления по деревянным балкам.

Сборно-монолитные перекрытия выполняются из полых прочных блоков (вкладышей), укладываемых между балками. Затем вся конструкция покрывается армирующей сеткой и заливается бетоном. Для изготовления блоков используется керамика, пенобетон, газобетон и др. Такое перекрытие обладает высокой прочностью и хорошими теплоизоляционными свойствами. Эти свойства объясняются наличием воздушных пустот в блоках.

При необходимости дополнительно произвести теплоизоляцию сборно-монолитного перекрытия это можно сделать двумя вариантами.

1. С использованием бетонной стяжки.
   1. выравнивается и очищается вся поверхность перекрытия;
   2. на ней расстилается гидроизоляционное покрытие; 
   3. укладываются лаги; 
   4. пространство между лагами заполняется выбранным материалом для утепления; 
   5. следующим этапом выполняется бетонная стяжка толщиной не менее 30мм, поверх которой производится финишное покрытие.
2. Первый вариант предполагает заметную потерю пространства за счет толщины  укладываемых лагов и бетонной стяжки. Чтобы избежать этих потерь, можно воспользоваться современными панельными материалами, имеющими многослойную структуру и позволяющими с минимальными потерями сохранять тепло. Одним из успешных отечественных разработок  в этой области стали панели Teplofom. При толщине от 10мм  они обеспечивают высокую степень теплоизоляции за счет многослойной структуры. При этом обладают прочностью и гибкостью. Монтаж такого теплоизоляционного слоя  несложен: 
   1. поверхность перекрытия тщательно очищается и выравнивается;
   2. после этого на нее наносится специальный клеевой состав, на который крепятся панели; 
   3. важно, чтобы укладка производилась плотно без зазоров на стыках;
   4. необходимо дождаться полного высыхания клея и оклеить все зазоры между стенами и панелями уплотнительной лентой, после чего можно приступать к чистовой отделке пола.

Безбалочные перекрытия собираются из элементов высокой прочности (железобетонные плиты, панели), которым не нужны поперечные балки для распределения нагрузки. Плиты опираются на несущие стены и специально установленные колонны с капителями. Основные разновидности безбалочных перекрытий это:

• сборные, выполненные из отдельных элементов;
• монолитные, когда монтируется опалубка с армирующей сеткой, а созданное пространство заполняется слоем бетона.

За счет высокой плотности материала, используемого для безбалочных перекрытий, они имеют хорошую защиту от влаги и не подвержены коррозии. При этом устройство теплоизоляции будет уместно создания теплого пола в жилом помещении.

Теплоизоляция для безбалочных перекрытий производится аналогично сборно-монолитным перекрытиям.

Потолка на нижнем этаже

Нередко возникают ситуации, когда теплоизоляция перекрытия не может быть проведена на верхнем этаже. Причинами могут быть нежелание уменьшать высоту помещения, невозможность сделать это на чердаке, нежелание демонтировать уже имеющийся пол и др. В этом случае можно произвести теплоизоляционные мероприятия на потолке нижнего этажа. Для этого применяются те же утеплительные материалы, что и для потолка.

Утепления потолка можно произвести двумя способами.

1. Каркасный. В этом случае на потолке монтируется каркас, который затем заполняется выбранным утеплителем. Для этого по периметру помещения крепится деревянные или металлические направляющие, а затем укладываются рейки, создающие обрешетку для укладки утеплителя. Чаще всего утеплителем служит минеральная вата, пенопласт и др. Сверху утеплитель защищается пароизоляционной мембраной, поверх которой монтируется гипсокартон или другой твердый материал в качестве наружной оболочки.
2. Бескаркасный. Такой метод позволяет экономить пространство, так как его толщина будет значительно меньше каркасного. При бескаркасном методе утеплительный материал крепится непосредственно к поверхности потолка. Это обстоятельство требует очень серьезной подготовки поверхности. Должны быть заделаны все сколы и трещины, желательно добиться идеально ровной поверхности, чтобы обеспечить плотное прилегание материала. В качестве утеплителя для бескаркасного метода лучше выбирать твердые утеплители в виде плит и панелей. Такие плиты при помощи клея крепятся к потолочной  поверхности с максимальной плотностью и отсутствием зазоров на стыках. После высыхания клея осуществляется крепление специальными дюбелями зонтиками. В результате получается ровная плотная поверхность, готовая к финишной отделке. 

Панели Teplofom – простой и эффективный способ утепления

Как использование панелей Teplofom может упростить процесс теплоизоляции межэтажных перекрытий:

1. Они могут применяться для любых видов перекрытий. 
2. Небольшой вес дает возможность производить работу самостоятельно.
3. Создаваемый теплоизоляционный слой не боится влаги, а значит отпадает необходимость в гидро- и пароизоляции.
4. Панели могут применяться для любых помещений и работают одинаково хорошо на чердаках и в подвалах.

Чтобы удовлетворить все потребности, выпускаются следующие модификации теплоизоляционных панелей Teplofom:

• Teplofom+  выпускается толщиной от 10мм до 100мм, что позволяет применять даже в самых суровых климатических условиях;
• Teplofom-SP  оснащаются специальным соединением шип-паз. Это позволяет упростить монтаж, создавая при этом цельную прочную конструкцию. Такие панели могут использоваться и для монтажа внутренних перегородок;
• Teplofom-PL выполнены из слоя пенополистирола с двусторонней облицовкой из влагостойкой фанеры. Такой материал может без какой-либо дополнительной термоизоляции применяться для кровли, пола, перегородок.

Заключение

Через не утепленные перекрытия, которые граничат с неотапливаемыми цокольными, подавальными и чердачными пространствами теряется до 30% тепла. Теплоизоляция перекрытий позволят существенно снизить затраты на отопление и повысить комфортность проживания. Выполнить теплоизоляцию возможно различными способами. Для этого применяются разнообразные материалы, дающие возможность сделать это самостоятельно и по разумным ценам. Но для выполнения таких работ необходимо учитывать правильность использования выбранных материалов и соблюдать технологию монтажа, чтобы обеспечить надежность и долговечность перекрытия.

Шумоизоляция квартиры

Тишина в доме — это не только требование комфортного жилья, но и необходимое условие для сохранения физического и психического здоровья проживающих там людей. Обеспечить допустимый уровень шума в условиях многоквартирных домов в городе не так просто. Даже при условии, что при строительстве должны учитываться законодательно установленные нормативы по уровню шума, большинство квартир требуют дополнительных мероприятий для шумоизоляции.

Виды шумов

Волновая природа звука позволяет ему распространяться в любой среде, кроме вакуума. То есть, защита от шума должна учитывать, что любой материал в той или иной степени служит проводником звуковых волн. Знание особенностей распространения шума позволяет создавать более эффективные способы защиты. 

По своей природе возникновения и способу распространения шумы, от которых необходимо защищаться, делятся на следующие категории:

1. Воздушный. Имеет множество источников возникновения (разговоры, музыка, шум улицы, работающие бытовые приборы). Передается такой шум по воздуху, поэтому имеет соответствующее название. 
2. Ударный. Возникает при взаимодействии двух поверхностей при ударе. Его особенность в том, что при распространении в твердой среде, звук раскачивает частицы и превращает среду распространения в источник шума. Говоря проще, если ударить молотком по стене, то она и все жестко связанные с ней стены, потолки и пол становятся проводниками и источниками шума. В качестве примера ударного шума могут выступать: топот, забивание гвоздей, перестановка мебели, падение предметов и др.
3. Конструктивный. Это разновидность ударного шума. Только в этом случае звук возникает непосредственно в элементах конструкции здания. Такими источниками шума могут являться конструкции вентиляции,  шахты лифта, водопроводные и канализационные трубы. Эта разновидность очень хорошо распространяется, особенно в монолитных строениях.

Допустимые нормы шума

Влияние шума на организм человека может быть не только неприятным, но и опасным для жизни. В качестве оценки воздействия звук на организм применяется давление звуковой волны на мембрану органов слуха человека. Измеряется такое давление в относительных единицах -  децибелах. Чтобы иметь представление об этих единицах, приведем некоторые значения:

• обычный разговор, примерно 40-45дБ;
• звуки оживленной улицы более 70дБ;
• двигатель самолета  -  120 дБ.

Для защиты людей от шумового загрязнения разрабатываются нормативы, чтобы на них можно было ориентироваться при строительстве различных категорий зданий и сооружений.

В России уровень шума в жилых помещениях регламентируется  Сводом правил  «Защита от шума» (СП 51.13330.2011). Согласно данным правилам, шум в квартире должен соответствовать:

• в дневное время (с 7-00 до 23-00 часов) допускается 40 дБ, максимальный — 55дБ;
• в ночное  время (с 23-00 до 7-00 часов) — 30 и 45 дБ соответственно.

Как работает шумоизоляция

Задача шумоизоляции снизить интенсивность звука, обеспечить уровень ниже допустимого. Чтобы понять, как это происходит, вспомним физику распространения звуковой волны. 

При своем распространении, энергия волны приводит к раскачиванию частиц среды, в которой она распространяется. При встрече препятствия, имеющего другую плотность, часть энергии отражается, часть затрачивается на раскачивание частиц преграды. Чем плотнее преграда, тем больше энергии тратится на раскачивание частиц. Эти две части и составляют снижение интенсивности звука. Таким образом, если воздушный шум встречает на пути стену, то, в зависимости от ее толщины и плотности, звук потеряет часть энергии. Понятно, что за толстые стены шум может вообще не попадать. Но только при условии, что у такого сооружения нет окон и имеются массивные и толстые двери.

Еще один способ ослабления звука -  это создание среды, где будет происходить многократное его отражение, возникновение встречных волн и снижение за счет этого интенсивности. Так происходит при попадании звуковой волны в пористую или рыхлую структуру с множеством пустот. Звук, в этом случае, как бы блуждает по всем пустотам, теряя при этом энергию.

Особенность распространения ударного шума состоит в том, что источником звука становится элемент конструкции. То есть стена, пол или потолок создают звуковую волну. Для защиты от такого шума необходимо изолировать источник шума, создать препятствие его распространению. Для этого применяются различные упругие материалы, которые исключают жесткие соединения и не позволяют звуку беспрепятственно распространяться в однородной среде.

Мифы

Теперь, после рассмотрения процесса шумоизоляции, становятся очевидными некоторые распространенные мифы о звукоизоляции, такие как:

1. Существуют материалы, наклеив которые на стены или потолок, можно обеспечить тишину в квартире. К разряду таких материалов относят пробку, пенопласт, акустический поролон и др. Это ошибочное представление. Никакой тонкий или однородный материал не способен снизить интенсивность воздушного шума. Для этого нужна масса и высокая плотность.
2. Если изолировать только стены или потолок, то можно добиться желаемого снижения шума. Качественная звукоизоляция должна производиться комплексно. Двери, окна и даже розетки и выключатели потребуют соответствующей для них звукоизоляции.
3. Защититься от шума соседей сверху поможет звукоизоляционный натяжной потолок. Не поможет. Ударный шум сверху возможно снизить специальными конструкциями, отделенными от потолка упругими элементами, не передающими колебания на элементы звукоизоляционного слоя.

Нормы звукоизоляции

Основываясь на допустимых и предельных уровнях шума в помещении, разрабатываются нормы звукоизоляции для строительства. Такие нормы позволяют требовать от застройщика выполнять работы с учетом обеспечения уровня шума, не создающего угрозы для здоровья.

Нормы определяются коэффициентами, измеряемыми  в децибелах. Величина таких коэффициентов установлена Сводом правил «Защита от шума».

1. Индекс изоляции (Rw) для нормирования защиты от воздушного шума. Он определяет потери звукового давление при прохождении преграды (стена, дверь, перекрытие). Чем выше значение коэффициента, тем лучше звукоизоляция. Минимально допустимая величина Rw для стен и перекрытий жилых помещений 52дБ, для внутренних перегородок — 43дБ.
2. Индекс Lnw применяется для нормирования ударного шума и определяет интенсивность звука, источником которого является элемент конструкции (пол, стена). В этом случае зависимость обратная, при более высоких значениях коэффициента защита от шума ниже. Этот коэффициент ограничивается сверху и не может превышать для жилых помещений 60дБ.

Как определить что изолировать в первую очередь?

Для выполнения шумоизоляции квартиры потребуются немалые затраты материальные и временные. Поэтому, чтобы не тратить лишние деньги, стоит решить, от чего надо защититься и как это лучше сделать.

При анализе ситуации надо обратить внимание на такие моменты:

1. Материал домостроения. Чаще всего звукоизоляция требуется в новостройках, где не всегда могут соблюдаться нормы и используются некачественные материалы. Особенно сложные ситуации возникают в монолитных домостроениях. Они очень слабо защищены от ударных шумов. 
2. Близко расположенные шахты лифта являются постоянным источником шума и желательно изолировать стены, со стороны лифта.
3. Выход окон на оживленную городскую улицу обеспечит высокий уровень внешних воздушных шумов и потребуется шумоизоляция стен и окон.
4. При расположенных внизу шумных нежилых помещений (ресторан, мастерские, кинотеатры)  для обеспечения комфортной тишины потребуется шумоизоляция пола.

То есть, прежде чем решить, где и каким способом выполнить шумоизоляцию, стоит скрупулезно изучить ситуацию, определиться с выбором способа и материалов.

Материалы

Выше упоминалось, что добиться желаемой тишины в квартире при помощи одного материала не получится. Это обусловлено разными источниками и способами распространения шума. Поэтому при проведении шумоизоляционных мероприятий используются многослойные конструкции. Слои используются из рыхлых и пористых материалов для снижения интенсивности звука, которые укрепляются твердыми защитными покрытиями с высокой плотностью и массой. Между слоями для создания виброзащиты  прокладываются различные упругие материалы.

1. Для рыхлых мягких слоев используют разнообразные виды ваты минеральная, базальтовая, каменная), войлок.
2. В качестве пористых слоев с полужесткой структурой применяются пенопласт, вспененный полистирол, полиуретан и др.
3. В роли звукоизоляционных мембран могут выступать пробковые покрытия или мембраны, выполненные из вспененного полиэтилена на битумной основе.

Применение таких материалов требует поэтапной укладки слоев с учетом особенностей каждого. Например, все виды ваты должны быть защищены от попадания влаги и исключения появления в слое плесени. При монтаже звукоизоляционной конструкции потребуются различные виды креплений, конструкция которых защищает от жесткого соединения элементов здания и звукоизоляционной системы. Понятно, что такой многослойный «пирог» не может быть тонким и украдет существенную часть жилого пространства.

Teplofom – современный подход к шумоизоляции

В настоящее время разработаны материалы, которые уже выполнены в виде многослойной конструкции. Они учитывают особенности распространения звука различной природы и состоят из рыхлых или пористых, плотных и тяжелых слоев. Такое сочетание определяется на основе расчетов и исследований и позволяет снизить энергию звука в плотном слое и рассеять ее в рыхлом. При высокой степени снижения интенсивности звука панели имеют небольшую толщину.

Выпускаются два варианта панелей Teplofom для звукоизоляции: 

Teplofom звукоизоляционная выполнена из слоев:

• мягкая древесно волокнистая плита;
• экструдированный пенополистирол;
• слой на основе полимерцементного состава с армированием стекловолоконной сеткой.

Такая конструкция обеспечивает высокий уровень звукоизоляции при небольшой толщине панели: 22мм — добавляет звукоизоляцию на 20дБ к основанию; 29мм — на 28дБ, соответственно

TEPLOFONIK  сочетает в себе слои из ячеистого материала разной плотности. Один слой выполнен из спрессованных кусочков акустической пены , а второй из экструдированного пенополистирола, который имеет значительно более высокую плотность. Это придает панели одновременно способность поглощать и отражать звук. Панели выпускаются различной толщины (от 6 до 350мм), что позволяет использовать их для решения очень широкого ряда задач по звукоизоляции

Какие преимущества для шумоизоляции квартиры дает применение данных панелей:

1. Вся звукоизоляционная система будет выполнена в один слой панелей. При этом произвести монтаж можно одному человеку. Панели имеют небольшой вес, их можно резать обычными инструментами. Для крепления применяется клей или специальные дюбели.
2. Сохраняется жилое пространство. Нет необходимости делать каркас, применять толстый слой звукоизоляционного материала, монтировать дополнительный слой под чистовую отделку. Все панели имеют гладкую поверхность, готовую для финишной отделки.
3. Полученная конструкция сохраняет свои качества даже при неблагоприятных условиях. Температурный рабочий диапазон материала от -40 до +70°С, он не боится влаги, защищен от гниения, плесени и грызунов.
4. Универсальность панелей позволяет использовать их для стен, пола, потолка. 
5. Кроме обеспечения защиты от шума панели обладают и теплоизоляционными свойствами, благодаря наличию слоя экструдированного пенополистирола с очень низкой теплопроводностью.

Как провести шумоизоляцию квартиры

Чтобы добиться успеха в борьбе за тишину необходим комплексный подход. Это значит, что не получится защититься от шума улицы только звукоизоляцией стены, без учета окна. А в случае панельного или монолитного домостроения наиболее удачным вариантом будет изоляция всех стен и перекрытий. Но в отдельных случаях возможно проведение работ для конкретных проблем (шум за стеной, топот сверху, шахта лифта рядом и др.)

Шумоизоляция стен выполняется, прежде всего, для защиты от воздушного шума (громкая музыка, работа бытовой техники). Возможны варианты защиты от работающего лифта или шумной улицы. 

Мероприятия по звукоизоляции пола в многоэтажном доме помогают защитить от ударного шума соседей снизу. Поэтому такие работы производятся не так часто, но в случае комплексной звукоизоляции без этого этапа не обойтись.

Использование звукоизоляционных панелей Teplofom позволит заменить три слоя: гидроизоляцию, выравнивание, звукоизоляцию.

Если у соседей сверху нет желания делать звукоизоляцию пола, то для защиты своей квартиры можно изолировать потолок. Для этого тоже существуют специальные технологии.

Необходимость уделить внимание шумоизоляции дверей определяется их уязвимостью для проникновения посторонних звуков, в том числе шума из подъезда.

Читайте подробнее: Шумоизоляция дверей.

В плане звукоизоляции розетки и выключатель являются распространенным местом проникновения шума. В большинстве новостроек установлены скрытые розетки в сквозном отверстии межквартирного перекрытия. Правильная звукоизоляция выполняется редко, соответственно для проникновения звуков ничего не мешает.

Окно еще одно слабое место с точки зрения шумоизоляции, но и здесь есть способы повышения его звукоизоляционных свойств. Конечно речь идет о свойствах закрытого окна.

Каким образом можно сделать окно защитой от шума.

1. Использовать специальные шумоизоляционные пакеты со стеклами различной толщины или асимметричными камерами.
2. Заполнение профиля звукоизоляционным материалом, в частности минеральной ватой.
3. Для существующих окон необходимо регулярно проверять уплотнитель. Со временем он может высыхать, терять упругость и не обеспечивать герметичности при  закрытии.
4. Проверить все имеющиеся швы на наличие щелей и отверстий и заделать их герметиком.
5. Выполнить оконные откосы из звукоизоляционных панелей, чтобы изолировать монтажный шов. 

Читайте также: Утепление окон.

Частые ошибки

В шумоизоляции не может быть мелочей. Вся дорогостоящая работа может быть сведена к нулю при невыполнении кажущихся несущественными условий. К наиболее часто встречающимся ошибкам относятся следующие:

1. Использование дешевых материалов, не имеющих звукоизоляционных свойств (поролон, пенопласт).
2. Невыполнение мероприятия по изоляции отверстий для труб, звукоизоляции розеток.
3. Недостаточная подготовка изолируемых поверхностей в плане щелей и отверстий.
4. Применение монтажной пены для заполнения отверстий не дает эффекта шумоизоляции.
5. Использование не предназначенных для данных целей креплений. В этом случае создаются акустические мостики и уже сама конструкция может стать источником шума.
6. Для каркасных способов должна использоваться демпферная лента, чтобы не было жесткого соприкасания между элементами профиля и конструкции.
7. Плавающий пол не может иметь точек соприкосновения со стенами, чтобы не появились акустические мостики.

Заключение

Шумоизоляция квартиры в современных многоэтажных домах становится необходимостью для обеспечения комфортной тишины. Достичь хорошего результата можно, но это потребует ощутимых материальных затрат. Чтобы такие затраты не были напрасными перед началом работ желательно провести анализ основных источников шума, очередности работ и выбрать способ и материалы. Если работы проводятся не самостоятельно, то они должны производиться под тщательным контролем за выполнением всех технологических требований.

Утепление погреба

Даже в наше время, когда холодильники стали не только доступнее, но еще и мощнее, с большими объемами, разнообразнее и имеются в каждом доме, правильно выполненный погреб  по-прежнему очень ценится. Именно в погребе урожай овощей и фруктов способен храниться долгое время в естественном виде, не замерзая, не высыхая и не покрываясь плесенью. Добиться таких идеальных условий хранения возможно, если сохранять в погребе оптимальные температуру и влажность, а для этого надо знать, как это лучше сделать.

Отличия погреба от подвала

Погребом называется место для хранения овощей, фруктов, домашних заготовок и других продуктовых запасов. Главным достоинством погреба считается сохранение постоянного температурного режима в течении всех сезонов. Обычно погреб ассоциируется с ямой в грунте, но в некоторых случаях  его необходимо делать на поверхности.

Подвал — это часть строения, расположенная ниже первого этажа, полностью или частично углубленная в грунт. В подвале могут располагаться различные подсобные помещения, такие как: гараж, прачечная, кладовые, домашний кинотеатр или спортзал.

Исходя из определений, главные отличия погреба и подвала следующие:

1. Место расположения. Погреб самостоятельное строение, которое может располагаться в любом месте, в том числе и в подвале. Подвал является неотъемлемой частью здания.
2. Назначение. Погреб используется как хранилище сельхозпродукции, а подвал многофункционален.
3. Температурный режим.  Для погреба он должен быть постоянным в пределах от 0 до 5°С. К температурному режиму подвала нет строгих требований, он может быть холодным или отапливаемым, в зависимости для чего используется.

Виды погребов

Главная функция погреба сохранять продукты, поэтому для его обустройства выбирается место и вид строения. Наиболее опасным для хранилища является затопление, в результате которого все запасы будут испорчены. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо знать уровень залегания грунтовых вод в месте строения, а погреба по такой классификации подразделяются на следующие виды:

Все три вида погреба имеют непосредственное соприкосновение стен с толстым слоем грунта, что позволяет создавать в погребе стабильную температуру. Наиболее защищенным от температурных колебаний внешней среды будет насыпной погреб, если он не расположен в зоне длительных минусовых температур с глубоким промерзанием грунта. Поэтому, чтобы иметь уверенность в обеспечении необходимых условий сохранности продуктов стоит создать дополнительную защиту погреба как от сильных морозов зимой, так и от летней жары.

Материалы

Выбор материалов для утепления погреба проводится с учетом специфических условий и требований, к которым следует отнести:

• устойчивость к влаге;
• способность противостоять грибковым  поражениям;
• прочность;
• быть устойчивым к низким температурам.

Утепление погреба возможно производить внутри, снаружи или комплексно, соответственно материалы для этого будут применяться разные. К категории самых используемых  материалов относятся:

1. Сыпучие. К таким материалам относятся опилки, керамзит и торф, применяемый для утепления погреба снаружи. Керамзит может применяться и для внутреннего утепления пола в погребе.
2. Мягкие. Представлены разными видами ваты, отличающиеся по используемому для производства материалу. Это может быть минеральная, каменная(базальтовая) или стекловата. Выпускается такой утеплитель в виде рулонов или плит. Может использоваться для стен, потолков. Главным недостатком считается гигроскопичность и необходимость в гидро- и парозащите.
3. Напыляемые. Чаше всего представлены пенополиуретаном. Данный материал производится на основе пластиков в виде пены. Наносится специальным оборудованием, образуя цельный защитный слой. Обладает устойчивостью к  влаге. Такое теплоизоляционное покрытие может быть создана только профессионалами с применением дорогостоящего оборудования.
4. Материалы на основе полистирола. Этот полимер применяется для создания пористых материалов различной плотности:
   1. пенопласт наиболее известен и распространен за счет своей низкой цены и легкого веса, но обладает хрупкой структурой, что затрудняет монтаж. Кроме того, для утепления погреба немаловажным недостатком пенопласта является «любовь» к данному материалу грызунов;
   2. пенополистирол (экструдированный пенополистирол) производится по иной технологии, чем пенопласт. В результате материал получается более плотным и прочным. Это позволяет его использовать даже при высоких нагрузках.

Отдельно стоит рассмотреть современные композиционные материалы, имеющие структуру из нескольких слоев. Для них характерно применение надежной защиты утеплителя от разрушения и влаги. Именно к таким теплоизоляционным материалам относятся панели Teplofom. В качестве утеплителя применяется уже упоминавшийся экструдированный пенополистирол. Кроме слоя утеплителя имеется армирующая стеклосетка, придающая жесткость панели и слой полимерцемента. Верхний слой дает возможность получать из панелей поверхность полностью готовую под чистовую обработку.

Панели разработаны с учетом главных требований к материалам для теплоизоляции и ориентированы на сокращение работ по монтажу при сохранении всех качеств многослойной утеплительной конструкции. К основным преимуществам материала, помимо высоких теплоизоляционных характеристик, относятся:

1. Универсальность. Панели одинаково  успешно могут применяться для внутреннего и наружного утепления. Они подходят для крыши, стен, потолка, дверей, люков и пола.
2. Простота монтажа. Для обеспечения защиты подвала  достаточно смонтировать только один слой из панелей. Отпадает необходимость в паро- и гидроизоляционных слоях, выполнении обрешетки для крепления утеплителя. Самое важное при этом правильно выбрать толщину панелей. Упрощает работы и то, что материал имеет небольшой вес, его без  особого труда можно раскроить обычными режущими инструментами.
3. Долговечность. Утепление такими панелями способно прослужить не один десяток лет, а при необходимости, панели могут быть использованы повторно. Возможности многолетнего использования также обеспечивается защищенностью от гниения и грызунов, что очень актуально для подвалов.
4. Влагоустойчивость. Это качество особенно востребовано в подвальных помещениях, где есть опасность затопления или промерзания. Даже при экстремальных условиях материал не теряет своих качеств, его рабочий температурный диапазон составляет от -50 до +75°С.
5. Выполненная теплоизоляция с применением панелей  Teplofom не требует никаких дополнительных работ по подготовке  поверхности к финишной отделки. Прочная и гладкая поверхность подходит для любых видов отделочных работ.

Панели для утепления выпускаются  разных модификаций. Для теплоизоляции погреба наиболее подходят Teplofom+ толщиной от 10 до 100мм, размером 2500х600мм. Широкий диапазон толщины позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретных условий и размеров погреба.

Чтобы оценить насколько проще утеплять панелями  Teplofom далее приводится примерный порядок работ по утеплению подвала с применением наиболее популярных утеплителей.

Особенности

Погреб относится к сооружениям, в которых отдельные элементы или даже их части находятся в разных условиях, а поэтому требуется разный подход для обеспечения постоянного температурного режима и оптимальной влажности. Объясняется это тем, что стены погреба могут контактировать с грунтом полностью или частично, на глубине или над землей, потолок должен обеспечивать защиту от низких и высоких температур сверху, а пол необходимо выполнять с учетом возможных подтоплений при подъеме грунтовых вод.

Читайте также: Утеплении балкона.

Кроме того, хороший погреб необходимо обеспечить качественной вентиляцией и гидроизоляцией, чтобы не создавать условия для развития плесени и гниения продукции. С учетом всех требований стоит рассмотреть особенности утепления погреба по этапам и элементам.

При наружном утеплении:

• очистить стены и крышу от имеющегося грунта;
• проверить все элементы конструкции на наличие дефектов (трещины, выступы, сколы и др.);
• исправить имеющиеся дефекты;
• выждать время до полного высыхания сооружения.

При внутреннем утеплении:

• удалить из погреба все продукты, демонтировать имеющиеся полки и другие приспособления, мешающие работе;
• внимательно осмотреть стены, пол и потолок для обнаружения трещин, неровностей, зазоров;
• заделать имеющиеся зазоры и трещины монтажной пеной или герметиком;
• максимально выровнять стены для обеспечения плотного прилегания утеплителя;
• желательно обработать все поверхности погреба антисептиками для уничтожения имеющихся грибков и плесени и предотвращения из возникновения в дальнейшем;
• обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы погреб мог полностью просохнуть.

Понятно, что если производится комплексное утепление, то надо будет совместить оба варианта подготовки.

Для сохранения продуктов в погребе необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха и удаление застоявшегося, для этой цели он должен оборудоваться системой вентиляции. В основе вентиляции погреба используются две трубы, одна из которых обеспечивает приток свежего воздуха, а вторая выводит застоявшийся.

Трубы располагаются в противоположных углах погреба. Приточная труба выводится над поверхностью и выступает примерно на 30см. Она должна быть защищена сеткой от проникновения в погреб грызунов. Так же в этой трубе желательно установить задвижки, с помощью которых можно будет регулировать поток поступающего воздуха.

Вытяжная труба ставится так, что одна ее часть расположена в одном из углов внизу погреба, а вторая выводится на поверхность, порядка полуметра над уровнем крыши. Такая вертикальная труба выводит влажный воздух, следовательно, при перепаде температур на ее стенах возникает конденсат. Чтобы снизить количество конденсата и защитить трубу от инея в зимнее время надо утеплить эту трубу. Утепление производится помещением основной трубы в другую с большим диаметром и заполнения пространства минеральной ватой.

Попадание воды в погреб можно считать самой большой угрозой для сохранности хранящихся в нем запасов. Это обстоятельство диктует необходимость серьезного подхода к обеспечению гидроизоляции. Выполнить ее возможно несколькими способами:

1. Обмазкой стен материалами на основе битума. Такая обмазка создает защитный слой на поверхности. Способ недорогой и доступный в выполнении, но не обеспечивает долговечности и легко разрушается при движении земельных пластов.
2. Покрытие влагонепроницаемым материалом. К разряду таких материалов относятся: рубероид, толь и др. Материал с помощью клея крепится на стенах, выполняя роль барьера для воды из грунта. Этими же материалами защищается и пол от попадания грунтовых вод. При этом они укладываются как барьер под напольную стяжку.
3. Использование прочных мембран толщиной 1 - 1,5мм , которые, как и при оклеечном способе, крепятся на клей. За счет повышенной плотности и состава (полиэтилен, полипропилен) такие мембраны надежнее защищают от влаги.
4. Проникающая. Этот достаточно новый вид гидроизоляции основан на применении специальных смесей, которые проникают в толщу покрываемого материала и создают прочную защитную прослойку. При этом для любой поверхности этот материал обеспечивает закупорку всех зазоров, щелей и других имеющихся дефектов.

Утепление стен погреба может производиться снаружи и изнутри. Конечно, наружное утепление приносит  лучшие результаты, но оно возможно только на этапе строительства. При уже построенном погребе убирать покрытие погреба достаточно трудоемкое занятие, поэтому лучше рассмотреть вариант внутреннего утепления.

Утепление снаружи будет состоять из следующих этапов:

1. Производится подготовительный этап с осмотром стен, устранением дефектов, трещин, неровностей и выступов.
2. Выполняется гидроизоляция с использованием одного из способов.
3. Для стен, находящихся ниже уровня грунта желательно обработать утеплительный материал водозащитной мастикой.
4. Выравненные стены обрабатываются противогрибковыми материалами.
5. Снизу вверх по периметру на поверхность стен наносится клей и укладываются твердые плиты утеплителя.
6. Все швы и имеющиеся зазоры заполняются монтажной пеной.
7. По возможности обработать поверхность плит защитной мастикой, потому что они будут контактировать непосредственно с грунтом.

При внутреннем утеплении стен порядок работы примерно такой:

1. Подготовительный этап с осмотром и устранением дефектов.
2. Создание гидроизоляционного защитного покрытия.
3. Противогрибковая обработка поверхности стен.
4. Укладка жесткого утеплителя на слой клея по периметру, начиная снизу вверх. При этом необходимо каждый ряд сдвигать на половину плиты. 
5. Закрепление плит к стенам при помощи дюбелей.
6. Швы на стыках и возникшие при монтаже зазоры заполняются монтажной пеной, в большие отверстия укладываются куски пенопласта, затем запениваются.
7. Поверхность утеплителя покрывается штукатуркой.

Читайте также: Утепление стен деревянного дома.

От правильного утепления пола в погребе зависит не только температурная стабильность, но и сухость, поскольку он наиболее близко расположен к грунтовым водам, кроме того от его прочности будет зависеть и надежность и долговечность погреба. Соответственно, для пола требуется более прочная и надежная защита, состоящая из нескольких слоев.

Работа по утеплению пола будет включать следующие этапы:

1. Углубляется уровень грунта на высоту от 20 до 30 см. Полученная поверхность выравнивается.
2. Создается дренажный слой из щебня высотой 10-15см. 
3. Поверх щебня насыпается подушка из песка порядка 10см. Выравнивается.
4. Производится гидроизоляция при помощи заливки горячим битумом.
5. Укладывается слой керамзита для теплоизоляции.
6. Монтируется армирующая сетка и производится заливка бетона.

У потолка в погребе не менее важная задача. Теплоизоляция этого элемента должна обеспечивать защиту от низких температур, если погреб построен отдельно и быть барьером для тепла, в случае, когда он одновременно является перекрытием  между отапливаемым помещением и пространством погреба. Кроме того, на потолке возможно образование конденсата от влажного теплого воздуха, что значительно ухудшает условия хранения продуктов.

Утеплить потолок можно следующим способом:

1. В процессе подготовки заделать все имеющиеся трещины и щели, выровнять поверхность и зашпаклевать ее с противогрибковыми добавками.
2. Укрепить пароизоляционную мембрану, ее задача сохранить теплоизоляционный слой сухим. Такая мембрана имеет специальную перфорацию, которая может пропускать влагу изнутри утеплителя и задерживает влагу извне.
3. Монтируется обрешетка. Для подвесов желательно применять профиль из оцинкованного металла, как наиболее устойчивый к влаге. 
4. В качестве утеплителя может применяться пенопласт или другой плиточный материал. Утепление минеральной ватой требует усиленной защиты от проникновения влаги в утеплитель. 
5. Укладка плит должна производиться с минимальными зазорами, которые затем заделываются монтажной пеной.
6. Поверх утеплителя укладывается еще один слой гидроизоляции.
7. Производится декоративная отделка.

Панели Teplofom при утеплении потолка смогут заменить несколько слоев, потому что не потребуется дополнительные слои гидроизоляции. Сами панели можно будет крепить непосредственно к поверхности потолка. Таким образом высота погреба практически не изменится.

При утеплении двери может быть использованы мягкие или твердые утеплители. Чтобы утеплить дверь, необходимо:

• снять полотно, осмотреть, чтобы оно было цельным без трещин;
• если имеются щели, заделать их герметиком;
• закрепить на клей утеплитель и поверх него выполнить декоративную обивку;
• при утеплении двери необходимо обеспечить и плотное ее закрытие, это достигается применением уплотнителя, закрепляемого по контуру полотна двери и дверной коробки.

Читайте также: Шумоизоляция дверей.

Если погреб выполняется в помещении, то вход в него выполняется в виде люка, крышка которого выравнивается с полом. В этих случаях при проведении утепления необходимо выполнить его и для люка, чтобы защитить погреб от теплого воздуха  и сохранить тепло в жилом помещении. 

Утеплить люк погреба можно по примеру двери, используя такие же материалы.  Поверхность крышки после подготовки и обработки от грибка и плесени закрывается листом утеплителя, вырезанным по размеру люка. Утеплитель плотно прикладывается к поверхности, смазанной клеем. При необходимости производится декоративное покрытие. Как и для двери требуется использование уплотнителя, обеспечивающего плотное закрытие люка.

По возможности, погреб строится в месте, где он недоступен для грунтовых вод или не подвержен попаданию дождевой воды. Но бывают случаи, когда этого невозможно избежать и тогда возникает необходимость в дренажной системе. Ведь, затопление приведет к потере всех продуктов и может привести в дальнейшем развитию плесени в сыром погребе, потерю его функциональности.

Дренаж обеспечивает сбор и отвод грунтовой и дождевой воды из погреба. Для этого укладываются дренажные перфорированные трубы, собирающие скопившуюся воду, которая затем выводится из погреба. Трубы прокладываются по дну погреба, а для вывода воды устраивается заглубленная емкость. Из емкости воду необходимо периодически откачивать.

Наружное или внутреннее?

Выбор способа утепления погреба, с учетом конкретных условий, делают на стадии строительства. Если это так, то стоит остановить свой выбор на наружном способе. Это объясняется такими преимуществами данного способа, как:

• в погребе создается микроклимат, который обеспечивает долгий срок хранения продуктов;
• этот вариант более экономичен;
• не приходится уменьшать полезное пространство погреба за счет укладки утеплителя;
• стены и потолок погреба имеют более высокую температуру, что снижает вероятность возникновения на них конденсата;
• удается избежать возникновения мостиков холода;
• обеспечивается более надежная гидроизоляция.

Но если погреб уже построен, то наружный вариант потребует слишком больших материальных и трудовых затрат. Поэтому для этого случая оптимальным станет внутреннее утепление. Оно тоже может быть надежным и не сильно уменьшать полезную площадь, при правильном выборе материалов, например прочные и долговечные панели Teplofom.

Этапы работ в зависимости от вида погреба

Каждый вид погреба имеет свои особенности строения и условия эксплуатации, поэтому работы по утеплению могут различаться. 

Такой погреб имеет заглубление не более 0,5м, то есть основная часть постройки расположена над землей. Соответственно, погреб не защищен от температурных перепадов внешней среды. Поэтому для сохранения постоянной  оптимальной для хранения температуры необходимо произвести как наружное, так и внутреннее утепление, чтобы защититься от промерзания зимой и перегрева летом.

Для этого выполняются следующие работы:

1. При новом строительстве погреба он утепляется снаружи с использованием твердых утеплителей или сыпучих(торф, опилки, чернозем). Все работы проводятся с учетом гидроизоляции. Особое внимание уделить защите крыши погреба от протекания.
2. Внутри погреба, даже при небольшом углублении стоит предусмотреть дренаж, чтобы застраховаться от затопления.
3. Оборудуется вентиляция.
4. Особое внимание уделить утеплению потолка, чтобы защитить погреб от конденсата.

Преимуществом наземного типа погреба становится возможность даже после окончания строительства внести изменения в теплоизоляции снаружи.

Он полностью находится ниже уровня грунта на глубине 2-3м. В этом погребе максимально используется способность верхнего слоя почвы сохранять температуру в погребе от 0 до 5°С, которая обеспечивает сохранность продуктов. Если погреб находится в месте, где уровень грунтовых вод низкий, а  зимой нет длительных и сильных морозов, то для его теплоизоляции не потребуется много усилий. Тем не менее, стоит произвести некоторые работы для предотвращения промерзания и затопления погреба.

1. Оборудовать дренажную систему.
2. Предусмотреть вентиляцию и гидроизоляцию
3. Обработать стены противогрибковыми средствами.
4. Утеплить стены для защиты от промерзания.
5. Утеплить потолок, люк или дверь.

Этот тип погреба представляет комбинацию первых двух Заглубление производится не более 1,5м и имеется наземная часть. Соответственно, надо учитывать требования к предыдущим видам и произвести следующие виды работ:

1. Утеплить наземную часть снаружи. 
2. Оборудовать дренажную систему, поскольку такой вид применяется в местах с высоким уровнем грунтовых вод.
3. На стадии строительства оборудовать наружную и внутреннюю гидроизоляцию погреба.
4. Стены и потолок утеплить изнутри с применением твердых утеплителей и обработкой средствами против плесени.
5. Произвести теплоизоляцию двери и дверной коробки.

Заключение

Наличие погреба дает возможность сохранять урожай овощей и фруктов в естественном состоянии длительный срок. Чтобы обеспечить комфортный режим хранения продуктов, необходимо создать особый температурный режим, который должен быть стабильным и в жару и в холод, а также условия защиты от попадания воды и высокой влажности в помещении. Достижение такого режима возможно при проведении специальных мероприятия по утеплению погреба. 

Утепление стен в деревянном доме

Для уставшего от «каменных джунглей» больших городов человека деревянный дом стал одним из атрибутов тепла, уюта, слияния с природой. Приятно представить бревенчатый сруб среди заснеженных деревьев, потрескивание дров в печке и легкий запах нагретой древесины. Все это так, дерево один из древних природных строительных материалов и жизнь в деревянном доме благоприятно сказывается на психическом и физическом здоровье. Только и в таком дома придется позаботиться о комфортном тепле, которое не станет причиной больших финансовых затрат.

Для чего нужно утеплять дом

Миновали времена, когда тепло в доме зависело только от количества заготовленного топлива и в печь постоянно добавлялись дрова или уголь. В настоящее время одной из главных задач стало сбережение энергоресурсов планеты и сохранение природы. Поэтому для создания теплого дома важность приобретает не только получение тепла, но и умение его сохранить. Решением данной проблемы и будет правильное утепление дома.

Самым удачным вариантом будет предусматривать систему теплоизоляции еще на стадии проектирования дома. Но и для уже построенных деревянных домов, в том числе и старых, можно выполнить работы по утеплению. Это позволит защитить дом от холода, экономить на отоплении и сохранять чистый воздух и природу.

Особенности деревянного дома

Главное преимущество деревянных домов в использовании природного строительного экологичного материала. Это позволяет придать жилью уют, чистоту воздуха, тепло и ощущение спокойствия. Но наряду с плюсами у дерева, как стройматериала, есть и минусы, которые невозможно не учитывать.

В отличие от других строительных материалов, из дерева сложно создать цельную стену, как например из глины или кирпича. Особенно это видно на бревенчатых срубах. А если еще нарушена технология подготовки материала, то следует ожидать и временных изменений в строении, ухудшающих эксплуатационные качества дома. Тем не менее в современном строительстве частных домов использование дерева остается популярным. Появляются новые разработки, позволяющие минимизировать недостатки с сохранением всех достоинств таких домов.

Для строительства деревянного дома используются разные виды стройматериалов из дерева:

1. Бревна. Это всем известные срубы, которые уже насчитывают не один век. Такой дом экологичен и удобен для жилья. С точки зрения теплоизоляции тоже хорошие показатели, но при условии соблюдения технологии строительства и добросовестности поставщика материалов. Если используется древесина с повышенной влажностью, то в дальнейшем могут возникать трещины и щели, что значительно снизит теплозащиту стен.
2. Брус. Такие строения выполняются из различного вида бруса, который проходит предварительную обработку. Дома получаются долговечными с современным дизайном. В них тепло сохраняется лучше, чем в бревенчатых. Но, опять-таки, необходимо учитывать качество стройматериалов и правильный выбор толщины стен.
3. Каркасные. Такой дом не совсем деревянный. Его основу составляет деревянный каркас, заполняемый теплоизоляционным материалом. Часто детали таких домов изготавливаются в заводских условиях. Вся система теплоизоляции в этих случаях предусмотрена заранее и зависит только от правильной сборки и учета климатических условий.

Можно сделать вывод, что способность деревянного дом сохранять тепло будет зависеть от правильного выбора толщины стен и качества бревен или брусьев. Причем именно качество материала будет определять, насколько прочными и герметичными получатся стены дома. Ведь дерево природный материал, который со временем может усыхать, деформироваться и трескаться. Результатом изменения структуры дерева станут трещины и щели, что негативно скажется на обеспечении тепла в помещении.

О теплопроводности

Для тех случаев, когда дом перестал быть теплым и принято решение об утеплении, станет вопрос, как и чем утеплять. Правильный выбор теплоизоляционного материала позволит обеспечить комфортную жизнь на долгие годы, а ошибки способны не только не принести желаемого результата, но и привести к ухудшению состояния конструкции дома и росту болезнетворных грибков в помещении.

Выбор материала для утепления в первую очередь основан на его теплопроводности. Это понятие определяет насколько хорошо материал передает тепловую энергию. Оценивается такая способность материалов коэффициентом теплопроводности. Он показывает, какая часть энергии проходит через единицу площади материала за единицу времени, если разница температуры между теплой и холодной частями составляет один градус. Для утеплителя выбирается материал с наименьшим коэффициентом.

Чтобы лучше представить, что значит теплопроводность, сравним некоторые величины коэффициента для разных строительных материалов:

Из таблицы видно, что дерево способно лучше защищать от холода, чем строительный кирпич, если не учитывать, что деревянные стены могут со временем деформироваться и трескаться. И для таких стен потребуются специальные теплоизоляционные материалы.

Материалы

Выбор материалов для утепления стен деревянного дома должен учитывать не только коэффициент теплопроводности, но и требования безопасности для жилых помещений, а именно:

• соответствовать классу пожаробезопасности;
• не иметь никаких токсических выделений, опасных для здоровья;
• обладать достаточной прочностью.

К числу наиболее часто применяемых утеплителей  относятся:

1. Минеральная (базальтовая) вата. Такой материал имеет хорошие теплоизоляционные свойства (коэффициент теплопроводности 0,045-0,055Вт/(м·град)), но при этом требует дополнительных работ, обеспечивающих защиту утеплителя от влаги. Вата отличается высокой гигроскопичностью, что снижает ее качественные характеристики и может привести к возникновению плесени, гниению деревянных конструкций.
2. Пенополистирол. Может быть представлен дешевым пенопластом или более качественным и дорогим экструдированным пенополистиролом. Коэффициент теплопроводности ниже, чем у минеральной ваты — 0,037-0,043Вт/(м·град). Более защищен от влаги, но и для него необходимо предусматривать гидроизоляцию

Использование рассмотренных выше утеплителей потребует кропотливой работы по монтажу так называемого теплоизоляционного пирога. Такой пирог состоит из нескольких слоев, главным из которых будет являться сам утеплитель, окруженный с двух сторон паро- и гидроизоляционными пленками. Так же при монтаже рекомендуется предусмотреть вентиляционную обрешетку, а вся система теплоизоляции покрывается материалом под чистовую отделку.

Панели Teplofom 

Современные разработки в области материалов для теплоизоляции постарались учесть все основные требования к ним, при этом, снизить трудозатраты и упростить монтаж. Это привело к появлению строительных сэндвич панелей Teplofom. В самой конструкции панели при небольшой толщине предусмотрены несколько слоев, которые способны полностью заменить сложный теплоизоляционный пирог.

В качестве утеплителя у панелей используется экструдированный пенополистирол. На настоящее время это наиболее эффективный утеплитель с коэффициентом 0,03Вт/(м·град). Помимо очень низкой теплопроводности он обладает высокой прочностью и практически не восприимчив к влаге. Такое сочетание создает условия для отказа от всех дополнительных защитных слоев. А наличие гладкой поверхности из полимерцемента или влагостойкой древесины обеспечивает поверхность, подходящую под любой вид чистовой отделки.

Стоит упомянуть и о дополнительных преимуществах  Teplofom, таких, как:

• небольшой вес, облегчающий транспортировку и позволяющий выполнять монтаж одному человеку;
• возможность добиться хороших результатов без потери полезного пространства при внутреннем утеплении;
• экологичность панелей обеспечена их невосприимчивостью к влаге, они не подвержены гниению, не выделяют токсинов, не могут быть испорчены грызунами. в них не заводятся насекомые; 
• рабочий диапазон температур от -50°С до +75°С, это дает возможность монтировать теплоизоляцию в любое время года;
• удобные размеры и большой выбор толщины;
• простота резки, не требующей специальных инструментов;
• обладая высокой прочностью, панели имеют достаточную гибкость и могут применяться для создания криволинейных поверхностей.

Для монтажа теплоизоляционных систем выпускаются следующие виды панелей Teplofom:

1. Teplofom+. Состоит из слоев экструдированного пенополистирола, армирующей сетки с малым шагом, обеспечивающей высокую прочность и гибкость, слоя полимерцемента для создания гладкой поверхности под чистовую отделку. Размеры панелей — 2500х600мм и 1250х600мм. Толщина —  10-100мм.
2. Teplofom+SP. Вариант по структуре аналогичный первому, но имеющий специальное соединение «шип-паз», которое позволяет создавать прочное замковое соединение. Толщина таких панелей 50мм, что позволяет из применять для монтажа межкомнатных перегородок.
3. Teplofom+PL. Вместо полимерцемента у этих панелей имеется двустороннее покрытие из влагостойкой фанеры. Может использоваться для теплоизоляции кровли, пола, перегородок. Размеры — 1250х2500мм и 1220х2440мм.
4. Teplofom+SML. В таких панелях слой пенополистирола и два слоя стекломагниева листа. Данное сочетание придает панелям плоскостную жесткость и прочность на изгиб.

Утепление стен

Теплоизоляция может выполняться снаружи и изнутри. Наружная теплоизоляция более предпочтительна, так как не создает опасность смещения точки росы и повышения влажности в помещении. Но изменение внешнего вида деревянного дома нравится не всем, а для исторических построек  менять его не разрешается. В таких случаях утепление проводится изнутри.

При утеплении стен деревянного дома очень важным этапом становится подготовительная работа. Особенно важно ее выполнения для деревянных срубов, где могут возникать щели между бревнами. Все стены тщательно очищаются и проверяются на наличие щелей. Обнаруженные щели конопатятся. Это делается для того, чтобы такие сквозные отверстия не становились мостиками холода.

После устранения щелей производится обработка древесины антисептиком. Это позволит защитить дерево от заражения грибком, гниения, поражения насекомыми и в значительной степени продлить срок их эксплуатации. Рекомендуется обработать стены антипиренами, веществами снижающими опасность возгорания дерева.

Монтаж теплоизоляции с применением панелей  Teplofom не сложен и справиться с ним можно даже не имея специальных навыков. Такая работа выполняется обычными инструментами и включает следующие этапы:

1. Подготавливается поверхность стен.
2. Производится разметка креплений на панели из расчета 4-5 дюбеля на квадратный метр. В отмеченных местах делаются сквозные проколы.
3. На панель наносится клей. По краям делаются отступы 2-3см, при этом поверхность покрытия клеем рекомендуется не менее 40% площади. Места сквозных проколов должны быть обязательно покрыты клеем.
4. Панель плотно прикладывается к стене и прижимается к соседним панелям. Торцевые поверхности соединяемых панелей рекомендуется перед этим смазать клеем.
5. Для улучшения прилегания панель простукивается.
6. На местах разметки сверлятся отверстия, в которые затем устанавливаются дюбели.

Таким образом вся выполняемая работа делается в один слой по поверхности стен.

Читайте также: Утепление фасада: методы, в зависимости от материала дома, советы.

Чтобы сравнить объемы, рассмотрим порядок работ при монтаже теплоизоляции с применением минеральной ваты для утепления стен изнутри после выполнения подготовительного этапа:

1. Производится изготовление каркаса для укладки утеплителя. Он состоит из направляющих и обрешетки.
2. По поверхности расстилается и крепится пароизоляционная пленка.
3. В ячейки обрешетки плотно укладывается утеплитель в один или несколько слоев.
4. Плотно уложенный утеплитель покрывается гидроизоляционной пленкой.
5. Поверх полученного слоя монтируются рейки, которые обеспечивают вентиляционный зазор и служат для крепления чистовой облицовки.

Таким образом придется несколько раз проходить по поверхности стен, чтобы создать теплоизоляционную систему. Необходимо учитывать, что нарушения в любом из слоев могут привести к снижению теплоизоляции в целом, появлению плесени, разрушения деревянных конструкций.

Распространенные ошибки

Утеплить дом работа дорогостоящая и трудоемкая, поэтому при ее выполнении не может быть мелочей. Для получения ожидаемого эффекта потребуется скрупулезно выполнять все шаги. Ведь при исправлении ошибок придется выполнить сложный демонтаж и провести все работы еще раз.

Чтобы добиться желаемого результата и избежать дополнительной работы и расходов,  рассмотрим распространенные ошибки.

1. Недостаточно тщательное обследование состояния стен, поиска имеющихся щелей и зазоров. Если оставить щели без конопатки или плохо оконопатить, то при сильном ветре теплоизоляция не сможет защитить дом от продувания и промерзания.
2. Неправильный выбор материала или неверный расчет толщины утеплителя. Понятно, что лучшим решением будет выбор материала с более высокими теплоизоляционными характеристиками, даже при условии более высокой цены. Это позволит сэкономить в дальнейшем на отоплении.
3. Если есть выбор между мягким и твердым утеплителем, лучше выбрать последний. Это объясняется тем, что при длительной эксплуатации мягкий материал начинает провисать. Образуются зазоры между плитами утеплителя, образуя мостики холода.

Заключение

Дерево проверенный веками строительный природный материал. Жизнь в деревянном доме приятна и полезна для здоровья. Но надо учитывать, что со временем в деревянных конструкциях происходят изменения. Дерево может усыхать, в нем появляются трещины. За счет изменения размеров зазоры могут возникать и между бревнами срубов. Такие изменения приведут к снижению теплозащитных свойств деревянных стен, соответственно ухудшению жизненных условий и увеличению расходов на отопление. Если такое произошло, то выходом их ситуации может стать система теплоизоляции стен. Это возможно сделать снаружи или изнутри с использованием различных утеплителей. Правильный выбор современных материалов для утепления стен позволит сэкономить на монтаже, сократить его время и добиться желаемого результата.

Утепление канализационных труб: советы, материалы, виды

Нужно ли утеплять канализационные трубы, когда и как это делать — вопрос острых дискуссий на строительных форумах и в профессиональной среде. Участники словесных баталий приводят свои аргументы и контраргументы

Когда утеплять?

При правильном уклоне и отсутствии участков застоя канализационная труба заполняется только во время слива, а в другое время остается сухой. Достаточно высокая температура стоков, а также выделение тепла в результате брожения не дают канализационной системе замерзнуть.

Тем не менее при изменении уклона трубопровода из-за просадки либо в сильный мороз угроза замерзания существует. Утепление целесообразно при малейшей опасности промерзания грунта зимой до уровня укладки канализационных труб либо при прохождении части трубопровода через холодные помещения или улицу. В теплом климате мероприятия по утеплению можно свести к минимуму.

Читайте также: Утепление кирпичного дома.

Требования СНиП

Нормативные требования к утеплению канализационных труб изложены в своде правил СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», который является актуализированной редакцией СНиП 2.04.03-85.

Глубина заложения трубопроводов определяется на основании климата местности и практики эксплуатации инженерных сетей в районе прокладки коммуникаций. Климатические параметры населенных пунктов России устанавливаются СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99).

При отсутствии указанных данных устанавливается следующая допустимая величина превышения минимальной глубины заложения лотка над уровнем проникновения в грунт нулевой температуры:

• Канализационные трубы диаметром не более 500 мм — 0,3 м
• Канализационные трубы диаметром свыше 500 мм — 0,5 м

При прокладке коммуникаций под наземными транспортными магистралями минимальное расстояние от поверхности земли до верха трубы — 0, 7 м. На такой глубине трубопровод защищен от повреждения проходящим транспортом.

Для уменьшения глубины заложения разрешается применять сертифицированные теплоизоляционные материалы с гидрофобными свойствами. Обоснованность такой схемы утепления должна быть подкреплена теплотехническим расчетом. Использование утеплителей позволяет снизить стоимость прокладки канализации.

Максимальная глубина укладки трубопровода зависит от материала и диаметра труб, свойств грунта, ширины траншеи, вида засыпки, технологии работ.

Теплоизоляционные материалы

Экструдированный пенополистирол ППС. Жесткий пористый материал с минимальной теплопроводностью, гигроскопичность практически нулевая. Применяется в виде плит для формирования короба либо скорлуп — полых цилиндров из отдельных сегментов, повторяющих контур труб.

Скорлупы соединяются в тепловой замок шип-паз. Монтаж скорлуп прост и удобен, напоминает сборку конструктора.

При использовании скорлуп из ППС твердая внешняя оболочка служит надежной защитой трубы от механических повреждений, успешно противостоит подвижкам и пучению грунта. Прокладка трубопроводов с утеплением ППС возможна даже в скалистом грунте, известняке, сейсмоактивных районах. Снижается объем работ по обустройству траншеи, засыпке песчаных подушек, ускоряются сроки строительства.

Пенополиуретан ППУ. Используется в виде плит, скорлуп, напыляется на трубы, заливается в межтрубное пространство конструкции «труба в трубе».

Для утепления применяется ППУ без покрытия или с покрытием из фольги, стеклопластика, полиэтилена либо в виде металлического кожуха. Покрытия защищают трубопровод от механических повреждений, конденсата, проникновения влаги, УФ-излучения, облагораживают внешний вид.

Скорлупу с металлическим кожухом рекомендуется покупать в сборе вместо заказа материалов по отдельности. В разобранном виде части дольше монтируются, также могут не совпасть размеры из-за допусков производителей или ошибок при заказе.

ППУ имеет сходство с экструдированным ППС, но более плотный, соответственно прочнее и долговечнее. Высокая стоимость по сравнению с другими видами утеплителей окупается в длительной перспективе. Нетоксичен, основной недостаток — слабая устойчивость к УФ-излучению.

Пенопласт. Применяется в виде плит и скорлуп. Дешевле экструдированного ППС и ППУ, но более хрупкий и горючий.

Панели TEPLOFOM+. Заслуживающий внимания инновационный материал. Представляет собой панели из экструдированного пенополистирола с армирующей сеткой и гидроизолирующим полимерцементным покрытием. Не гигроскопичен, не пропускает влагу.

Благодаря слоистой конструкции такой материал может применяться без угрозы разрушения для наружного и внутреннего утепления, в сухой и влажной среде. Его прочность позволяет выполнять короб в грунте, даже при большой нагрузке сверху. Из таких панелей изготавливаются и скорлупы для труб. При высокой прочности, материал обладает и пластичностью, что используется для утепления труб разного диаметра, собирая нужную оболочку из необходимого количества сегментов.

Если говорить о преимуществах Teplofom, то сюда стоит отнести:

1. Очень низкая теплопроводность и защита от влаги, присущие экструдированному пенополистиролу. Утеплительные короба и скорлупы не потребуют дополнительных защитных покрытий.
2. Прочность и долговечность. Материал не подвержен гниению, не реагирует на агрессивные среды, способен сохранять свои качества в диапазоне температур от -50 до +75°С.  Это качество дает возможность проводить работы в любое время года.
3. Простой монтаж. Небольшой вес, пластичность, простота раскроя позволяют выполнять все работы одному человеку, даже при отсутствии специальных знаний и опыта.
4. Из панелей возможно изготавливать разборные короба, что очень кстати при чрезвычайных ситуациях, когда возникают протечки или разрывы труб. После проведенного ремонта короб можно вновь собрать для дальнейшей эксплуатации.

Минеральная вата. Для утепления канализационных систем используют прошивные маты или скорлупы. Виды покрытия — армированная фольга, фольгированная стеклоткань, металлический кожух.

Утеплитель должен быть плотным и не сжиматься в руках как гармошка, иначе быстро просядет на трубе. Использовать минераловатные маты или скорлупы с покрытием из фольги на улице, как часто предлагают недобросовестные поставщики, нельзя. Материал с таким покрытием подходит только для внутренних помещений, для улицы нужна фольгированная стеклоткань или металлический кожух.

Слабое место минеральной ваты — гигроскопичность. При использовании во влажной среде утеплитель намокает, долго сохнет, зимой промерзает. В результате уровень теплоизоляции резко падает. Для укладки в грунт минеральная вата не годится, в том числе из-за угрозы сдавливания с потерей теплоизоляционных свойств.

Вспененный полиэтилен или каучук. На утепление идут листы, рулоны, цельные или разрезанные вдоль трубки, с клеевой основой и без нее. Листовой или рулонный материал режется на куски, которыми плотно охватывают канализационный трубопровод. В качестве покрытия используется алюминиевая фольга или полимерные материалы.

Теплоизоляционная краска. Полимерное покрытие с антикоррозионными свойствами. Содержит полые керамические микросферы, заполненные разреженным воздухом. Предотвращает образование конденсата, поглощает шум. Отражает направленные лучи света, рассеивает до 95% инфракрасного излучения. Использование с другими видами теплоизоляции существенно повышает эффективность.

Читайте также: Утепление каркасного дома.

Способы утепления

Выбор способа утепления диктуется технологическим удобством, финансовой целесообразностью, исходными условиями на объекте.

Укладка трубопровода в грунт ниже точки промерзания решает проблему утепления, однако имеет определенные ограничения. В тяжелом грунте или стесненных условиях не всегда получается выкопать траншею на нужную глубину. При нормативном значении уклона 2–3 см на 1 м, при большой протяженности канализационной трубы глубина сильно увеличивается. Кроме того, глубокое залегание осложняет ремонт коммуникаций.

Порядок укладки трубопровода:

1. Выкапывают траншею, глубину определяют с учетом климатических условий региона и действующей практики. Для средней полосы России глубина составляет 0,8–1,2 м. Необходимо взять запас 10–15 см на песчаную подушку, которая будет уложена на дне. Нормативные показатели уклона рассчитывается по формулам из СП 40-102-2000 либо берется из таблиц в приложении В к СП 40-107-2003. Ширина должна быть достаточной, чтобы при прокладке трубопровода не возникало неудобств.
2. Если грунт рыхлый, стенки укрепляют траншеи опалубкой.
3. Дно траншеи дорабатывают, убирают большие камни с кусками земли, делают уплотнение грунта.
4. Выравнивают дно траншеи песчаной подушкой. При насыпке песок послойно трамбуют и проливают водой для исключения дальнейшей усадки.
5. Проверяют угол наклона нивелиром.
6. Укладывают трубы, проверяют герметичность соединений и пропускную способность трубопровода.
7. Уложенные трубы засыпают на 30 см песком с трамбовкой по краям, чтобы не повредить трубопровод. Сверху насыпают выкопанный грунт, очищенный от камней, с послойным уплотнением. Грунт желательно насыпать с горкой в расчете на будущую усадку.

Траншейный способ утепления довольно затратен, поскольку сопряжен с большими объемами земляных работ.

Наиболее дешевый вид утепления. Плитами теплоизолируют трубы, укладываемые в траншеи. Скорлупами предпочтительнее утеплять наружные трубопроводы.

Порядок утепления скорлупами:

1. Скорлупы под размер трубы устанавливают вплотную друг к другу с разбежкой горизонтальных швов. На вертикальном трубопроводе смещение разреза не менее 30°, на горизонтальном 90–180°.
2. Утеплитель закрепляют на трубе вязальной проволокой, бандажной лентой или пластиковыми стяжками. При малом диаметре трубы можно воспользоваться алюминиевым или упаковочным скотчем. Горизонтальные и вертикальные швы проклеивают скотчем. Если вместо оцинкованной вязальной проволоки используется черная, место стяжки заклеивается скотчем, чтобы стяжка не ржавела.
3. На изгибах или разветвлениях утеплитель подрезается по форме либо ставится готовый фасонный элемент.
4. При изоляции трубной арматуры и фланцев делают нахлест не менее 200 мм на изоляцию прямых участков.
5. Утеплитель накрывается съемным металлическим кожухом или стеклопластиковым полотном, если они предусмотрены. Кожух крепится бандажами или винтами, полотно — бандажами или стяжками.

При использовании плит трубопровод в траншее накрывают утеплителем сверху либо укладывают в П-образный или полностью замкнутый короб. Вариант устройства короба зависит от климатических условий местности, размеры — от глубины траншеи и уровня промерзания грунта.

Порядок утепления вспененным полиэтиленом или каучуком:

1. Утеплитель в виде трубок просто надевают на канализационную трубу.
2. Из листового или рулонного материала вырезают куски нужного размера и конфигурации.
3. Вырезанным куском плотно охватывают трубу.
4. Стыки теплоизоляции проклеивают.

Использование теплоизоляционных материалов — наиболее распространенный способ утепления канализационной системы из-за удобства, традиционности, низкой цены.

Дорогой способ утепления, поскольку предусматривает расходы на электроэнергию. Греющий кабель имеет регулируемое электросопротивление, которое позволяет изменять степень нагрева. Мощность подбирается в соответствии с диаметром трубы.

Виды греющих кабелей:

• Резистивный. Одинаково нагревается по всей длине, расходует больше электроэнергии. Требует установки терморегулятора, необходимо постоянно контролировать степень нагрева.
• Саморегулирующийся. Нагрев автоматически подстраивается под температуру окружающей среды, в разных точка может отличаться. Кабель не перегревается, терморегулятор не нужен.

Прокладывают кабель вдоль трубопровода, снаружи или изнутри (пищевой кабель). Оболочка из ПВХ устойчива к агрессивной среде канализационных стоков. Один конец подсоединяют к питающему кабелю с вилкой, второй конец изолируют.

Монтаж наружного кабеля:

1. Хомут разбирают, кабель протягивают внизу трубы и приклеивают алюминиевым скотчем, чтобы распределить тепло по всему диаметру. Прижим должен быть плотным. На полимерную трубу предварительно наклеивают алюминиевый скотч.
2. Кабель фиксируют пластиковыми стяжками. При прижиме только скотчем кабель постепенно отходит от трубы, эффективность обогрева снижается.
3. Если кабель недостаточно мощный, а другого нет, укладывают две параллельных нитки кабеля.

В месте соединения фитингов кабель укладывают не внатяжку, а делают петлю, чтобы иметь степень свободы при разборке соединения. Петлю обматывают вокруг трубы и прижимают стяжками.

Монтаж внутреннего (пищевого) кабеля:

1. На трубопроводе устанавливается тройник с отводом.
2. На кабель надевается футорка и сальник с обжимными шайбами.
3. Кабель вводится в отвод тройника.
4. Футорка вкручивается в отвод тройника, сальник сжимается.
5. Кабель проталкивается в трубопровод.

Использование наружной теплоизоляции трубы вместе с греющим кабелем обязательно. Недостаток утепления с помощью греющего кабеля — отсутствие обогрева при отключении электроэнергии.

Комбинировать способы утепления канализации приходится практически всегда. При укладке в траншею выше уровня промерзания в грунте заглубление сочетается с теплоизоляционными материалами. Варьировать способы утепления по всей протяженности трубопровода приходится ввиду отличия внешних условий (внутренние помещения, улица, грунт). Комбинированный вариант используют при монтаже греющего кабеля.

Фановый стояк предназначен для предупреждения срыва гидрозатворов и вентиляции канализации. Через трубу выходит теплый влажный воздух, при сильном охлаждении выпадает конденсат и образуется наледь. Утепление требуется на участках прохождения стояка через холодный подвал или чердак. Утепляют трубу любым из перечисленных способов.

Частые ошибки

Недостаточная глубина траншеи. Трубопровод должен располагаться ниже точки промерзания, в противном случае надо принять меры по дополнительному утеплению.

Неверный выбор толщины утеплителя. Оптимальная толщина утеплителя определяется теплотехническими расчетами. При недостаточной толщине снижается качество утепления, слишком большая ведет к ненужным расходам.

Неправильный способ утепления. Технологию утепления и вид теплоизоляционных материалов надо выбирать с учетом влажности, механических воздействий, других критически важных условий внешней среды.

Плохая теплоизоляция. Некачественный монтаж утеплителей, другие нарушения технологии, теплоизоляционные материалы сомнительных производителей способны снизить качество утепления или вообще свести на нет всю работу.

Ошибки устройства или повреждения канализации. Недостаточный диаметр канализационных труб или уклон трубопровода, протечки труб ведут к застаиванию стоков, наледям и постепенному образованию ледяной пробки.

Слабая изоляция точки вывода канализации из дома. Наиболее слабое место с точки зрения уязвимости к промерзанию. Здесь расположен самый холодный участок по всей трассе канализационного трубопровода, теплоизоляции которого нужно уделить повышенное внимание.

Что делать, если замерзла канализация

Перед ликвидацией ледяного затора в трубе необходимо понять причины замерзания канализации и принять в последующем все меры к ее устранению. Местонахождение пробки определяют тросом и через ревизионные люки.

Ледяную пробку можно растопить с помощью кружки Эсмарха — резиновой емкости с длинным гибким шлангом и твердым наконечником, попросту клизмы. Способ подходит для любых видов труб.

Шланг проталкивают к месту затора и льют кипяток, желательно с солью, пока пробка не растает. Подача шланга производится со стороны здания или септика в зависимости от расположения пробки. Вместо резиновой емкости шланг можно подключить к крану водонагревателя.

Более эффективно использование парогенератора. В трубу под давлением поступает струя пара, которая растапливает пробку и устраняет скопления твердых масс.

На доступных участках трубопровод можно полить кипятком сверху. Металлические трубы в доступных местах отогревают паяльной лампой, газовой горелкой, строительным феном.

Еще один способ отогрева канализации связан с электричеством. К обоим концам замерзшей трубы подсоединяют клеммы. К клеммам подключают сварочный аппарат или включенный через понижающий трансформатор в сеть электрический провод. После нескольких часов прогрева в трубопровод заливают кипяток.

Суровая русская зима способна преподнести много не слишком приятных сюрпризов. Меры по утеплению канализационных труб стоит предпринять заранее, благо разнообразие материалов и способов утепления дают возможность выбрать наиболее удобный и подходящий в отношении цены вариант.

Читайте также: Утепление дома из пеноблоков.

Утепление потолка в деревянном доме: материалы, советы.

Комфорт и уют жизни в деревянных домах бесспорен, но и для них актуален вопрос сохранения тепла, следовательно.  снижения расходов на отопление. Выполнять утепление дома лучше всего комплексно, так как потери  тепла происходят в равной степени через стены, пол, потолок. Утепление потолка очень важно для сохранения тепла и обеспечения здорового микроклимата, продления жизни всех деревянных конструкций.

Для чего утеплять потолок

Когда речь идет о комфорте в доме, то всегда учитывается температура. Для разных помещений и  времени она может отличаться, но в целом принято считать, что для лета оптимальная температура 22-25°С, а для зимы — 20-22°С.

Именно поэтому необходимо создавать условия для сохранения нужного климата, защищаясь от летнего зноя и зимних морозов. То есть, задача теплоизоляции — создать оболочку, похожую на колбу термоса, чтобы жара или холод не попадали внутрь. В комплекс таких мероприятий входит и теплоизоляция потолка. Это связано с таким известным нам физическим явлением, что теплый воздух стремится вверх, а холодный занимает его место внизу. Получается, что нагретый воздух, достигнув потолка нагревает его, затраченная энергия уходит в пустоту чердака, не принося пользы. За счет этого потери тепловой энергии могут достигать 25%, что значительно увеличивает расходы на обогрев.

Читайте также: Утепление чердака.

Есть еще одна причина для теплоизоляции потолка. В воздухе жилого помещения всегда достаточно высокая влажность, когда такой он попадает на поверхность холодного потолка, то происходит конденсация, и вода проникает внутрь. Для деревянных домостроений это особенно опасно. Дерево природный материал, оно хорошо впитывает влагу и под ее воздействием начинает гнить, появляются поражения грибком и все это приводит к разрушению.

Когда надо утеплять потолок

Утепление потолка понадобится во всех случаях, когда над ним находится неотапливаемое помещение, то есть:

1. Потолок верхнего этажа, над которым расположено нежилое чердачное помещение.
2. В случаях, когда есть чердачное помещение используемое, но неотапливаемое.
3. Если в зимнее время используется только один этаж, а верхние остаются без отопления.

При оборудовании в чердачном помещении мансарды с утепленной крышей и отоплением, в теплоизоляции потолка нет необходимости. Но и в этом случае укладка утеплителя будет не лишней, это может служить для звукоизоляции.

Утепление потолка может понадобиться в случае, когда есть холодное подвальное помещение.  Этот вариант позволит защитить тепло жилого помещения от холода снизу, если по каким-либо причинам невозможно утеплить пол.

Варианты утепления

Если рассматривать потолок как перекрытие, то утеплить его можно двумя способами. Сверху как пол и снизу как потолок. Каждый из вариантов позволяет добиться хорошего результата. Применять их можно в зависимости от конкретных обстоятельств.

Это наиболее предпочтительный вариант. Его преимущества:

1. Более широкий выбор материалов.
2. Выполнение не потребует проведения ремонта в жилом помещении и не приведет к изменению высоты комнат.
3. Для монтажа не придется проводить дополнительные работы при каркасном способе крепления утеплителя.
4. Меньшая вероятность смещения точки росы в помещение.

Бывают случаи, когда сделать теплоизоляцию со стороны чердака невозможно. Это может быть ограниченный доступ, наличие коммуникаций и другие причины, при которых теплоизоляцию сверху установить трудно или опасно. Тогда придется производить утепление потолка внутри помещения.

Утеплять потолок можно двумя способами:

1. Каркасный. При этом на потолок крепится каркас из направляющих и поперечных реек. Промежуток между поверхностью потолка и рейками заполняется утеплителем.
2. Бескаркасный. Для такого варианта используется твердый утеплитель и крепится с помощью клея непосредственно к поверхности потолка.

В зависимости от выбранного варианта утепления, расчетов для местных климатических условий, имеющегося бюджета подбираются материалы.

Читайте также: Утепление межэтажных перекрытий.

Материалы

Для теплоизоляционных материалов главной характеристикой является коэффициент теплопроводности. Данная величина показывает насколько материал способен замедлить передачу тепла. Чем меньше коэффициент, тем лучше будет обеспечена  защита от холода или жары.

Но, теплопроводность не единственный критерий для выбора утеплителя. С учетом того, что он используется в жилых помещениях есть и дополнительные требования:

1. Гигроскопичность. Способность впитывать влагу приводит к увеличению теплопроводности, соответственно снижению защитных функций.  А при длительном использовании влажного утеплителя он может стать местом возникновения плесени, гнили, грибка. Это уже становится опасным для здоровья людей и разрушает деревянные конструкции дома.
2. Экологичность. Материал не должен иметь никаких токсических выделений при эксплуатации, способных влиять на здоровье людей.
3. Долговечность. Обустройство теплоизоляции требует материальных затрат, времени. Поэтому желательно, чтобы результат сохранялся на длительный период.
4. Устойчивость к высокой температуре или пожаробезопасность.

Среди популярных утеплителей, обладающих в разной степени, вышеуказанным требованиям можно выделить следующие:

1. Сыпучие. В эту категорию входят такие материалы, как опилки, песок, керамзит, перлит. Использовать их можно только при утеплении сверху. При этом необходимо учитывать увеличение нагрузки, за счет достаточно толстого слоя такого утеплителя.  Коэффициент теплопроводности может быть от 0,05 у перлита и до 0,2 Вт/(м·град) керамзита. К достоинствам можно отнести низкую стоимость.
2. Мягкие. Это утеплитель в виде ваты из различных видов минералов, стекла, целлюлозы. Выпускается в виде рулонов или плит. Имеют хорошие теплозащитные характеристики. Недостатком считается необходимость монтажа каркаса при утеплении потолка и высокая гигроскопичность.
3. Твердые. Часто используются утеплители на основе пенополистирола. Наиболее известен пенопласт. Дешевый и легкий, но хрупкий и уязвимый перед грызунами.
4. Напыляемые. Современный способ создания теплоизоляции. Утеплитель в виде жидкой пены наносится специальным оборудованием. После высыхания получается цельная поверхность теплоизоляции. Такой вариант недоступен для самостоятельного выполнения, для него требуется дорогостоящее оборудование и квалифицированные исполнители. Теплоизоляция получается дорогой. Еще один недостаток напыляемого утеплителя — это хрупкость.

Все рассмотренные материалы применяются достаточно широко. Существуют отработанные технологии для каждого из них. Но общим для всех является то, что при монтаже придется закрепить на потолке,  кроме самого утеплителя, еще несколько слоев различных материалов.  Они будут образовывать так называемый «теплоизоляционный пирог». Он состоит из слоев утеплителя, паро- и гидроизоляции, вентиляционных зазоров, черновой отделки. Понятно, что выполнение монтажа потребует определенных навыков работы и будет растянуто во времени, а теплоизоляционный слой будет иметь большую толщину. Но есть способ сократить время монтажа, количество применяемых материалов, уменьшить слой теплоизоляции.  

Строительные панели  Teplofom

Поиск возможности упростить монтаж, избежать укладки нескольких слоев привел разработчиков к созданию сэндвич панелей. Их конструкция предполагает, что к утеплителю добавляются слои, придающие ему необходимые качества, такие как прочность, защиту от влаги.

Именно к таким и относятся строительные панели Teplofom.

Для утеплительного слоя применяется экструдированный пенополистирол. Получают его методом экструзии полистирола с добавлением специальных вспенивающих компонентов. В результате получается прочный материал с мелокоячеистой структурой. То, что ячейки равномерные и закрыты, обеспечивает материалу очень хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства.

Для придания панели высокой прочности при деформации применяется армирующая сетка из стеловолокна. Это дает возможность выполнять из панелей криволинейные поверхности без нарушения целостности и изменения характеристик.

Вся конструкция с одной или двух сторон покрывается полимерцементом или влагостойкой фанерой, создавая гладкую поверхность. То есть, сразу после монтажа панелей можно приступать к чистовой отделке потолка без дополнительных работ по оборудованию черновой поверхности.

Экструдированный пенополистирол обладает очень низкой теплопроводностью. Коэффициент теплопроводности его равен 0,03 Вт/(м·град), что позволяет получить одинаковый результат по теплозащите панели в два сантиметра с кирпичной стеной в 40см. 

Очень важная характеристика для утеплителя — влагостойкость. Про панели Teplofom можно сказать, что они практически не восприимчивы к воде.  Это демонстрирует показатель влагопоглощения, количество влаги, которую впитывает материал, полностью погруженный в воду за 24 часа. Для данных панелей он равен 0,1%. При том, что у пенопласта, считающегося невосприимчивым к влаге, эта величина 1,5-3,5%.

Помимо основных впечатляющих характеристик, панели имеют и другие преимущества:

• простой монтаж с применением обычных инструментов, не требующий особых навыков
• готовность под чистовую отделку сразу после выполнения монтажа;
• небольшой вес, что упрощает транспортировку и позволяет производить работы одному человеку;
• экологичность применяемых материалов исключает какие-либо токсические выделения;
• широкий диапазон рабочей температуры от -50 до +75°С дает возможность производства работ в любое время года;
• долговечность такого материала составляет десятки лет.

На настоящее время выпускаются следующие виды теплоизоляционных панелей  Teplofom, которые рекомендуются для утепления потолка:

1. Teplofom+. Имеют трехслойную структуру. Слои: утеплитель (экструдированный пенополистирол); армирующая стеклосетка; гладкая поверхность из полимерцемента. Толщина от 10 до 100ммю Размеры — 2500х600мм. Для утепления потолка рекомендуется толщина от 20мм. Вес панели 20мм с односторонним покрытием  - 3,1кг.
2. Teplofom+PL. В этом варианте в качестве покрытия применена влагостойкая фанера. Размеры 1220х2440мм и 1250х2500мм. Применяется при необходимости получить утепленное перекрытие, готовое для чистовой отделки.

Порядок действий

Выполнение монтажа теплоизоляции потолка вне зависимости от используемого материала начинается с подготовки поверхности. Ее следует очистить от старого покрытия, грязи, проверить на наличие трещин, зазоров. Если есть зазоры, то потребуется их заделать монтажной пеной. Особое внимание потребуется к деревянным конструкциям. Они должны быть обработаны средствами защиты от поражения плесенью, гниения, грибка, насекомых. Также должна быть произведена противопожарная обработка деталей из дерева.

В случае, когда теплоизоляция изнутри производится бескаркасным методом, поверхность потолка должна быть ровной. Если это условие не соблюдается, то необходимо выполнить слой шпаклевки.

Монтаж панелей будет производиться одинаково для внутреннего утепления потолка и утепления пола со стороны чердака.

Предусматриваются следующие этапы:

1. Подготавливается поверхность.
2. Равномерно наносится клей. Рекомендуется использование специальных полиуретановых TEPLOFOM SUPER или TEPLOFOM FIX .
3. Панели плотно укладываются стык в стык. Предварительно клеем смазываются торцы.
4. Дополнительно панели можно закрепить дюбелями.
5. На стыки наносится, при необходимости, водостойкая лента.
6. Полученная поверхность готова к чистовой отделки.

Из порядка видно, что весь монтаж сводится к укладке и креплению одного слоя панелей.

Чтобы можно было сравнить объем работ, рассмотрим вариант утепления изнутри пенопластом. Необходимо будет сделать следующее:

1. Очистить и выровнять поверхность.
2. Изготовить обрешетку из деревянных брусьев.
3. Уложить и закрепить пароизоляционный слой.
4. Раскроенные листы пенопласта закрепить к рейкам обрешетки клеем или дюбелями.
5. Если укладываются два слоя утеплителя, то необходимо выполнять швы с разбежкой.
6. Все швы заполняются монтажной пеной, чтобы не создавалось мостиков холода.
7. Слой утеплителя закрепляется армирующей сеткой, которая укладывается на штукатурку.
8. Производится подготовка к чистовой отделке. Это может быть слой штукатурки, листы гипсокартона.
9. Выполняется чистовая отделка.

Таким образом, чтобы добиться хорошего результата, придется минимум четыре раза проходить по всему потолку, укладывая несколько слоев теплоизоляционного пирога.

А если учесть, что такой пирог «украдет» 15-20 сантиметров высоты помещения, то преимущества Teplofom очевидны.

Полезные советы

Сделать теплоизоляцию потолка можно, но это потребует времени, сил, материальных затрат. Чтобы работа по утеплению порадовала результатом на долгое время, стоит учесть некоторые моменты:

1. Теплоизоляцию желательно выбирать и выполнять при строительстве дома.
2. Утеплять дом необходимо комплексно. Теплый потолок или стены по-отдельности ощутимого эффекта не принесут.
3. По возможности лучше делать теплоизоляцию потолка со стороны чердака, чтобы сохранить пространство.
4. Если утепление производится изнутри, то стоит обратить внимание на материалы, обеспечивающие тепло без построения громоздких конструкций.

Читайте также: Утепление деревянного дома.

Заключение

Чтобы жизнь в деревянном доме радовала теплом без больших затрат на отопление потребуется выполнить теплоизоляцию. В некоторых случаях необходимо утепление потолка, если он граничит с неотапливаемым помещением. Это позволит снизить теплопотери на 20-30%. Для утепления потолка применяются различные материалы. Выбор будет зависеть от способа утепления, климатических условий и самого строения. На настоящее время существуют современные материалы, позволяющие без особого  труда и специальных навыков получить эффект, не уступающий результатам при выполнении сложных и затратных способов.

Утепление мансарды: изнутри и снаружи, советы, частые ошибки.

Переоборудование мансарды в жилое помещение позволяет очень неплохо увеличить полезную площадь дома. Но есть свои сложности в создании из нежилого помещения непосредственно под крышей в комфортное жилье. Один из самых важных моментов такого обустройства заключается в создании теплоизоляционной системы для проживания там в любое время года. Ведь крыша практически не защищает от холода зимой и жары летом.

Когда следует утеплять мансарду?

Чердачное помещение во многом определяет степень защищенности дома от внешних перепадов температуры. Воздушная прослойка между крышей и потолочным перекрытием служит защитой для перегрева помещения в жару и сохраняет тепло зимой. Но часто такой защиты недостаточно и потери тепла могут составлять до 25%. Поэтому для случаев, когда в доме не удается сохранять комфортный температурный режим, теплоизоляция мансарды станет хорошим способом исправить такую ситуацию.

Очень привлекательным становится вариант превращения обычного чердака в  уютное жилье. Но не всякий чердак можно «облагородить». Есть некоторые требования к его параметрам, на основании которых можно решить будет из него мансарда или нет.

Читайте подробнее: Утепление чердака.

Чтобы создать место, где хочется отдохнуть подольше и не получить непонятное тесное и неприветливое помещение, стоит оценить возможности чердака.

1. В первую очередь оценивается высота предполагаемого помещения. Она будет зависеть от высоты чердака (не менее 2,5м).
2. Понятно, что наклонные скаты крыши будут уменьшать пространство, а для жилого помещения желательно, чтобы более половины площади помещения имело высоту более 2м. Меньшая высота может превратить помещение в каморку.
3. Важным моментом становится расчет способности потолочного перекрытия выдержать увеличение нагрузки. Это произойдет за счет веса теплоизоляционной системы, в том числе и пола.  Нельзя не учесть нагрузку, добавившуюся за счет мебели и предметов, которыми будет заполнена мансарда.

Если помещение соответствует всем необходимым требованиям, то следующим этапом будет выбор варианта ее теплоизоляции.  Нельзя не учитывать, что создание непосредственно под крышей жилого пространства изменит микроклимат мансарды, повысится влажность, появится вероятность увеличения конденсата на элементах конструкции. Поэтому утепление мансарды потребует серьезного подхода, чтобы не создавать условий для гниения и возникновения плесени в доме.

Таким образом, можно и нужно утеплять мансарду в следующих случаях:

1. Оборудование дополнительного жилого помещения.
2. Улучшение температурного режима жилых помещений за счет уменьшения теплообмена.
3. Снижение расходов на отопление.

Специфика

Хорошая идея требует качественного выполнения. И нельзя не учитывать особенности помещения, расположенного непосредственно под крышей. ТО есть вся система будет подвергаться постоянным температурным колебаниям, воздействию влаги от дождя, и таяния снега, нагрузки от сильного ветра. Несоблюдение технологии может не только не принести ожидаемой выгоды, но создать условия опасные для строения. 

Какие конструктивные особенности мансарды надо учитывать при утеплении:

1. Помещение находится непосредственно под крышей, которая имеет наклон и может быть выполнена в различных вариантах (одно- или двускатная, ломанная).
2. Покрытие крыши  и её несущие элементы выполняются из различных материалов, что будет сказываться на температурном режиме помещения.
3. Теплообмен будет зависеть от материала строения.
4. Часть мансарды может выступать за границы здания с дополнительными опорами, при этом пол мансарды не будет защищен от холода снизу.
5. Все теплоизоляционные работы необходимо проводить с учетом обеспечения вентиляции помещения и удаления лишней влаги и защита несущих конструкций от гниения и коррозии.

Из всего этого следует, что теплоизоляционная система мансарды технологически сложна и состоит из нескольких слоев,  каждый из которых имеет свою задачу. Соответственно, материал таких слоев выбирается разный и производится поэтапная укладка.

Материалы

Основным материалом многослойной системы выступает утеплитель. То обстоятельств, что утеплять приходится наклонные поверхности диктует свои условия к этому материалу. Предпочтения отдаются полужестким и жестким теплоизоляционным материалам в виде плит. Чаще всего применяются:

1. Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, малым весом, простотой резки и укладки. Цена его невысока, что делает его популярным. Есть недостатки, которые надо учитывать. Он легко воспламеняется и при горении выделяет токсичные вещества, не защищен от грызунов, плохо пропускает воздух и способствует возникновению конденсата.  
2. Минеральная вата. Еще один вид недорогого утеплителя. Монтаж плит из минеральной ваты достаточно прост. Она не подвержена гниению, не образовывает конденсат, устойчива к возгоранию. Плиты укладываются в несколько слоев, создавая защитный слой 20-25 см.  Такие слои требует проведения дополнительных мероприятий против провисания.
3. Вспененный пенополиуретан. Этот материал набирает популярность за счет возможности создавать теплоизоляционный слой на любой поверхности. Он выпускается в жидком виде и специальным оборудованием насыщается газом. Такая смесь наносится на поверхность и застывает, создавая равномерное покрытие с высоким коэффициентом теплоизоляции. Недостатком материала можно назвать высокую стоимость, необходимость специального оборудования и проведение монтажа квалифицированными специалистами.
4. Очень внимательно стоит рассмотреть современный вариант теплоизоляционного материала, который способен заменить громоздкую многослойную структуру.  Речь идет о теплоизоляционных панелях Teplofom.  Разработанные с учетом создания максимально эффективного сочетания слоев при небольшой толщине, панели имеют теплоизоляционный слой из экструдированного полистирола, покрытый прочным слоем полимерцемента и армированный стекловолоконной сеткой. Такая конструкция дает им преимущества по многим параметрам, такими как:

   1. высокие теплоизоляционные характеристики, слой материала толщиной 10см способен сохранять тепло наравне с полутораметровыми стенами из пустотного кирпича, 60 см газобетона или 40см сосновой доски;

   2. паронепроницаемость;

   3. влагостойкость;

   4. прочность в сочетании с гибкостью, что позволяет использовать для создания криволинейных поверхностей;

   5. долговечность, изготовленные по данной технологии панели выдерживали срок эксплуатации более 30 лет;

   6. универсальность в применении, материал выдерживает широкий температурный диапазон (от -50 до 75 градусов Цельсия) и подойдет для внутренней и наружной отделки, стен, пола, потолка;

   7. простота монтажа, не требующая профессиональных навыков;

   8. полная готовность к чистовой отделки без дополнительных мероприятий

Гидроизоляция, пароизоляция

Большинство распространенных типов утеплителя требует защиты от влаги, которая в него может попадать с двух сторон. Сверху от кровельного покрытия возможно протекание во время дождей или таяния снега. Снизу влага будет поступать в виде испарений вместе с теплым воздухом помещения. Влажный утеплитель теряет часть своих теплоизоляционных свойств и возникает опасность развития плесени, гнилостных процессов в стропилах, коррозии металла.

Для избежания всех неприятностей система теплоизоляции предусматривает гидро- и пароизоляционные слои. Располагаются они непосредственно на поверхности слоя утеплителя, сверху гидроизоляционый и снизу пароизоляционный. 

В качестве основных применяемых для гидро- и пароизоляции материалов подойдут:

1. Полимерно-битумное покрытие, пришедшее на смену рубероиду. Выпускается в рулонном виде. В его основу входят стеклоткань и полиэстер.
2. Гидроизоляционная пленка. Наиболее распространенный материал за счет своей невысокой стоимости и способности обеспечить хорошую защиту от влаги. Может выпускаться разной степени прочности, с антиконденсатным покрытием, армированной и т.д.
3. Супердиффузионные мембраны из нетканых материалов, с повышенной паропроницаемостью, что позволяет снизить требования к необходимой вентиляции.

Современные материалы обладают ценным свойством, они обеспечивают защиту от проникновения влаги снаружи и возможность пропускать ее изнутри. К таким материалам относятся перфорированные пленки, способные удерживать влагу и пропускать пар. Кроме того таким материалам придаются дополнительные качества, например, защиту от конденсата и повышенную прочность.

Еще одно необходимое мероприятие при обеспечении гидроизоляции — это создание вентиляционных зазоров. Они необходимы для проветривания поверхности утеплительного слоя и удаления лишней влаги. Величина зазора между слоем утеплителя и профнастилом крыши зависит от ее конструкции и используемого материала. Величина такого зазора может составлять от 2,5  до 5 см.

Промежуток между пароизоляционным покрытием и отделочным материалом оставляют в пределах 2-3см.

Для укладки гидроизоляции существуют определенные правила:

1. Укладка мембраны начинается снизу и ведется поперек стропил.
2. Нижний конец выводится в водосточный желоб.
3. Каждый следующий слой перекрывает нижний на 10-15см.
4. Мембрана не должна быть натянута. Лучшим вариантом будет обертывание по стропилам. При экономном расходе материала достаточно иметь некоторое провисание.
5. Верхние полосы, сходящиеся на коньке скрепляются.

Такой порядок позволяет всю попадающую на мембрану воду выводить в водосточный желоб.

Очень важно помнить, что вся система гидро- и пароизоляции не будет работать, если нарушена целостность полотна, не соблюдается технология укладки внахлест, отсутствует изоляция имеющихся отверстий. 

Панели Teplofom для гидроизоляции

Из вышесказанного можно понять, что защита от влаги весьма непростой и трудоемкий процесс. При этом, есть способ свести затраты времени, материалов и трудозатрат к минимуму. Это возможно при использовании панелей   Teplofom. За счет чего это происходит:

1. Вся работа по гидро- и пароизоляции будет сведена только к монтажу панелей. 
2. Этот материал не боится влаги (влагопоглощение 0,1%), а значит не потребуется никаких дополнительным мембран, для его защиты. Соответственно не придется несколько раз укладывать утеплитель и пленку. 
3. Полученная поверхность не подвержена опасности механических повреждений и готова к финишной отделке.

Как утеплить мансарду

В зависимости от используемого материала выполнение работ по теплоизоляции мансарды может быть достаточно простым и быстрым или требующим выполнения нескольких этапов работ разными материалами.

Начнем  с простого современного способа. Как отмечалось выше, такие панели позволяют экономить время, пространство, трудозатраты, а соответственно и деньги.

Работы по утеплению сводятся к следующим этапам:

1. Замер и расчет необходимого количества материалов.
2. Панели крепятся к стенам и потолку при помощи клея, наносимого на поверхность соприкосновения.
3. Панель после выравнивания по уровню прижимается к поверхности стены или ската максимально плотно.
4. Плиты фиксируются металлическими шурупами.
5. Такая поверхность полностью готова к чистовой отделке.

Для данных видов работ применяются панели  Teplofom+ с полимерцементным покрытием и  Teplofom+PL, имеющими двустороннюю облицовку из влагостойкой фанеры. Материал выбирается с учетом климатических особенностей и места применения. Так,  Teplofom+PL успешно применяется для теплоизоляции кровли, где работа усложняются наклоном. Прочные панели не подвержены провисанию, хорошо крепятся к стропилам, не требуют никаких дополнительных мероприятий по вентиляции и гидроизоляции.

Из вышесказанного ясно, что система утепления мансарды будет состоять из нескольких слоев, в состав которых входят слои, начиная от крыши:

• обрешетка, для вентиляции между кровлей и теплоизоляционной системой;
• гидроизоляция и защита от ветра;
• утеплитель в несколько слоев;
• пароизоляция;
• система крепления утеплительного слоя от провисания;
• обрешетка для создания вентиляционного зазора;
• листовой материал для закрытия теплоизоляции и подготовки к чистовой отделки.

Применяются основные два варианта работ. Если теплоизоляционные мероприятия проводятся на стадии строительства, то монтаж системы возможно произвести снаружи. Для готового дома, все производится изнутри.

При таком способе «многослойный теплоизоляционный пирог» начинают укладывать снизу.

1. Изнутри мансарды к стропилам монтируется поперечная обрешетка. Она будет создавать вентиляционный зазор и к ней крепятся листы под финишную отделку. Такое крепление не повреждает целостность пароизоляционного слоя.
2. Поверх обрешетки, в образовавшиеся ячейки между стропилами укладывается слои утеплителя. Укладывать необходимо с плотным прилеганием плит к стропилам. Чтобы плиты максимально плотно входили в ячейку, они нарезаются на 5 см больше её размеров. Укладка слоев ведется со смещением швов не менее 10см.
3. Поверх слоя укладывается гидроизоляционная мембрана. При использовании диффузионных пленок важно соблюдать технологию и не перепутать правильное расположение отверстий. Материал раскраивается с запасом 5-10см. Все стыки проклеиваются скотчем. Здесь очень важно соблюдать герметичность.
4. Выполняется еще одна обрешетка для вентиляционного зазора.
5. Укладывается кровельное покрытие.
6. С внутренней стороны помещения к обрешетке крепится слой пароизоляционного материала. Как и в случае с гидроизоляцией необходимо добиваться герметичного слоя.
7. Перед отделочным слоем возможен еще один слой обрешетки.
8. Финишная отделка потолка.

Обустройство теплоизоляции потолка мансарды изнутри желательно выполнять только в случае, когда под кровельное покрытие уложен слой гидроизоляции и имеется обрешетка, создающая зазор для вентиляции. Сделать все это изнутри очень сложно, а укладывать утеплитель без защиты от попадания влаги не имеет смысла. 

Для готового домостроения все работы будут производиться изнутри, поэтому их порядок изменится и будет выглядеть следующим образом, при условии, что имеется слой гидроизоляции:

1. Чтобы избежать случаев выталкивания теплоизоляционного материала наружу, между стропилами крепятся поперечные планки.
2. В ячейки между стропилами плотно укладываются плиты утеплителя. Обычно таких слоев бывает не менее двух. Толщина выбирается на основе климатических условий местности. Укладка ведется с учетом перекрытия швов.
3. Выполняется удерживающая теплоизоляционный слой обрешетка. Вместо обрешетки можно зафиксировать его при помощи проволоки или веревки, укладываемых зигзагом между стропилами и прикрепленных к ним при помощи степлера. 
4. Слой утеплителя закрывается пароизоляционной мембраной. 
5. Выполняется обрешетка для создания вентиляционного зазора.
6. Делается финишная отделка.

В случае, когда скаты крыш не полностью укрывают помещение мансарды потребуется утепление стен. Кроме того, необходимо утеплить и фронтон мансарды.

Технология таких работ примерно соответствует утеплению потолка. Необходимо использовать пароизоляционный и гидроизоляционные слои. Для укладки утеплителя монтируется обрешетка, которая заполняется слоями выбранного теплоизоляционного материала.

Утеплять пол надо с учетом его конструктивных особенностей. 

Если перекрытие сделано на основе деревянных балок, то они застилаются пароизоляционным материалом, а пространство между ними заполняется утеплителем. Здесь возможно использование рулонных и сыпучих материалов. Поверх утеплителя укладывается гидроизоляционный слой и обустраивается чистовой пол.

Для бетонного пола необходимо прежде всего производится пропитка специальными защитными смесями.  После этого  выкладываются деревянные лаги или металлические фермы, предназначенные для укладки и крепления теплоизоляционного материала. Созданная конструкция заполняется мягким, твердым или сыпучим утеплителем. Все это закрывается гидроизоляционным слоем, поверх которого уже можно выполнять финишную отделку или делать стяжку.

Частые ошибки

Утепление мансарды затратное и непростое дело. Чтобы результат не разочаровал, а деньги не были потрачены впустую требуется скрупулезное соблюдение технологии работ, если они производятся самостоятельно и контроль за ними в случае работы сторонних специалистов.

В число наиболее часто встречающихся ошибок входят следующие:

1. Отсутствие или неправильно выполненные слои гидро- и пароизоляции. Это приводит к попаданию влаги внутрь утеплителя, снижение за счет этого его теплоизоляционных свойств и создание благоприятных условий для развития грибка.
2. Несоблюдение норм по вентиляционным зазорам. Конденсируемая влага не может выветриваться и система становится рассадником грибка.
3. Неплотное прилегание плит утеплителя к стропилам и несоблюдение правила укладки плит с перекрытием швов, а также недоброкачественная заделка всевозможных технологических отверстий. Эти недочеты приводят к образованию мостиков холода и снижает эффективность системы утепления.
4. Уплотнение мягкого утеплителя при укладке в ячейки между стропилами. Такие действия снижают теплозащитные свойства материала, что сказывается на конечном результате. Если высота стропила меньше слоя укладываемого утеплителя, то лучшим выходом станет установка реек на стропила для увеличения глубины ячеек.
5. К ошибкам стоит отнести использование рулонного утеплителя вместо плит. Этот материал предназначен для горизонтальных поверхностей, а на наклонных может провисать и сползать, создавая незащищенные от холода зазоры. 
6. Еще на стадии строительства все деревянные элементы крыши необходимо обработать антисептическими средствами. Если элементы металлические, то использовать антикоррозийные средства. Это позволит защитить крыш от разрушения даже в случае попадания влаги в систему утепления.

Частые вопросы

Желание сделать из нежилого чердака уютное комфортное жилое помещение  порождает и вопросы, как добиться лучшего результата и решить возникающие проблемы. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся вопросы: 

Для этого случая предусмотрен вариант утепления изнутри. Он более сложный и трудоемкий, но при выполнении рекомендаций специалистов позволяет достичь ожидаемого результата. Хорошо, если при строительстве были предусмотрены такие мероприятия, как укладка гидроизоляционной мембраны и контробрешетка. В этом случае работы можно проводить по привычной технологии.

Но не исключено, что дом построен и гидроизоляция крыш не выполнялась. В таких случаях слой утеплителя будет не защищен от  влаги, а все помещение от возникновения плесени. Но даже в этом случае можно найти выход. Предлагаются три варианта утепления такой мансарды:

1. Мембрана гидроизоляции крепится с помощью дополнительных брусков. Два бруска закрепляются к стропильным ногам с каждой стороны, а один устанавливается между стропилами. Задача брусков обеспечить воздушный зазор для вентилирования, поэтому его ширина выбирается не менее 4см. После выполнения монтажа брусков укладывается мембрана. Укладка производится снизу вверх с запасом от 5 до 10см с каждой стороны и небольшим провисанием. Мембрана крепится к стропилам изначально степлером, а затем фиксируется дополнительными брусками. В дальнейшем технология теплоизоляционной системы аналогична утеплению изнутри.
2. Использование для утепления материалов, не подверженных воздействию влаги. Как вариант может быть использован вспененный пенополиуретан. Жидкая структура этого материала создает сплошное равномерное  покрытие. При этом не играет роль конструкция крыши. Главная  сложность такого утепления в необходимости специального оборудования  для нанесения утеплительного слоя.
3. Использование панелей Teplofom.  Они сконструированы таким образом, что утеплительный слой прочно укрыт жесткими поверхностями и не подвержен влиянию влаги. Крепятся панели достаточно просто и не требуют специальных навыков.

Читайте подробнее: Утепление крыши

Заключение

Утепление чердачного помещения позволит снизить расходы на отопление, сделать проживание более комфортным, увеличить полезную площадь дома за счет создания мансарды. Для утепления можно использовать разнообразные материалы, но важно соблюдать правильную технологию. 

Утепление холодного чердака: материалы, пол, потолок, коммуникации

Суровый климат - серьезное испытание не только для системы отопления частного дома, но и способа теплоизоляции дома в целом и отдельных его частей в частности. Статистика показывает, что примерно пятая часть потерь тепла происходит через верхнюю часть, то есть потолок, чердак, крышу. А значит, правильно утеплив эти конструкции можно значительно сократить потери тепла, денег и обрести комфорт в доме.

Зачем утеплять чердак

Чердак — это пространство между кровлей и потолочным перекрытием верхнего этажа. Главная причина, по которой утепляют чердак, это желание минимизировать потери тепла зимой и обеспечить защиту от жары летом. 

Есть еще одна причина в необходимости утепления. По законам физики теплый воздух поднимается, а значит потолок в жилом помещении имеет достаточно высокую температуру. В пространстве чердака происходит встреча теплого воздуха от потолка и холодного с улицы. Создаются условия для появления конденсата, который оседает на поверхности элементов конструкции, проникает внутрь, что в дальнейшем приводит к их разрушению и порче крыши.

Специфика

Что необходимо учитывать при разработке  проекта по утеплению чердака? Прежде всего, учитывается его дальнейшее использование. То есть, если предполагается холодный нежилой чердак, то достаточно будет утеплить перекрытие, чтобы снизить потери тепла и обеспечить защиту от конденсата.

Для теплого чердака  могут быть два варианта. Если не предполагается его использование в качестве жилого помещения, то достаточно утеплить кровлю. В случае переоборудования чердака в мансарду, теплоизоляция также делается для кровли, а для создания комфортного микроклимата в зимнее время оборудуется система отопления.

Немаловажно учитывать и конструкцию домостроения. 

1. В зависимости от того, каким будет перекрытие выбирается материал для утепления.
2. Для утепления крыши надо принимать во внимание ее конфигурацию, для выбора материала, способов укладки и крепления утеплителя.

Гидроизоляция, пароизоляция

Чердачное помещение, как и любое другое в доме, требует защиты от влаги. А попасть на чердак она может двумя путями. Через дефекты кровли извне во время осадков и в виде конденсата при контакте холодного воздуха с теплым, поднимающимся от перекрытия с отапливаемым помещением. Помимо того, что влажность на чердаке способна постепенно разрушать деревянные стропила, создавать условия для возникновения плесени, она снижает теплоизоляционные свойства некоторых материалов для утепления.

Из вышеизложенного следует, чтобы система теплоизоляции выполняла свои функции в течении длительного времени, ее надо защищать от попадания влаги. Это обеспечивается применение двух защитных слоев:

1. Пароизоляционный укладывается со стороны поступления теплого воздуха, чтобы исключить попадание водяной взвеси в утеплитель.
2. Гидроизоляционный защищает от воды, попадающей извне, соответственно настилается между утеплителем и кровлей.

Материалы

С учетом того, что условия чердака очень разнообразные и сложные, то к материалам, используемым для  предъявляются строгие требования:

• низкая теплопроводность;
• устойчивость к температурным перепадам;
• минимальная гигроскопичность:
• защищенность от поражения микроорганизмами и возникновения плесени;
• пожаробезопасность;
• для домов с деревянными перекрытиями важен небольшой вес утеплителя.

Наиболее часто применяемыми для теплоизоляции чердака материалы:

1. Насыпные. Среди них, до сих пор применяющиеся опилки, шлак, керамзит и др. Такой материал чаще используют для теплоизоляции перекрытий.  Недостатком считается необходимость толстого слоя утеплителя и большой вес.
2. Плиточные. В эту категорию входят пенопласт, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол  и др. Эти утеплители имеют небольшой вес, хорошие теплоизоляционные характеристики и простой монтаж. К главным недостаткам можно отнести необходимость двухсторонней защиты от попадания влаги, иначе при воздействии низких температур на влажный материал, начинается его разрушение. Кроме того, актуальным недостатком для чердачных помещений считается разрушение плит утеплителя грызунами.
3. Мягкие. Все виды ваты(каменная, базальтовая, минеральная, стекловата). Удобный в применении материал, часто используется для утепления сводов кровли. Главные недостатки ваты ее гигроскопичность и ухудшение характеристик при уплотнении.
4. Напыляемые. Современный вид утеплителя, который наносится на защищаемую поверхность с помощью специального оборудования в виде пены. Засохшая пена образует цельный плотный каркас, защищающий от холода. Из недостатков материала отмечается хрупкость, кроме того, его применение не столь популярно из-за высокой цены, необходимости использования специального оборудования и работы специалистов.

Применение панелей Teplofom 

Конструкция теплоизоляционного пирога, предусматривающего наличие утеплительного слоя, защиты его от внешнего воздействия и прочной основы, стала примером для создания теплоизоляционных панелей со слоистой структурой. Панели Teplofom разработаны по данному принципу и сочетают в себе большую часть достоинств предыдущих материалов, имея при этом небольшую толщину, малый вес. В качестве утеплительного слоя в панелях используется экструдированный пенополистирол, обладающий очень низкой теплопроводностью. Панели усилены армирующей стеклосеткой,  а их покрытие из гладкого слоя полимерцемента, создает поверхность для финишной отделки. Кроме уже указанных достоинств, такие панели  могут порадовать долговечностью, простотой монтажа, полной  невосприимчивостью к влаге (нет необходимости гидр- и пароизоляции),  устойчивостью к температурным перепадам (рабочий диапазон от -50 до  75°С). С ними легко работать даже не специалисту, что позволяет  экономить, выполняя все самостоятельно. 

Характеристики

Основные характеристики панелей как теплоизоляционного материала превосходят показатели наиболее популярных утеплителей. Если сравнивать по теплопроводности, то для Teplofom  она находится в пределах 0,028-0,032 Вт/(м*°C). Для сравнения, этот показатель равен: у пенопласта 0,033; стекловаты — 0,04; минеральной ваты — 0,05Вт/(м*°C). Из чего следует, что утепление такими панелями позволит сохранить лучше тепло зимой и прохладу летом.

Немаловажной характеристикой для теплоизоляционного материала на чердаке считается водопоглощение. Она показывает способность материала впитывать влагу и измеряется в процентах впитавшейся за определенной период времени воды при полном погружении образца. Показатель для Teplofom 0,1%, что значительно меньше пенопласта (1,5-3,5%) и несравнимо меньше стекловаты и минеральной ваты (до 70%).

Для утепления чердака  подойдут следующие модификации панелей:

• Teplofom+ могут применяться для закрытых и открытых помещений, не требуют гидроизоляции и дополнительной вентиляции. Размер панели 250х50см, толщина от 10 до 100мм, это дает возможность выбрать нужные параметры для любого варианта использования;
• Teplofom+ SP – используют соединение типа «шип-паз». Это позволяет ускорить монтажные работы и создать прочные надежно скрепленные покрытия с наименьшими усилиями. 
• Teplofom+PL – покрытие из влагостойкой фанеры с двух сторон позволяет применять такие панели для создания уже утепленной основы для кровли и устройства перекрытий. При этом получается поверхность полностью готовая к финишной отделке линолеумом, паркетом, ламинатом и т.п.

Технологии

Теплоизоляционная система чердака представляет собой слоеный пирог, в основу которого укладывается утеплитель, защищенный с двух сторон от попадания влаги. В зависимости от особенностей конструкции выбираются материалы для слоев и способ их укладки. Но начинается все с подготовительных работ, в которые входит:

• очистка пространства от мусора и ненужных вещей;
• проверка целостности всех несущих конструкций;
• обработка антисептиком деревянных элементов конструкции.

Многослойная конструкция теплоизоляционного пирога потребует производить укладку и крепление не только самого утеплителя, но и основы под него, гидро- и парозащиты. В некоторых случаях слои дополняются обрешеткой для создания вентиляционного зазора. Кроме того, необходимо выполнять дополнительное покрытие пирога, чтобы произвести чистовую отделку.

Чаще всего в частном домостроении перекрытия между чердаком и жилым помещением выполняется с применением деревянных балок. Технология утепления таких перекрытий предусматривает укладку утеплителя в ячейки между балками, но предварительно потребуется выполнение основы под утеплитель. 

Для домов с железобетонными безбалочными перекрытиями допустимо использовать не только легкие утеплители типа минеральной ваты или пенопласта. Прочность такого перекрытия позволяет применять и более тяжелые насыпные. Кроме того, в данной конструкции возможно обойтись без слоя гидроизоляции, за счет монолитного перекрытия, защищающего от проникновения теплого воздуха. 

Порядок выполнения работ предусматривает монтаж обрешетки из брусьев, укладку или засыпку утеплителя, настил из гидроизоляционной пленки. Поверх конструкции укладывается черновой пол.

Потолок  чердака утепляется, как уже упоминалось, для теплых чердаков. Здесь теплоизоляционный пирог монтируется в непосредственной близости к кровле и должен быть максимально защищен от попадания влаги. Действия выполняются в такой последовательности:

1. Демонтируется старое кровельное покрытие.
2. Выполняется слой пароизоляции. Пленка настилается с перехлестом не менее 10 см и крепится к стропилам.
3. Со стороны жилого помещения к стропилам поверх пароизоляционной пленки крепятся доски с шагом 15 см.
4. С внешней стороны кровли в образовавшиеся ячейки из стропил и досок укладывается утеплитель. При укладке утеплителя надо соблюдать, чтобы плиты в разных слоях лежали вразбежку, чтобы избежать совпадения стыков для избежания мостиков холода.
5. Выполняется слой гидроизоляции.
6. Для обеспечения нормальной вентиляции вдоль стропил выкладываются бруски (5см), чтобы создать между теплоизоляционным слоем и кровлей вентиляционный зазор.
7. Изнутри помещения утепленный потолок закрывается листами фанеры или ГКЛ.

Выбор такого способа утепления имеет много достоинств:

• потребуется только один материал, который одинаково хорошо подходит для крыши, пола, изготовления коробов для коммуникации:
• небольшой вес панелей позволит снизить трудозатраты на доставку;
• панели удобно раскраивать, они пластичны и из них можно создавать конструкции с криволинейной поверхностью;
• применение панелей освобождает от решения проблем с гидро- и пароизоляцией;
• долговечность панелей (до 100 лет) позволяет выполнить утепление один раз и много лет не возвращаться к этой проблеме;
• специально созданная гладкая поверхность готова для выполнения любого вида финишной отделки.

Основная работа по монтажу панелей сводится к правильному их раскрою и креплению к стропилам крыши или балкам перекрытия. Из материала панелей изготавливаются и скорлупки для вентиляционных труб различного диаметра, что в значительной степени уменьшает объем работ по утеплению чердака. 

Что утеплять?

Чтобы добиться ожидаемого эффекта и не потратить лишние деньги и время, стоит определиться на начальном этапе что конкретно требует утепления.

Для холодного чердака всегда актуальна возможность возникновения конденсата при попадании тепла в холодное пространство чердака. Такая ситуация возникает при наличии на нем различных коммуникаций. Это могут быть вентиляционные трубы или система отопления. При соприкосновении теплого воздуха с холодной поверхностью не утепленных труб на внешней и внутренней поверхности возникает конденсат, который со временем приводит к их порче.

Утепление выполняется с применением мягких, твердых утеплителей или наносится напылением. Мягкими материалами трубы оборачиваются и покрываются гидроизоляцией. Из твердых выполняются теплоизоляционные короба. Напылением создаются твердые защитные пленки. Наиболее удобным вариантом для такой цели является разъемная скорлупа из разных видов утеплителей. Такую скорлупу остается выбрать по нужному диаметру, одеть на трубы вентиляции и скрепить скотчем. Выпускаются очень прочные, обладающие всеми достоинствами панелей скорлупы для труб Teplofom+ разного диаметра. Они могут быть использованы для вентиляционных коробов за счет жесткости конструкции.

Перекрытие между жилым помещением и чердаком утепляется только для холодного чердака. В случае теплого в этом нет необходимости. После утепления крыши воздух в помещении будет относительно теплым и потери тепла небольшими. 

Читайте также: Шумоизоляция межэтажных перекрытий.

Читайте также: Утепление межэтажных перекрытий.

Крыша утепляется для теплого чердака. Такое утепление делается независимо отапливаемый чердак или нет. Утепление крыши позволяет не только защитить дом от холода и снизить затраты на отопление, но и сохранить прохладу в помещении в летнюю жару. А чердак при утепленной и защищенной крыше можно использовать в качестве подсобного помещения для хранения вещей.

Читайте также: Утепление крыши.

Пожаробезопасность

Опасность возгорания на чердаке невозможно недооценивать, это может привести к трагическим последствиям.  Поэтому, стоит учитывать рекомендации по пожаробезопасности:

1. Еще на этапе строительства дома, требуется предусматривать меры по защите от огня всех элементов конструкции. Особенно важно это для домов с применением дерева. В настоящее время для деревянных деталей существует много видов защитной пропитки. Ее применение делает дерево менее горючим материалом и снижает опасность возгорания.
2. При утеплении чердака выбор материалов должен производиться с учетом их устойчивости к возгоранию и отсутствии токсических выделений при горении.
3. Если на чердаке имеется электропроводка, то выполняться она должна только специалистами.

Частые ошибки

Что важно учитывать при разработке и воплощении проекта по утеплению чердака и каких ошибок стараться не делать:

1. В первую очередь определить каким будет назначение и использование чердака. Это позволит определиться что и как надо утеплить.
2. Обязательно выполнить подготовительные работы. Произвести полный осмотр помещения, устранение имеющихся дефектов конструкции, обработка всех деревянных элементов для защиты от плесени.
3. Не рисковать при увеличении нагрузки на перекрытие. Если планируется использование насыпных материалов, то убедиться, что оно способно эту нагрузку выдержать.
4. Производить утепление строго в соответствии с технологией. Особенно это касается паро- и гидроизоляции, чтобы не создавать условий  разрушения конструкции и образование вредоносной плесени.

Заключение

Утеплив чердак можно решить такие проблемы, как снижение расходов на отопление, обеспечение здоровой и комфортной обстановки  в доме, защита элементов чердака и крыши от разрушения. Выполнить монтаж теплоизоляции возможно самостоятельно, если правильно выбрать материал и способ утепления. Чтобы получить желаемый результат, необходимо внимательно изучить технологию утепления, в зависимости от используемого материала, и неукоснительно ей следовать. В случае, когда работы выполняются специалистами, контроль за работой будет не лишним, ведь просто неправильная укладка утеплителя может привести к бесполезности всей работы. 

Утепление кирпичной бани

Классическая русская баня – деревянная, но на сегодняшний день нет ограничений по применяемым для ее постройки материалам. Широко распространены кирпичные сооружения. Главное условие – делать надежное утепление, которое позволит быстро прогревать помещение и, затем, в течение долгого времени поддерживать там высокую температуру.

Нужно ли утеплять?

Кирпич – хороший строительный материал, который столетиями применяется при возведении зданий. Однако, его термоизоляционные свойства в современных условия уже не являются достаточными, чтобы обеспечивать нужный уровень комфорта в жилом доме. В бане же требования к нагреву и поддержанию температуры гораздо выше, чем к обычной комнате. Здесь необходимо быстро протапливать помещение до заданного уровня, а затем в течение длительного времени сохранять тепло.

Читайте также: Утепление кирпичного дома.

Чтобы решить поставленную задачу только за счет применения кирпича, необходимо сделать кладку шириной в два, а то и в три слоя. Но даже в этом случае результат термоизоляции будет далеко не блестящий, а финансовые затраты на постройку такой бани превысят все разумные пределы.

Использование же утеплителей, позволит не только существенно сэкономить на материале, но и сделать конструкцию здания более рациональной сделав стены тоньше, что приведет к значительному снижению нагрузки на нижние уровни кладки, а также на фундамент. Ведь, термоизолятор весит гораздо меньше, чем дополнительный слой кирпича, а сохраняет тепло он во много несколько раз эффективнее. Поэтому задача термоизоляции бани успешно решается только с помощью использования специальных материалов и отработанных технологий утепления.

Особенности кирпичной бани

Кирпич надежный материал, который хоть и не является самым лучшим теплоизолятором, но имеет массу других преимуществ. Он не страдает от влажности, как древесина, не гниёт, не становится жертвой грызунов и насекомых. Материал обладает неплохой устойчивостью к воздействию пламени, поэтому хорошо подходит для обустройства бани – объекта, с высокими требования к пожарной безопасности.

Термоизоляция кирпичной бани необходима, чтобы удерживать тепло внутри здания. Режим нормального функционирования предполагает, что в парной достигается и долгое время поддерживается высокая температура. Это делается за счет применения печей, либо других нагревательных устройств. Расход топлива может быть значительно снижен, если сделано качественное утепление. Холодный воздух не проникает сквозь щели, комната не остужается из-за наличия мостиков холода.

Структура термоизоляции – это несколько совмещенных слоев различных материалов, каждый из которых выполняет важную функцию. Утеплитель расположен посередине, а между ним и внутренней частью здания находится фольга, фольгированная пленка, либо разновидность пенофола с отражающим инфракрасное (тепловое) излучение покрытием. Затем идет слой пароизоляции и, в завершении, отделка. Гидроизоляция, как правило, устанавливается между утеплителем и кирпичной стеной, но, дополнительно, она может быть размещена и со стороны комнаты, под облицовкой.

Внутренняя отделка бани, чаще всего делается из древесины. Керамическая плитка, камень, а также любые материалы, которые быстро нагреваются и могут обжечь оголенную кожу, стараются не использовать при обустройстве парной, где поддерживаются высокие температуры. Но их применение вполне оправдано в помывочных помещениях, комнатах отдыха, предбаннике. Монтаж деревянной облицовки производится к заранее подготовленной обрешетке, также выполненной из древесины.

Использование влагостойких материалов, позволяет не делать дополнительные защитные слои, а применение панелей TEPLOFOM дает возможность обойтись без монтажа обрешетки. Отделочные материалы можно крепить непосредственно к строительным панелям.

Изнутри или снаружи?

Разные виды утепления кирпичной бани служат разным целям. Так, термоизоляция с внутренней стороны позволяет значительно сократить расходы на топливо, способствуя сохранению тепла внутри помещения и избавляя от необходимости прогревать несущие конструкции здания.

Утепление нужно делать не только со стороны стен, но и со стороны потолка и пола. Пол непосредственно связан с фундаментом, который обладает огромной теплоемкостью и если не разделить внутреннюю часть бани и основание с помощью термоизолирующего материала, то очень сложно будет добиться устойчивой температуры в парной. 

Горячий воздух быстро поднимается к потолку, перенося энергию. Если крыша не термоизолирована, то он, соприкоснувшись с кровлей и перекрытиями, за короткое время охладится, а тепло, полученное за счет сжигание топлива уйдет на обогрев внешней среды. Через крышу может теряться до половины всей тепловой энергии вырабатываемой нагревательным оборудованием.

Чтобы обеспечить поддержание высокой температуры внутри здания, требуется сделать замкнутый тепловой контур, который должен будет включать в себя и стены, и пол, и крышу. Это единственный способ существенно сократить утечки энергии, снизить затраты топлива на прогрев бани.

Если создание внутренней термоизоляции направлено на повышение эффективности расхода тепла, то утепление кирпичной бани с внешней стороны необходимо, чтобы защитить несущие конструкции от перепадов температур и сдвинуть точку росы наружу, убрав ее из толщи стен. Это способствует повышению долговечности материалов, препятствуя конденсации пара внутри них, а также промерзанию.

Делать двойное утепление достаточно дорого, а учитывая, что баня будет нагреваться только время от времени и температура внутри, большую часть периода эксплуатации сооружения, станет совпадать с температурой снаружи, смещение точки росы не даст заметного эффекта. Поэтому, в целях экономии, можно утеплять баню только с внутренней стороны.

Читайте также: Строительство хамамов

Материалы

Учитывая специфику микроклимата бани, к материалам для утепления предъявляются более строгие требования. В частности, те, которые применяются в парной должны выдерживать высокую температуру (не менее 100°С). Все помещения в бане имеют повышенную влажность, поэтому материалы, используемые для утепления бани необходимо выбирать либо влагозащищенными, либо выполнять надежную защиту утеплителя от попадания влаги внутрь.

Среди традиционно применяемых для утепления бани материалов:

1. Сыпучие. Чаще всего используют керамзит для утепления пола, а иногда потолка.
2. Мягкие. Они представлены различными видами ваты (минеральная, базальтовая, стекловата).  Такие утеплители в своем большинстве гигроскопичны, поэтому необходим при их использовании монтаж «теплоизоляционного пирога», куда входят паро- и гидроизоляционный слои. Кроме того,  для крепления мягких материалов потребуется установка обрешетки.
3. Твердые. Пенопласт, пенополистирол. Сразу надо отметить, что использование пенопласта в парной не рекомендуется из-за возможности токсических выделений при высоких температурах. Пенополистирол может использоваться для пола и потолка.
4. Напыляемые. Представлены пенополиуретаном. Он наносится на поверхность и при засыхании образует защитный каркас. Такой способ потребует специального оборудования. К недостаткам материала относят его хрупкость и высокую стоимость.
5. Многослойные панели Teplofom относятся к современным теплоизоляционным материалам, предусматривающим сочетание всех необходимых качеств теплоизоляционного пирога при небольшой толщине. Утеплительный слой выполняется из экструдированного пенополистирола с очень низкой теплопроводностью. Для создания прочности панели армируются стекловолоконной сеткой. Еще один слой выполнен из полимерцемента или влагостойкой фанеры, что придает гладкость и завершенность теплоизоляционной конструкции из таких панелей, готовность под любой вид чистовой отделки. Панели практически не впитывают воду, идеально подходят для применения в помещениях с высоким содержанием влаги. Использование их для парной нежелательно, так как их температурный максимум составляет +75°С. Наиболее эффективно такие панели в бане подойдут для утепления прилегающих к парной помещений (помывочная, раздевалки, комнаты отдыха и др.). Их можно успешно использовать для утепления фундамента, кровли, потолка и пола.

Варианты утепления

Прежде чем приступить к монтажу термоизоляции, необходимо заделать все щели, полости, рытвины в материале стен. Стоит обратить особое внимание на стыки оконных и дверных рам со стенами – здесь недопустимы зазоры, которые способны привести к сквознякам. Щели можно законопатить, заложить цементным составом, либо залить с помощью монтажной пены.

Затем следует покрыть кирпичную стену антисептиками, препятствующими размножению бактерий, появлению грибка или плесени. Все помещения, в которых при эксплуатации будет повышенная влажность, а это душевые или помывочные комнаты, а также парная, в обязательном порядке должны быть обработаны данными препаратами.

Для сравнения объема выполняемых работ сравним два варианта теплоизоляции. В первом случае будет утепление с применением  Teplofom для помещения рядом с парной и теплоизоляцию самой парной.

Для монтажа теплоизоляционной системы применяются  Teplofom+,  Teplofom-SP (соединение шип-паз) и  SL(соединение ступенька),  Teplofom-PL(покрытые влагостойкой фанерой). Имеющие жесткую основу панели монтируются по бескаркасной системе. Их крепление выполняется с помощью клея или дюбелей непосредственно к поверхности стены или потолка. Защищенность от влаги позволяет исключить из работ слои паро- и гидроизоляции, а полученная в результате утепления гладкая поверхность с высокой адгезией не потребует затрат и времени на обустройство дополнительных слоев под чистовую отделку.

Фактически, для создания теплоизоляции надо будет:

• произвести замеры;
• выполнить раскрой материала;
• наклеить панели;
• закрепить дюбелями;
• обработать стыки.

Особую ценность в банях панелям придает возможность выполнения из них мебели для влажных помещений. Из панелей можно создавать структуры с криволинейной поверхностью без потери прочности.

Процесс утепления в этом варианте потребует больше времени, материалов, а главное, что он украдет солидную часть помещения. Ведь для качественной теплоизоляции придется пожертвовать с каждой стороны 15-25см.

Если используется минеральная вата, то для её установки понадобится монтировать обрешетку. Сам материал не очень жесткий и без каркаса склонен слеживаться, образуя прорехи в термоизоляции. Также обрешетку используют, когда применяется пенополиуретан. Это нужно, чтобы не происходило смещение материала до момента его полного застывания.

Установка вагонки в бане может быть сделана как вертикально, так и горизонтально. Горизонтальный метод имеет некоторые преимущества. Так как наибольшие перепады температуры и влажности происходят по высоте, то вертикально установленная доска будет одновременно сразу в нескольких зонах с разными условиями, что достаточно быстро скажется на ее внешнем виде и механических свойствах.

Горизонтально установленные доски, напротив, целиком всегда будут находиться в близких по температуре и влажности условиях. Наибольшему негативному воздействию подвергнутся нижние из них, которые не трудно заменить, если при укладке вагонки идти, начиная от потолка по направлению к полу.

Другой вариант установки термоизолирующего материала – фиксация к стене с помощью клея. В этом случае следует нанести проникающую грунтовку. Это улучшит сцепление, а также упростит монтаж термоизолятора. Допустимо использовать связующие материалы как на основе цемента, так и различные полимерные вспененные клеи в баллонах.

В качестве утеплителя для обустройства помывочных, душевых и комнат отдыха применяют ЭППС, либо многослойные строительные панели, которые обладают лучшей адгезией к клеящим материалам, за счет чего упрощается их монтаж. Использовать панели для отделки парных не следует, так как максимальная температура, которую выдерживает материал, составляет 75 градусов.

Чтобы правильно утеплить пол в бане, следует начать с грунта, либо со слоя бетона, если фундамент сделан сплошной. В первом случае необходимо произвести выравнивание песком или щебнем, а затем обустроить гидроизоляцию. Отсечная влагозащита выполняется за счет настила слоя плотной полимерной пленки. Поверх влагозащиты производится засыпка сухого песка и, на него уже кладут керамзит. Слой должен быть вдвое больше, чем толщина стен бани.

На керамзит устанавливают деревянные брусья, которые служат опорой для чернового пола. Такая конструкция пола является цельной, не протекающий, поэтому для отвода воды необходимо организовывать специальный слив. Изолированный пол можно сделать, используя в качестве термоизоляционного материала минеральную вату. Она прокладывается между лагами, но в данном случае ее поверхность требуется надежно гидроизолировать. Это требуется, чтобы вода не попала в утеплитель.

Пол парной делается на 10 см выше, чем в моечной и на 20 см выше, чем в предбаннике. Такой перепад высот, не позволит холодному воздуху проникать в парную и даст возможность гораздо дольше поддерживать там высокую температуру.

Другой способ обустройства пола на «керамзитовой подушке» заключается в создании поверх слоя утеплителя бетонной стяжки, ее в обязательном порядке необходимо армировать. В таком полу также создают специальный слив для воды. На последнем этапе работ по утеплению основания бани, поверх бетона настилают чистовой деревянный пол.

В банях также делают и протекающие полы, в этом случае доски укладывают с зазором и вся вода уходит под них. Данная схема монтажа не предполагает утепления снизу. Чтобы обеспечить отвод воды, под баней делают специальную систему дренажа.

Горячий воздух быстро уходит вверх, унося с собой значительную долю тепловой энергии. Вся она тратится на нагрев внешней среды. Но это происходит только в том случае, если кровля плохо термоизолирована, либо и вовсе не имеет утепления.

Существует два способа защиты бани от проникновения холода через крышу. Первый заключается в обустройстве утепления перекрытия, при этом чердак делают неотапливаемым. Другой метод – термоизоляция самой кровли. Если производится утепление парной, то лучшими материалами послужат керамзит и минеральная вата. Они не боятся высоких температур, а также не плавятся и не разрушают при нагреве.

Керамзит подходит для засыпки в полости чердачного перекрытия. В этом случае делается основа – доски крепятся снизу к несущим балкам. После того, как опорная плоскость сформирована, на нее кладут утеплитель. Керамзит следует разровнять и разместить таким образом, чтобы он полностью закрывал поверхность, не оставляя свободных пространств.

Если вместо керамзита используют минеральную вату, то потребуется установка пароизоляции. Уровень влажности в русской бане может достигать 90%, и проникновение пара в утеплитель, а затем его конденсация повредят термоизолирующим свойствам материала. Только по завершении этого этапа можно приступать к его укладке.

Следует помнить, что при монтаже минеральной ваты недопустимы зазоры между отдельными плитами и требуется либо их заклеить, запенить, закрыть любым доступным способом. Либо необходимо укладывать вату в два уровня, таким образом, чтобы стыки одного слоя перекрывались сплошным материалом другого. Если пространство между перекрытием и крышей планируется регулярно использовать, то поверх утеплителя надо произвести монтаж отделки, которая сформируют пол чердака.

Второй метод термоизоляции заключается в установке минеральной ваты, либо другого материала, позволяющего защитить помещение от холода, непосредственно под кровлей. Для монтажа потребуется предварительно создать обрешетку, для удержания утеплителя. Ее крепят к стропилам, но прежде делаю гидроизоляцию, которая должна будет защитить материал от влаги проникающей снаружи. Когда изоляция и обрешетка готовы, монтируют минеральную вату. Затем ставят пароизоляцию и закрывают конструкцию вагонкой.

Если делается внутренний тепловой контур здания, то пол помещения будет отделен от фундамента слоем термоизолирующего материала и бетонное основание при протапливании бани не придется обогревать. Поэтому утепление самого фундамента необходимо, чтобы предотвратить его разрушение из-за сезонных изменений. Защита от промерзания позволяет значительно продлить срок службы основания дома.

Для качественного утепления фундамента необходимо сделать надежную гидроизоляцию конструкции. А также обустроить отмостку, которая представляет собой горизонтальный слой утеплителя, укладываемый по периметру дома и примыкающий к вертикальному термоизолятору. Ее ширина должна соответствовать глубине промерзания земли в местности, где ведется строительство. Это необходимо для того, чтобы почва, примыкающая к основанию дома не охлаждалась и влага, находящаяся в ней и в микротрещинах наружного слоя фундамента не замерзала. Затвердевая, вода расширяется, что вызывает разрушение материала, в котором происходит процесс ее превращения в лед.

Вертикальный слой термоизолятора должен быть размещен ниже уровня земли примерно на 10-15 см. Для этого вокруг дома роют траншею, которую после монтажа утеплителя засыпают щебнем и песком, что позволяет надежно закрепить материал, а также организовать отведение воды, которая не должна скапливаться рядом с бетонным основанием.

Поверх отмостки делают бетонную стяжку, с обязательным упрочнением. А вертикальный утеплитель также армируют и оштукатуривают. Таким образом термоизолирующий материал защищают от механических повреждений и негативного воздействия окружающей среды.

В парной русской бани средняя температура составляет порядка 70 градусов, а влажность достигает 90%. Финская же баня имеет низкую влажность, но прогреваться может до 110°С.

При таких сложных условиях эксплуатации нужно особенно тщательно подходить к выбору утеплителя. Одним из наиболее устойчивых к влажности считаются пенопласт, экстурдированный пенополистирол и строительные панели на его основе. Однако максимальные предел для данных материалов составляет 75°С, поэтому в финской бане они не применяются, да и в русской их использование крайне нежелательно, так как ее условия эксплуатации допускают возможность прогрева до 90°С.

Поэтому чаще всего используется минеральная вата, которая устойчива к высоким температурам. Однако, из-за ее склонности к поглощению влаги, необходимо делать надежную гидро- и пароизоляцию. Чтобы закрепить материал, необходимо делать обрешетку.

Она обычно выполняется из древесины и крепится напрямую к кирпичной стене при помощи саморезов или специальных дюбелей. Наиболее бюджетный материал для отделки парной – сосна. Однако, не рекомендуется её использовать, так как при высоких температурах хвойная древесина выделяет смолянистые вещества.

Гораздо лучше себя показывают липа и лиственница, они не перегреваются и, не зависимо от температуры нагрева, способны долгое время сохранять неизменными механические свойства. Более дорогие породы дерева, которые также допустимо применять при обустройстве бани:

• Дуб;
• Клен;
• Береза;
• Граб;
• Кедр;
• Бук.

Необходимо помнить, что применять следует хорошо просушенную вагонку, поверхность которой должна быть ровной и гладкой. Покрывать материал лаком или морилкой категорически запрещено – так, при нагревании, в воздух будут выделяться токсические вещества.

Конструкция утепления может включать в себя воздушную прослойку. Она делается между отделочным слоем и фольгой, которая дополнительно играет роль изолятора, не позволяя парам воды проникать в утеплитель.

Независимо от конструкции, планировки, площади помещений, главным для бани остается правильная сделанная теплоизоляция и применение термостойких, безопасных утеплителя, отделки, гидро- и пароизоляции. Если взяты качественные материалы, а работа по обустройству бани проведена грамотно, то каждый любитель влажного жара сможет с удовольствием попариться и получить массу положительных впечатлений от отдыха в собственной бане.

Утепление сауны: изнутри и снаружи, материалы, особенности

Сауну можно сделать в доме, в квартире, построить как отдельное помещение. В каждом случае при строительстве наиболее важную роль будет играть утепление. Как же организовать собственную сауну и сделать хорошую ее теплоизоляцию?

Как правильно обустроить сауну

Сауна предусматривает очень высокую температуру в парилке, поэтому для такого помещения предъявляются особенно строгие правила, чтобы обезопасить людей от возможных ожогов, отравления токсическими выделениями, возникновения пожаров. Рассмотрим некоторые важные аспекты обустройства парной.

1. Размер парной. Здесь надо учитывать, что увеличение размеров приведет к необходимости увеличения мощности печи для обогрева помещения, а слишком маленький размер неудобен  стесненностью. Наиболее оптимальным вариантом для парной считается площадь в 4-6м2, а высота может быть от 1,9м до 2,5 в зависимости от количества ярусов.
2. После того, как определен размер парной, можно выбрать мощность печки. Упрощенный вариант расчета предлагает считать по 1кВт на 1м3 объема парной. То есть, при площади 6м2 и высоте 2м получится объем 12м3.. Соответственно мощность печи должна быть не менее 12кВт. Здесь надо будет учесть наличие теплоизоляции, тип входной двери, наличие предбанника. Эти обстоятельства можно ввести в расчет в виде повышающего коэффициента. Обычно он составляет 1,2-1,5.
3. Для безопасности в парной очень рекомендуется печь ограждать.
4. Выбор отделки парной влияет не только на получаемое удовольствие, но и на здоровье. Главным отделочным материалом считается древесина. Обычно используется вагонка. Необходимо уделить внимание породе древесины. Предпочтительно использовать лиственные породы (липа, осина). Древесина хвойных имеет высокое содержание смолы, которая может плавиться при высокой температуре и выступать в виде капель, вызывающих ожоги. Кроме того запах такой смолы вреден для аллергиков.
5. Учитывая повышенную влажность парной, отделочная вагонка обрабатывается маслом или воском. Очень важно помнить, что для парной не подойдет дерево, обработанной синтетическими антисептиками, чтобы избежать токсических выделений при высокой температуре.

Особенности

Воздух в сауне отличается высокой влажностью и температурой. Такая атмосфера оказывает негативное воздействие стены, утеплитель, отделку, клеящие материалы, поэтому к строительным конструкциям сауны предъявляются особые требования.

Так, необходимо учитывать экологическую безопасность материалов. Важно, чтобы термоизолятор при воздействии тепла не выделял вредных, токсических веществ, которые могут нанести вред здоровью отдыхающих в сауне людей.

Для качественной термоизоляции сауны рекомендуется использовать фольгированные материалы. Слой станет отражать инфракрасное излучение, что позволит достичь максимального эффекта: нагрев сауны будет происходить быстро, а тепло задерживаться на длительное время.

Важным фактором является повышенная влажность. По этой причине, при термоизоляции нужны материалы не впитывающие воду. Ведь появление жидкости в слое утеплителя и в других промежуточных слоях, со временем приводит к снижению эффективности теплоизоляции, к разрушению несущих конструкций здания.

Материалы

Специфика помещений сауны определяет главные требования к качеству теплоизоляционных материалов. Прежде всего, надо учитывать повышенную влажность всех помещений. А когда речь идет о парной, то на первое место выступает устойчивость к высоким температурам (до 120°С). Поэтому для парной не подойдут привычные вспененные материалы на основе полистирола. Наиболее подходящими вариантами таких материалов могут быть:

1. Каменная вата. Такой утеплитель способен выдерживать высокую температуру и является экологически чистым материалом, не имеющим токсических выделений. Это наиболее подходящий для парной вариант. Сложность применения каменной ваты заключается в необходимости каркасного монтажа теплоизоляции, чтобы надежно закрепить материал и выполнения паро- и гидроизоляционных слоев. При таком утеплении надо учесть потерю пространства, так как потребуется слой утеплителя не менее 50мм.
2. Помещения, прилегающие к парной можно утеплить более экономно с применением теплоизоляционных панелей Teplofom. Такой утеплитель выполнен на основе экструдированного пенополистирола и обладает очень низкой теплоемкостью (0,03Вт/(м*°С) при этом он полностью защищен от воздействия влаги. Поэтому монтаж всей теплоизоляционной системы будет свёден к укладке одного слоя панелей непосредственно на поверхности стен и потолка, без необходимости монтажа каркаса или укладки гидроизоляционного слоя.  Не менее выгодно то обстоятельство, что из таких панелей можно будет изготовить мебель для этих помещений, из них возможно создавать даже криволинейные поверхности. Панели имеют высокую прочность за счет армирования стекловолоконной сеткой и покрытия слоем полимерцемента.  Покрытие создает гладкую поверхность, на которую можно выполнить любой вид отделки. То есть материал имеет многофункциональное применение, упрощает и ускоряет монтаж, существенно не влияет на полезный объем помещения.

Почему утеплять надо изнутри и снаружи?

Утепление сауны изнутри лучше всего позволяет поддерживать заданную температуру в помещении. Данный метод обеспечивает быстрый нагрев и надежную изоляцию. Если утепление делать только снаружи, то, во-первых, появится необходимость прогревать несущие конструкции, что увеличит время достижения нужной температуры. Во вторых, тепло будет уходить быстрее и расходы на обогрев помещения существенно возрастут.

Наружное утепление также необходимо. Именно внешний слой теплоизолятора не позволит точке росы сместиться в стену. А значит внутри них не станет конденсироваться пар и влага не будет замерзать в толще материала, снижая способность к термоизоляции, а также приводя к быстрому разрушению несущих конструкций здания.

Читайте также: Строительство хамамов

Как утеплять? 

Режим функционирования сауны предполагает, что помещение будет быстро прогреваться, а тепло внутри него сохранится достаточно долго и люди могли с комфортом отдохнуть. Поэтому лучший вариант термоизоляции – обустройство финской бани как термоса, так, чтобы все поверхности сооружения были надежно защищены от утечек тепла.

Внутренне утепление нужно, чтобы создать замкнутый контур и избавиться от необходимости прогревать несущие конструкции стен, пола, потолка. Как правило, они массивны и обладают большой теплоемкостью, а значит существенно увеличивают расход топлива на нагрев и время требуемое для достижения в сауне комфортной температуры.

Рекомендуется производить комплексное утепление всех поверхностей. Это лучший способ предотвратить появление щелей и мостиков холода, через которые остывший воздух будет проникать внутрь, снижая температуру внутри помещения.

Только избавившись от потерь тепла, можно обеспечить поддержание высокой температуры в течение любого времени. При этом расход топлива или электроэнергии будет минимален.

Наружную термоизоляцию устанавливают, чтобы защитить несущие конструкции здания от промерзания, а также повысить общую эффективность утепления. Одним из важных этапов является изоляция цоколя и фундамента, которые непосредственно контактируют с землей, существенно увеличивая теплопотери.

Термоизоляция стен снаружи не позволит влаге конденсироваться и замерзать внутри стен, что значительно продлит срок службы конструкций. Внешняя отделка, которая в обязательном порядке закрывает слой утеплителя послужит хорошей защитой для стен как от механического повреждения, так и от негативного действия окружающей среды.

При утеплении сауны недостаточно термоизолировать только стены и потолок. Пол обязательно нуждается в качественной термоизоляции. Работу следует начать с обустройства гидрозащиты фундамента изнутри. Можно применить как обмазочные средства, так и листовой материал. Листы требуется укладывать внахлест, тщательно заделывая стыки.

На втором этапе производится укладка панелей утеплителя. Их можно крепить как с помощью клея, так и используя специальный крепеж – зонтичные дюбели. Прежде чем уложить чистовое покрытие поверх панелей обустраивают бетонную стяжку.

Применяя TEPLOFOM+ можно не проводить заливку бетона. Верхний слой панели представляет собой армированный полимерный цемент, который является прочным и устойчивым к нагрузкам материалом. На завершающей стадии, наносят дополнительный слой гидроизоляции и осуществляют монтаж облицовочных материалов.

Утепление потолка сауны – важный этап, ведь более половины всей тепловой энергии уходит через крышу. Работы в верхней части сооружения могут включать в себя термоизоляцию кровли. Однако, в некоторых случаях допускается делать чердак «холодным» и утеплять только перекрытия.

Потолки настильного типа характерны для помещений небольшой ширины – не более 2,5 метров. Представляют собой плотно уложенные доски, которые опираются по краям на две противоположные стены. Методика может применяться и для комнат больших размеров. В таком случае доски опираются на балки перекрытий, либо на несущий каркас сделанный из реек.

1. Утепление данного вида потолка начинается с установки пароизоляции, которая монтируется со стороны чердака и крепится непосредственно к доскам;
2. Перед установкой рекомендуется положить фольгированный материал. Если пароизоляция снабжена отражающим слоем, то пленку необходимо расположить так, чтобы слой был ориентирован вниз – в сторону парной;
3. Листы следует класть с нахлестом не менее 10 см. Швы закрывают специальным скотчем;
4. Производится монтаж утеплителя. Панели фиксируются с помощью клея, либо с применением специальных метизов. Стыки должны быть надежно закрыты, чтобы не образовывались сквозные щели;
5. Финишный слой – гидроизоляция.

Строительные панели TEPLOFOM+ созданы на основе ЭППС, но обладают преимуществами по сравнению с аналогичными утеплительными материалами. Срок их службы составляет до 100 лет, они технологичны, пластичны, покрыты слоем полимерного цемента, который не пропускает влагу.

Потолки подшивного типа отличаются повышенной прочностью, хорошей грузоподъемностью, они надежны в эксплуатации. Монтаж состоит из двух этапов. Первый – установка досок на нижней поверхности несущих балок перекрытия. Второй – установка верхнего слоя со стороны чердака.

Порядок слоев при утеплении остается тот же, что и при монтаже настильного потолка: пароизоляция, затем отражающая пленка, утеплитель, гидроизоляция. Материалы укладываются между нижними и верхними досками, заполняя внутренние полости перекрытия.

Особый вид конструкции, используемый при обустройстве сауны – панельный потолок. Он делается из элементов, которые заранее заготавливаются строителями. Основу каждой панели составляет деревянный каркас из двух брусьев, прочно соединенных поперечными досками.

На доски сверху укладывается пароизоляция, затем утеплитель, последний слой – гидроизоляция. Каждая панель собирается отдельно, но, впоследствии, они монтируются в сауне к несущим конструкциям, образуя цельную структуру.

Хоть сборка панелей по отдельности и усложняет весь процесс в целом, но установка заготовок непосредственно на строительном объекте существенно упрощает монтаж потолка.

Методика утепления стен финской бани зависит от применяемого термоизоляционного материала. Если используется минеральная вата, то потребуется монтаж обрешетки, установка качественной паро и гидроизоляции, ведь при увлажнении данный утеплитель теряет свои свойства.

Если применяется пенопласт или экструдированный пенополистирол, то поверхность требует дополнительной внешней гидроизорляции и оштукатуривания. Использование панелей TEPLOFOM+ дает возможность сократить количество строительных операций и позволяет осуществлять монтаж без предварительного оштукатуривания.

К слою армированного полимерцемента хорошо крепится финишная отделка, а так как усилие на отрыв от слоя утеплителя составляет 80 кг/см2, то панель успешно выдерживает вес любого облицовочного материала – от мозаики до камня.

Применение панелей TEPLOFOM+PL-SP, которые соединяются по принципу шип-паз, уменьшает трудоемкость работ, увеличивает скорость монтажа, позволяет избежать образования сквозных щелей между отдельными панелями.

Для фиксации утеплителя рекомендуется применять клей TEPLOFOM FIX. В отличие от монтажной пены он не разъедает ЭППС, так как специально разработан для работы с данным материалом. Клей превосходно соединяет панели с поверхностями из бетона, кирпича, дерева, металла.

Особенности термоизоляции, в зависимости от материала стен

В утеплении нуждается любая сауна, независимо от того сделана она из кирпича, пенобетона, или древесины. При работе используются сходные методы монтажа термоизоляционных материалов, однако в каждом случае есть особенности, которые накладывают дополнительные ограничения.

Главными достоинствами кирпичных стен для сауны являются их отличная стойкость к огню, прочность, обеспечивающая большой срок службы, экологическая безопасность материала. Также стены из кирпича отличаются повышенной теплоемкостью. Их требуется долго прогревать, чтобы достичь в парной нужной температуры.

Самым простым и доступным методом термоизоляции кирпичной сауны является применение трехслойного сэндвича утепления.

1. Наружный слой – декоративная отделка из древесины – вагонки;
2. Затем монтируется фольгированный материал, отражающий инфракрасное излучение;
3. Далее устанавливается гидроизоляционный слой. Он должен покрывать все поверхности сауны, чтобы не было проникновения в воды несущие конструкции.
4. Непосредственно к кирпичной стене крепится утеплитель.

Применение TEPLOFOM+ с гидроизоляционным слоем, предназначенных для влажных помещений, позволит существенно сэкономить на строительных работах, ведь монтировать отделку можно сразу поверх панелей, без монтажа дополнительных слоев.

Читайте также: Утепление дома из кирпича.

Главная задача при строительстве каркасной сауны – защитить утеплитель, промежуточные слои, а также деревянный каркас от проникновения влаги, которая в большом количестве присутствует внутри помещения. Для этого нужно использовать качественную пароизоляционную пленку.

В качестве утеплителя можно использовать как минеральную вату – однако, в этом случае даже надежная гидро и пароизоляция не даст достаточного эффекта и материал со временем станет накапливать влагу, а значит терять свои изоляционные свойства.

Лучше использовать универсальные строительные панели TEPLOFOM+. Именно они обладают достаточной степенью гидрозащиты и полностью готовы к монтажу финишной отделки, что существенно снизит объем работ и позволит сократить трудозатраты.

Читайте также: Утепление каркасного дома.

Термоизоляцию сруба проводят аналогично утеплению саун из бетона и кирпича. Работы практически идентичны, но важно учесть два дополнительных фактора, которые вносят значительные коррективы в строительный процесс.

Первый – необходимость закрывать щели между бревнами. Их обычно стараются законопатить используя вещества естественного происхождения – мох, лён, паклю. Другой фактор, это сам материал стен – древесина.

Она обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, что уменьшает требования к толщине утеплителя. Но дерево гигроскопично и при намокании склонно к гниению. Поэтому срубу требуется качественная гидроизоляция, которая надежно защитит древесину

Читайте также: Утепление дома из сруба.

Теплопроводность материала стен является ключевым фактором, влияющим на расчет термоизоляции здания.

Пенобетон обладает гораздо лучшими чем кирпич теплоизолирующими свойствами. По данной характеристике он совсем немного уступает дереву.

При расчете утепления стен из пеноблоков следует учитывать не только характеристики самого материала, но и то, как сделана кладка. Идеальный вариант – использование геометрически безупречных блоков, которые фиксируются клеем. В таком случае стена будет обладать превосходными теплоизоляционными свойствами.

Чаще встречаются варианты постройки, когда пеноблоки крепят с помощью цементных составов, а ширина швов превышает рекомендуемые пределы. В таких случаях термоизоляционные свойства стены существенно снижены, а значит требуется установка дополнительного слоя утеплителя.

Читайте также: Утепление дома из пеноблоков.

Сауна нуждается в утеплении сильнее любого другого помещение. Это обусловлено гораздо большей разницей температур внутри и снаружи, чем в случае обычной жилой комнаты. А значит, чтобы парная быстро прогревалась, и лучше удерживала тепло, необходимо делать максимально эффективную термоизоляцию.

Утепление каркасного дома: советы и техники

Просторный, уютный, теплый дом — символ уверенности в будущем, одна из главных составляющих счастливой жизни. Если при этом построить дом самостоятельно, то появляется возможность воплотить в реальность самые смелые мечты об идеальном доме. Вот только мысли о высокой стоимости строительства и его долгих сроках пугает. Но есть вариант быстро построить дом за небольшие деньги с учетом всех пожеланий будущих хозяев. Сделать это можно самостоятельно или с помощью профессионалов. Речь идет о каркасном домостроении.

Особенности каркасного домостроения

Каркасные дома получили свое название от строительной технологии. В таких строениях на фундаменте выполняется основа каркаса из вертикальных стоек, на которые крепится горизонтальная обвязка. Есть технологии, в которых используются уже готовые элементы заводского изготовления. После установки каркаса выполняется утепление, гидроизоляция, отделочные работы. В результате за короткое время получается легкое, но прочное сооружение.

Кроме небольшого срока строительства и относительно низкой стоимости у каркасных домов есть и другие преимущества:

1. Небольшой вес строения позволяет делать облегченный фундамент, что сокращает расходы и время работ.
2. Технология строительства каркасных домов такова, что отсутствует усадка и можно сразу выполнять отделочные работы внутри и снаружи дома.
3. Для каркасных домов приемлемы самые смелые проекты, что позволяет удовлетворить любые пожелания будущих жильцов.
4. При грамотной теплоизоляции такой дом обеспечивает комфортный микроклимат холодной зимой и жарким летом.
5. Наличие хорошей теплоизоляции позволяет сократить расходы на отопление.
6. Строительство может производиться в любое время года.

Если говорить о недостатках каркасных домов, то к ним относят:

1. Использование пожароопасной древесины для изготовления стоек и каркаса.
2. Низкая шумоизоляция.
3. Снижение долговечности при повреждении дерева грибком, гниении.

Все недостатки могут быть минимизированы с использованием специальных защитных обработок, придающих древесине устойчивость к высоким температурам и защищающих их от гниения.

Как утеплить

Строительство каркасного дома занимает немного времени, но, чтобы достичь желаемого результата и получить теплый комфортный дом на долгие годы, необходимо при строительстве правильно рассчитать и применить расчеты для монтажа всех элементов конструкции. На создание наиболее эффективного утепления будут влиять режим проживания в доме (круглогодичный или только на летнее время) и климат в местности домостроения.

На основе этих данных и выбранных материалов для утепления и отделки рассчитывается, так называемый «теплоизоляционный пирог». Это многослойная конструкция элемента домостроения, которая должна обеспечивать дому прочность, защищенность от неблагоприятных погодных условий, комфортный микроклимат.

Теплоизоляционный пирог

Слои такого пирога могут различаться по толщине и используемому материалу, но принцип построения и решаемые задачи слоев должны сохраняться. В оптимальном варианте теплоизоляционный пирог будет иметь следующие составляющие:

1. Деревянный брус каркаса. Размеры такого бруса определяются типом домостроения.
2. Первый слой теплоизоляционного материала, который размещается между стоек.
3. Древесноволокнистая плита.
4. Горизонтальная обрешетка из досок или алюминия.
5. Второй утеплительный слой.
6. Защитная мембрана от конденсата и ветра.
7. Вертикальная обрешетка.
8. Защитная пленка гидроизоляции.
9. Внутренняя отделка.

Толщина стены напрямую будет влиять на уровень теплоизоляции стены, то есть, чем толще стена, тем лучше она сохранит дом теплым. Если, например, рассматривать климат средней полосы России, то толщина такого пирога не может быть менее 200мм.

Материалы

С учетом того, что производится утепление жилого дома, к материалам предъявляются высокие требования не только по техническим характеристикам, но и по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей. Основными показателями, характеризующими материал являются:

• теплопроводность;
• устойчивость к влаге;
• пожаробезопасность:
• экологичность;
• долговечность.

Наиболее часто применяемыми материалами для утепления каркасных домов на настоящее время считаются:

1. Минеральная вата. Может выпускаться в виде мягких рулонов или плит. Имеет хорошие теплоизоляционные характеристики. Недостатки: необходимость защиты от провисания, потеря со временем теплоизоляционных свойств, образование «мостиков холода».
2. Каменная (базальтовая) вата. Обладает прочностью, долговечностью, хорошими теплозащитными свойствами. Недостаток: гигроскописчность.
3. Пенопласт. Легкий, простой в монтаже, дешевый материал. Недостатки: хрупкость, неустойчивый при высоких температурах, очень легко разрушается грызунами.

Панели Telofom – современный способ теплоизоляции

Разработчики сэндвич панелей постарались учесть все функции теплоизоляционного пирога и создать многослойную конструкцию малой толщины и небольшого веса. Именно таким оптимальным сочетанием функциональности, веса, толщины и цены отличаются панели Teplofom.

Основным слоем обеспечивающим теплозащиту в панелях стал экструдированный (экструзионный) пенополистирол. Это усовершенствованный «родственник» всем знакомого пенопласта. Только изготавливается он по специальной технологии. Гранулы полистирола под давлением и высокой температуре смешиваются с вспенивающим агентом. Пористая расплавленная масса выдавливается при помощи экструдера. В результате получается плотная плита с однородными мелкими (0,1-0,2мм) ячейками. Такие размеры ячеек и их закрытость создают плиты высокой прочности с очень низкой теплопроводностью и высокой степенью защиты от влаги.

Для обеспечения устойчивости плиты, придания ей пластичности применяется стекловолоконная сетка. В этих панелях используется уменьшенный шаг сетки (5х5, 5х8, 5х10мм), благодаря чему увеличивается количество нитей, и повышается прочность.

Еще один слой, выполняющий функции готовой под финишную отделку поверхности, может быть выполнен из полимерцемента или влагостойкой фанеры. Такое покрытие заменяет несколько слоев теплоизоляционного пирога и делает панели универсальными для монтажа стен, межэтажных перекрытий, кровли, фасадов и др.

Чтобы иметь представление о высоком качестве панелей Teplofom рассмотрим основные характеристики этого теплоизоляционного материала в сравнении с наиболее часто используемыми утеплителями.

Главной характеристикой утеплителя является его теплопроводность. Эта величина характеризует способность материала передавать тепло(энергию) от более нагретых элементов к менее нагретым. То есть, для качественного теплоизоляционного материала данный показатель желательно иметь низким. Теплопроводность Teplofom составляет 0,028-0,032Вт/(м*°C). 

Для сравнения, показатель других утеплителей:

• пенопласт — 0,033-0,037;
• стекловата — 0,04;
• минеральная вата — 0,05.

Сравнение показывает, что наилучшим материалом, обеспечивающим сохранение стабильной температуры являются панели.

Следующая характеристика дает представление о способности материала противостоять влаге или водопоглощению. Здесь тоже важно иметь низкий показатель. Для панелей он равен 0,1%. Для пенопласта, стекловаты и минеральной ваты он составляет — 1,5-3,5%; до 70%; до 70% соответственно. То есть по данному показателю Teplofom так же превосходит другие материалы.

Кроме этого, панели имеют такие высокие показатели, как:

• прочность на сжатие - 0,25–0,50 МПа, для плотности  35–45 кг/м³ (у минеральной ваты при плотности 80-190  кг/м³, он составляет 0,15-0,70Мпа);
• горючесть, материал относится к классу Г1 (слабогорючие материала);
• срок службы может достигать 100 лет и более (для стекловаты он максимум 15-20 лет).

Исходя из основных характеристик, приведенных выше видно, что Teplofom имеет существенные преимущества в:

1. Теплоизоляционных качествах, благодаря низкой теплопроводности.
2. Высокая степень прочности дает возможность применять их для пола, фундамента, фасадов, кровли, перекрытий, перегородок.
3. Устойчивость к влаге делает возможным использование в помещениях с повышенной влажностью без необходимых для других утеплителей гидроизоляционных и пароизоляционных слоев.
4. Они имеют небольшой вес, соответственно снижаются расходы на транспортировку. Монтаж таких панелей может производить самостоятельно один человек.
5. Простота применения, обусловленная конструкцией с гладкой поверхностью с одной или двух сторон. То есть после монтажа нет необходимости проведения дополнительных мероприятий под чистовую отделку.
6. Небольшая толщина панелей очень уместна для небольших помещений, где другие виды утеплителей существенно уменьшают полезное пространство.
7. Рабочий диапазон температур (от -160 до +45°С) дают возможность производить работы в любое время года.
8. Немаловажное достоинство  Teplofom, что после их монтажа получается поверхность, которая способна без всякого ущерба для качества находиться длительное время без чистовой отделки. Гладкая поверхность панелей не меняет свойства под воздействием неблагоприятных условий. Это может быть востребовано в случаях, когда нет возможности материальной или иной для быстрого монтажа чистовой отделки.

Для решения большого количества задач по теплоизоляции разработаны следующие модификации панелей:

1. Teplofom+. Имеет гидроизолированную поверхность, поэтому хорошо подходит к использованию в местах повышенной влажности  (ванна, сауна, хамам, бассейн, подвал и т. д.), а так же выполнения бескаркасных конструкций (стены, подоконники, потолки, экраны для ванн и др.). Размеры панелей 2500х600мм обеспечивают решение большинства задач по отделке помещений. Толщина от 10 до 100мм дает возможность выбора оптимального материала в каждом конкретном случае.
2. Teplofom-SP. В них предусматривается удобное соединение шип-паз или SL-ступенька. Такая конструкция обеспечивает простое и надежное соединение панелей между собой без особых усилий. Подходят для перегородок и других конструкций жесткой структуры. Модификация со ступенькой успешно применяется для теплоизоляции фасадов. Размеры 2500х600мм и 1250х600мм.
3. Teplofom-PL. Отличительная особенность этого вида панелей в двустороннем покрытии, выполненном из влагостойкой фанеры. Они прекрасно подойдут для утепления кровли. Прочная основа из панелей не потребует никаких дополнительных защиты от влаги, а кровля может укладываться непосредственно на эту основу. Такой материал подойдет для утепления перекрытий. Его поверхность после монтажа не требует дополнительной подготовки для чистовой отделки. Стандартные размеры — 1220х2440мм и 1250х2500мм.

Технология теплоизоляции

Простота монтажа теплоизоляционных панелей — одно из главных преимуществ такой системы утепления. Вес панели сравнительно невелик, с ними легко работать одному человеку. Размеры позволяют создавать оптимальные конструкции, а пластичность обеспечивает возможность выполнять дизайнерское оформление с наличием криволинейных поверхностей.

Для крепления панелей используется клей, а при необходимости более прочного крепления применяются дюбели. Стыки между панелями проклеиваются специальной водостойкой лентой.  В результате получается гладкая поверхность, не требующая дополнительных слоев для защиты от влаги и готовая для любого вида чистовой отделки.

Благодаря своим универсальным свойствам панели Teplofom способны заменить сложную конструкцию для утепления кровли. При строительстве каркасных домов утепление кровли может в значительной степени сократить расходы на отопление зимой и защитит от летнего зноя, а при обустройстве в чердачном помещении мансарды поможет обеспечить там комфортный микроклимат. Для теплоизоляции кровли наиболее подойдут панели Teplofom+PL, имеющие покрытие влагостойкой фанерой с обеих сторон.

Монтажные работы по теплоизоляции кровли производятся в следующем порядке:

1. На стропила внизу кровли крепится ограничительная рейка. Это позволит исключить сползание плит по стропилам.
2. Снизу вверх, начиная от ограничительной рейки укладываются панели стык в стык.
3. Производится крепление панелей к стропилам.
4. Поверх полученной поверхности настилается подкровельный материал, на который укладывается кровельное покрытие.

Читайте подробнее: Утепление крыши.

Утепление пола в каркасном доме будет необходимо на первом этаже при наличии неотапливаемого подвала или погреба. Оно может понадобиться, если конструкция дома имеет выступающие части жилых помещений. Использовать для такого утепления рекомендуется панели  Teplofom+ или  Teplofom+PL толщиной от 20мм.

Порядок действий:

1. Подготавливает поверхность утепляемого пола. Убирается мусор, выравнивается поверхность, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание плит.
2. Наносится слой клея и равномерно распределяется по поверхности.
3. Панели укладываются стык в стык на смазанную поверхность и прижимаются.
4. После полного высыхания клея производится крепление панелей к полу с помощью шурупов.
5. Для повышения надежности и цельности поверхности можно поверх шурупов покрыть стыки водостойкой лентой.
6. Полученная поверхность готова к укладке любого вида напольного покрытия (паркет, ламинат, линолеум и др.)

При необходимости утепления потолка в каркасном доме сделать это при помощи панелей Telofom достаточно просто. Такое утепление не только улучшит микроклимат помещения, но и защитит от шума, поскольку панели обладают звукопоглощающими свойствами.

Монтаж производится бескаркасным способом. Используются панели  Teplofom+. Толщина выбирается конкретно для каждого случая, в зависимости от степени необходимой защищенности и высоты потолка.

Работы производятся в следующем порядке:

1. Потолок очищается от старой штукатурки. Поверхность выравнивается, исправляются дефекты, устраняются щели и зазоры.
2. При помощи клея панели крепятся к поверхности потолка стык в стык.
3. Наклеенные панели закрепляются при помощи шурупов и дисков.
4. Стыковые соединения заклеиваются армирующей лентой.
5. Выполняется любой вид чистовой отделки.

Отличительная особенность панелей Teplofom в том, что они успешно могут применяться для утепления стен как внутри, так и снаружи. Невосприимчивость к влаге и устойчивость в широком диапазоне температур позволяет создавать надежную защиту микроклимата дома и деревянному каркасу строения от попадания влаги и гниения. С учетом прочности панелей они могут быть основным материалом для создания внутренних перегородок. Незаменимы такие панели в помещениях с повышенной влажностью. Именно в таких помещениях, как ванна, хамам, сауна, бассейн и т. п. востребованы качества Teplofom максимально сохранять тепло и не разрушаться под действием паров и высокой температуры.

Читайте подробнее: Утепление стен деревянного дома.

Свойства панелей Teplofom позволяют использовать их для утепления стен в каркасном доме следующими способами:

1. Крепление панелей к существующей стене. Это делается по примеру утепления потолка. Поверхность стены очищается от старой штукатурки, выравнивается. Крепление панелей производится на клей и специальные дюбели.
2. Крепление панелей к каркасу. В каркасном строительстве панели  Teplofom отлично могут использоваться для монтажа стен с креплением панелей дюбелями к деревянному или металлическому каркасу. Для таких случаев выбирается толщина от 20мм.  
3. Выполнение перегородки из панелей бескаркасным способом. Такие перегородки просто и быстро собираются из панелей большой толщины предлагаемого ассортимента (50, 80, 100мм). Оптимально здесь использовать модификацию с креплением «шип-паз», создающим прочную и надежную конструкцию. Крепление перегородки к полу, потолку и стенам возможно на клей и дюбели.

Все три варианта обеспечивают не только теплоизоляцию, но и снижают уровень шума в помещении за счет звукоизоляционных качеств экструдированного полистирола. Во всех случаях получается ровная и гладкая поверхность, готовая под любой вид чистовой отделки.

Читайте подробнее: Утепление

Утепление фасадов каркасных домов применяется нечасто. Это возможно, если меняется время проживания  в доме с летнего на круглогодичное.  При этом утепление изнутри нежелательно, так как в этом случае теряется полезное пространство.

Облицовка фасада панелями  Teplofom создает защитное покрытие, предохраняющее здание от разрушения при резких перепадах температур, промерзании, воздействии влаги. А теплозащитные свойства такой оболочки в значительной степени снижают расходы на отопление.

Порядок работы при утеплении фасада включает:

1. Этап подготовки поверхности с очисткой стен от старой отделки;
2. разметка мест крепления панелей дюбелями. Для этого делаются отверстия в местах разметки;
3. промазываются поверхности и торцы панелей клеем;
4. панели укладываются на стену встык;
5. по местам разметки сверлятся отверстия и устанавливаются дюбели;
6. Стыки панелей оклеиваются щелочестойкой сеткой шириной 100мм.

Для каркасных домов не требуется мощный фундамент, но совсем нелишним будет его защитить от промерзания с последующим разрушением. Панели  Teplofom помогут и здесь. Их устойчивость к механическим нагрузкам, атмосферным воздействиям и влажности почвы очень хорошо подходят под требования материала для защиты фундамента.

Чтобы выполнить защиту фундамента с использованием панелей  Teplofom+ надо:

1. Раскопать фундамент, освободив его от грунта до подошвы.
2. Очистить поверхность от остатков грунта, пыли и старых отделочных материалов.
3. Закрепить панели при помощи клея.
4. Для надежности крепление можно дополнить дюбелями.

Читайте подробнее: Утепление цоколя.

Заключение

Популярность каркасных домов основана на простоте и экономичности строительства, доступности материалов, разнообразия конструкций. Использовать такой дом можно в качестве легкого дачного домостроения или как коттеджа для круглогодичного проживания. Чтобы добиться в помещении комфортной тепла зимой и прохлады летом необходимо правильно выбрать теплоизоляцию всех элементов конструкции. Делается это на основе климатических показателей и назначения помещения. Но главным будет правильный выбор применяемых материалов и строгое соблюдение технологии утепления.

Читайте также: Утепление фундамента на винтовых сваях.

Утепление гаража изнутри и снаружи своими руками

Оставить автомобиль в гараже на зиму, значит защитить его от негативных факторов внешней среды – от осадков, ветра, резкого перепада температур. Если в помещении повышенная влажность или слишком холодно, то такое место хранения может отрицательно сказаться на состоянии машины. Чаще всего проблемы возникают при неграмотном утеплении гаража. Как сделать работу правильно расскажем в этой статье.

Зачем утеплять гараж?

Основные параметры, на которые следует обращать внимание при обустройстве термоизоляции гаража – влажность и температура. Оптимальными условиями для хранения автомобиля считаются температура 4-5 °С и влажность 70%.

Материал, из которого построен гараж также влияет на состояние автомобиля. Металл, нагреваясь днем и быстро остывая после захода солнца, обеспечивает внутри перепады температуры гораздо большие, чем снаружи. Такое сооружение необходимо как минимум обшить древесиной, а лучше сделать полноценное утепление с применением современных термоизолирующих материалов.

Если гараж применяется только для хранения машины, то достаточно поддерживать оптимальную температуру хранения (4-5 °С) или просто сглаживать ее перепады. Если же помещение используется в качестве мастерской, то надо устанавливать уровень нагрева, комфортный для человека: 18-24°С. Чтобы обеспечить возможность поддерживать заданную температуру, необходимо сделать надежную термоизоляцию.

Как утеплять?

Задача гаража – обеспечить хранение автомобиля в постоянных условиях с неизменной температурой и влажностью. Чтобы избежать резкого изменения микроклимата внутри, необходимо надежно изолировать все поверхности, контактирующие с внешней средой, материалом имеющим низкую теплопроводность. Также важно устранить утечки тепла через сквозные щели и мостики холода.

Повышенная влажность в гараже – главный враг автомобиля. У нее может быть несколько причин:

• Неудачное расположение сооружения – оно находится в месте с увеличенной концентрацией паров воды;
• Высокая температура внутри помещения. Когда машина заезжает в такой гараж с мороза, то автомобиль начинает «отогреваться» и на его узлах и деталях появляется конденсат;
• Если в теплый гараж с улицы заносится снег или попадает вода. Общая влажность воздуха повышается и для металла создаются неблагоприятные условия.

Утепление гаража не полностью решает проблему сохранности автомобиля и, делая хорошую, качественную термоизоляцию, нельзя забывать о вентиляции. Машину удастся защитить от коррозии, только если влагу будет уносить, за счет естественного, либо принудительного движения воздуха.

Особенности утепления гаража

Расположение гаража – находится ли он в доме, например на цокольном этаже, является пристройкой или это отдельно стоящее сооружение, значительно влияет на выбор технологии его утепления. Особенности конструкции гаража определяют вид материала, место его размещения, характер и порядок работ.

Если гараж расположен на удалении от других сооружений, то его можно обеспечить наружным утеплением. Именно такой метод считается наиболее эффективным. Установка термоизоляции снаружи позволяет уберечь стены от образования в них влаги из-за конденсации проникающего пара.

Если здание для хранения автомобиля находится в гаражном кооперативе, то, как правило, оно расположено в длинном ряду одинаковых сооружений. Их стены совмещены и подобраться к ним снаружи для установки термоизоляции невозможно.

Утеплитель придется монтировать с внутренней стороны, а значит стенка будет подвергаться дополнительному воздействию влаги.  Если сооружение сделано из металла, то его следует хорошо обработать специальным составом, грунтовкой, краской, это позволит увеличить срок службы стены, сделав ее устойчивой к коррозии.

Гараж размещенный в частном доме может находится в полуподвальном помещении, либо на одном уровне с первым этажом, имея общие стены с жилыми комнатами, отдельную или общую крышу. В каждом из случаев, сначала необходимо определить будет ли помещение обогреваемым.

Читайте также: Утепление веранды.

Для отапливаемого гаража можно утеплять только наружные стены, а смежную с жильем не трогать. В ином случае все поверхности следует делать термоизолированными. Аналогичным образом поступают и с крышей.

Гараж из металла необходимо утеплять, так как из-за чрезмерного нагрева в солнечные дни, перепады температуры внутри него выше, чем снаружи. Термоизоляцию можно делать с помощью пенопласта, ЭППС, а также применяя многослойные строительные панели TEPLOFOM+. Они имеют наружный слой из армированного полимерного цемента, а значит и без дополнительной обработки будут защищены как от ультрафиолетового излучения, так и от механических повреждений. Они надежны и долговечны, срок службы панели от 50 лет и выше.

Материалы

Распространенный способ утепления металлического гаража – заливка его изнутри слоем пенополиуретана или эковаты. Это хорошие материалы, которые позволяют покрыть всю поверхность, нуждающуюся в термоизоляции, заполняя даже скрытые щели.

У данной технологии есть существенный минус – необходимость применять специальную технику. А значит, чтобы выполнить утепление самостоятельно, придется закупать или брать оборудование в аренду, учиться с ним обращаться. Заказ же работ в организациях или у частных мастеров обойдется дороже, чем закупка материала, при монтаже термоизоляции другими методами.

Пенополиуретан обладает определенными особенностями, которые нужно учитывать при эксплуатации. Он неустойчив к ультрафиолету и разлагается находясь на солнце. При затвердевании увеличивается в объеме, поэтому применять его надо с осторожностью – дать пенополиуретану место для расширения – иначе хлипкие несущие конструкции могут не выдержать и обрушиться.

Эковата – органический материал, изготавливаемый из целлюлозы: вторсырья, отходов бумажного производства, макулатуры. Склонна к впитыванию влаги. Имеет низкую жесткость, что приводит к необходимости монтажа дополнительных каркасов. Недостаточно устойчива к огню – воспламеняется проще, чем другие виды утеплителей.

Для утепления гаража подходят минеральная вата и пенопласт. Но чаще используют плиты из экструдированного пенополистирола. так как данный материал не впитывает влагу, устойчив к проникновению насекомых и грызунов.

На основе ЭППС производят многослойные панели TEPLOFOM+.  Их наружная поверхность представляет собой слой армированного полимерного цемента, прочность на отрыв которого 80 кг/м2, также он является хорошим гидроизолятором. На покрытие можно сразу же наносить финишную отделку, без дополнительного оштукатуривания поверхности.

Как утеплять различные части гаража

Какой именно способ утепления выбрать зависит от ряда факторов: назначение гаража, материал из которого он изготовлен, размер, соседствующие постройки. Наиболее предпочтительна термоизоляция снаружи, но, например, в гаражных кооперативах, где стены сооружений совмещены друг с другом, это невозможно. Утепление изнутри может оказаться менее эффективным и потребует дополнительной влагозащиты. Заранее следует позаботиться о качественной вентиляции, которая помешает влаге скапливаться внутри и негативно влиять на сохранность автомобиля, а также на конструкции сооружения.

Хороший способ утепления стен гаража – использование пенополиуретана или эковаты. Он подходит если делают термоизоляцию металлических конструкций. Материал удерживается как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, полностью закрывает любые щели и не оставляет мостики холода.

Другой вариант утепления связан с использованием строительных панелей на основе экструдированного пенополистирола. Работы ведут в следующем порядке:

1. Если стены изготовлены из кирпича или бетона, то их следует очистить и выровнять – заполнить цементным составом выемки и убрать выступы. С металлической стены необходимо удалить ржавчину.
2. На железо рекомендуется нанести защитное покрытие, которое предотвратит коррозию в случае попадания влаги между термоизолирующим материалом и стеной. Затем наносят антисептические составы. Бетонные и кирпичные поверхности грунтуют.
3. Чтобы плита из ЭППС лучше держалась на стене её необходимо сделать шероховатой. Для этого поверхность прокатывают игольчатым валиком, либо обрабатывают специальной теркой по полистиролу. Если используются панели TEPLOFOM+, то в данной операции нет нужды, так как полимерцементный слой обладает хорошими адгезивными свойствами и прочно крепится с помощью клея к любой поверхности.
4. На следующем этапе работ плиты утеплителя следует приклеить к стене. Если применяется пенопласт, ЭППС или строительные панели на основе ЭППС, то не рекомендуется использовать монтажную пену. Лучше всего для фиксации взять специальные клеи. При закреплении панелей TEPLOFOM+ подойдет TEPLOFOM FIX. Он отлично держит утеплитель и может эксплуатироваться при отрицательных температурах.
5. Наносить клей на плиту следует по периметру. Некоторые типы клеев, например, TEPLOFOM SUPER можно располагать точечно. Он хорошо схватывается и надежно удерживает материал на поверхностях любых типов.
6. Клеям, используемым при монтаже утеплителя, не требуется большая выдержка. Достаточно прижать панель к основанию на 30-40 секунд.
7. В некоторых случаях фиксации термоизолятора с помощью только клея недостаточно. Так Дополнительное крепление нужно, если в качестве утеплителя применяет минеральная вата. Чтобы зафиксировать материал, используют специальные пластиковые дюбели.
8. Затем на утеплитель наносят цементный состав, упрочненный металлической или пластиковой сеткой. Это необходимо, чтобы предохранить материал от повреждений и обеспечить его влагоизоляцию. Применяя панели TEPLOFOM+ данный этап выполнять не требуется. Полимерцементного слоя, который уже имеется на панелях, достаточно, чтобы защитить утеплитель. Также упрочненный слой является хорошей основой для монтажа отделки.
9. На завершающем этапе работ, на получившуюся поверхность наносят слой облицовки.

Существуют и другие методики создания термоизоляции стен гаража. В некоторых случаях необходима установка обрешетки, к которой впоследствии крепится утеплитель. Это более трудоемкое мероприятие, чем приклейка строительных панелей к стенам. Каркасы используют, если для термоизоляции применяются материалы с низкой жесткостью, такие как минеральная вата, эковата. 

При утеплении ворот сначала подготавливают поверхность – очищают, проводят антикоррозийную обработку, грунтуют. Затем устанавливают обрешетку, либо наклеивают жесткий утеплитель, такой как пенопласт или экструдированный пенополистирол.

Особое внимание следует уделить стыкам створок. Чтобы не было щелей нужно уплотнить их специальной виниловой лентой, либо другим аналогичным материалом. Также надо создать помеху для холодного воздуха, проходящего под воротами. Это может быть невысокий порог, который, однако, не должен препятствовать проезду автомобиля.

Если гараж большой и проем ворот также достаточно велик, либо ворота часто остаются открытыми при работе внутри помещения, то рекомендуется принять дополнительные меры по термоизоляции. Для этого можно соорудить отдельную дверь, чтобы не было необходимости полностью распахивать ворота. Не допустить попадания холодного воздуха через двери можно установив при входе занавес из плотной ткани, брезента, прочного полимерного материала.

Если гараж используется только для хранения автомобиля, то термоизоляция пола не является обязательной процедурой. Утеплять нижнюю часть сооружения необходимо, когда гараж используется как мастерская или в нём регулярно проводится ремонт автотранспорта.

Наиболее простой способ утепления пола – укладка строительных панелей TEPLOFOM+ в основе которых экструдированный пенополистирол.

1. Подготовка поверхности под укладку панелей. Чтобы уровень пола не изменился, можно удалить слой грунта и выровнять его. Также допускается выполнить цементно-песчаную стяжку;
2. Далее следует уложить панели таким образом, чтобы перепад по высоте составил не более 5 мм;
3. Стыки между плитами утеплителя следует закрыть, так, чтобы не было сквозных щелей;
4. Поверх панелей укладывается полимерная пленка, затем армирующая сетка и производится заливка бетонного раствора;
5. Наносится чистовое покрытие.

При обустройстве гаража важно помнить, что необходимо термоизолировать и все подведенные к нему трубопроводы. Если же утепление помещения не планируется, то лучше всего будет провести консервацию и прекратить подачу воды в гараж на зимний период.

Наибольшие теплопотери идут через крышу. Нагретые воздушные массы поднимаются, отдают энергию и, охладившись, уходят вниз, пуская на свое место новую порцию теплого воздуха.

Существует несколько действенных методов термоизоляции крыши. Если она выполнена из металла, то нанесение слоя пенополиуретана – один из наиболее простых способов. Если же хочется сделать работу самостоятельно без приобретения или взятия в аренду дорогого оборудования, то можно установить обрешетку и уложить минеральную вату, либо оклеить поверхность строительными панелями TEPLOFOM+.

Другая методика термоизоляции крыши заключается в обустройстве утепленного перекрытия. Монтируется каркас, который затем заполняется плитами или рулонами минеральной ваты, либо ЭППС. После производится оштукатуривание и облицовка. Если применяются строительные панели TEPLOFOM+, то финишную отделку можно наносить непосредственно на них. Поверхность допускается красить, предварительно заделав стыки.

Если гараж часто выступает в роли мастерской, в нем ведутся сварочные работы, то рекомендуется использовать сэндвич панель TEPLOFOM+SML с двумя стекломагниевыми листами в качестве покрытия. Материал обладает повышенной огнестойкостью, огнеупорностью и надежно защитит конструкции от возгорания.

Читайте также: Утепление дома из кирпича.

Существует множество видов утеплителей, с помощью которых можно обустроить гараж. При выборе следует обращать внимание не только на способность к термоизоляции, но и на трудоемкость строительства. Уменьшение затрат труда поможет как снизить время, требуемое на проведение работ, так и сократить расходы на приобретение дополнительных стройматериалов.

Утепление фундамента на винтовых сваях

Особенность зданий на свайно-винтовом фундаменте – наличие не обогреваемого подпола. Ничем не защищенное пространство под домом продувается насквозь и имеет ту же температуру, что и окружающая среда. Чтобы уменьшить тепловые потери и повысить среднюю температуру в жилых помещениях, необходимо обустроить надежную термоизоляцию.

Зачем утеплять свайный фундамент

Если речь идет об утеплении свайного фундамента, то имеется в виду теплоизоляция не свай, а ростверка и пространства под зданием. Качественно выполненное утепление позволяет добиться следующих результатов:

1. Пол первого этажа перестает чрезмерно охлаждаться в зимнее время. Это происходит из-за устранения его прямого контакта с наружным воздухом;
2. Хорошая теплоизоляция позволяет снизить затраты на обогрев дома;
3. Трубы канализации и водоснабжения, проходящие через подпол, перестают замерзать в холодное время года. Снижается вероятность их механического повреждения;
4. Дом, цоколь которого закрыт декоративными панелями или кирпичной кладкой, приобретает более привлекательный внешний вид;
5. Защищенное от влаги и холода пространство под полом можно использовать для хранения. Надежная изоляция не позволит проникнуть туда грызунам, насекомым, не даст развиться плесени или грибку;
6. Под здание не будет попадать хлам, перестанет скапливаться мусор. Следует помнить, что в кучах мусора под домом, любят селиться такие нежелательные соседи, как крысы и мыши.

Если конструкция дома предусматривает железобетонный ростверк, то он в обязательном порядке нуждается в термоизоляции. Зимой ростверк будет чрезмерно охлаждать сопряженные с ним элементы здания – стены и пол.

Определение толщины утеплительного слоя

Расчет толщины проводится исходя из значения коэффициента сопротивления теплопередаче. Значение коэффициента для заданных условий эксплуатации можно узнать из нормативных документов. Чтобы вычислить минимальную необходимую толщину также следует знать коэффициент теплопроводности материала.

Формула для расчета выглядит не сложно: R=s/k – для однослойной конструкции из однородного материала. Или R=s1/k1 + s2/k2 – для двухслойной конструкции. Где R – коэффициент сопротивления теплопередаче; s, s1, s2 – толщина соответствующего слоя; k, k1, k2 – коэффициенты теплопроводности.

Параметр R составляет 3,13 м2х°К/Вт для Москвы, 3,08 для Санкт-Петербурга, 2,63 для Ростова-на-Дону, 4,33 для Магадана. Однако, не обязательно производить самостоятельные вычисления, так как существуют сводные таблицы, где указаны толщины утеплителя для различных условий применения.

Структура утепляемых конструкций многослойна, для разных зданий могут быть применены материалы с существенно отличающимися характеристиками теплопроводности, также могут быть различными требования к термоизолируемым помещениям. Поэтому для точных вычислений общие рекомендации не годятся.

Чтобы узнать минимальные требуемые толщины утеплителя для каждого конкретного здания, лучше всего обратиться в строительную фирму в своем регионе, либо к производителю термоизоляции.

Материалы

При утеплении пола и фундамента широко применяются следующие материалы:

• Минеральная вата;
• Пенопласт;
• Экструдированный пенополистирол (ЭППС);
• Жидкий пеноизол;
• Эковата;
• Строительные теплоизолирующие панели.

Минеральная вата используется давно, однако она имеет существенный недостаток – впитывает воду. Пенопласт устойчив к влаге, но недолговечен, а также часто бывает подвержен воздействию грызунов и насекомых. Жидкий пеноизол и эковата для нанесения требуют наличия специального оборудования.

Один из популярных видов утеплителя – панели из экструдированного пенополистирола размеров и толщин. Также, на основе ЭППС делают разнообразные строительные теплоизолирующие панели, которые могут оснащаться слоями, придающими дополнительные свойства. Например, на строительные теплоизолирующие панели Teplofom+ нанесен полимерный цемент. Он прочно скреплен с основой (ЭППС) – усилие на отрыв составляет 80 кг/м2. Слой полимерцемента увеличивает ударную вязкость и повышает устойчивость панели к коррозии.

Упрочняющая стекловолоконная сетка увеличивает механическую прочность материала. После монтажа панелей Teplofom+ не потребуется никаких дополнительных строительных процедур – можно сразу приступать к отделке. Встроенное армирование не просто облегчает и удешевляет монтаж финишного слоя, но и повышает его долговечность. По своим теплоизоляционным свойствам панель Teplofom+ в два раза эффективнее минеральной ваты.

Способы утепления

Существует несколько основных методов теплоизоляции свайного фундамента:

• Утепление по периметру, с монтажом декоративных панелей цоколя;
• Утепление по периметру с кирпичной кладкой;
• Обустройство пола с засыпкой подпольного пространства песчано-гравийной смесью;
• Утепление пола, с внутренним размещением теплоизолятора.

Каждый из способов имеет ряд нюансов и может выполняться с применением различных материалов. Например, в качестве декоративной облицовки цоколя могут быть взяты сайдинг, профлист, вагонка, пластиковые панели. При использовании кирпичной кладки теплоизолятор может устанавливаться, как на наружной поверхности, так и во внутреннем пространстве подпола.

Чтобы создать надежную теплоизоляцию, следует тщательно проклеивать стыки панелей, а для повышения эффекта и гарантированного устранения мостиков холода, рекомендуется укладывать плиты утеплителя в два слоя. 

Для защиты от грызунов можно использовать металлическую сетку. Однако, если применяется ЭППС, то такая мера не обязательна – материал не является привлекательным для крыс и мышей.

Обустройство вентиляции поможет избежать появления грибка и плесени, но в зимнее время продухи необходимо закрывать, чтобы не происходило охлаждение пространства под домом.

Установка свай – простой и недорогой способ организации фундамента. Данный метод позволяет существенно сэкономить стройматериалы и обойтись без ряда изнурительных земляных работ. Свайные конструкции широко применяются при возведении зданий на грунтах склонных к вспучиванию, слабых грунтах, плывунах.

С помощью свай масса здания передается заглубленным плотным слоям почвы, которые в состоянии выдержать вес дома. Чтобы равномерно распределить нагрузку на все установленные сваи, обустраивают их обвязку – ростверк. Он может быть выполнен из армированного бетона, древесины, металла. 

Особенность свайного фундамента – установка здания на некотором расстоянии от земли. Это приводит к ряду существенных проблем и, чтобы все элементы конструкции служили долго, а сам дом оставался уютным, пространство под ним необходимо надежно защитить от продувания и охлаждения в зимний период.

При утеплении фундамента с железобетонным ростверком не следует термоизолировать только пол первого этажа, необходимо организовывать теплозащиту по внешнему контуру здания. Это требуется потому, что ростверк обладает большим объемом и массой, а значит при промерзании становится мощным источником холода. Он существенно снижает температуру прилегающих к нему стен и пола. Не давая фундаменту промерзать можно значительно уменьшить потери тепла и сократить затраты на обогрев дома.

Иногда оголовки свай расположены не высоко над землей и создавать подпол нет необходимости. Поэтому обустройство ростверка и его утепление осуществляют совместно. В первую очередь, производится засыпка – на месте подпола формируется песчано-гравийная подушка. На нее укладывают гидроизоляционную пленку и, затем, слой утеплителя. В данном случае предпочтительно использовать плиты из экструдированного пенополистирола– они обладают большей прочностью чем другие теплоизолирующие материалы.

По периметру необходимо оставить место для формирования ростверка, а теплоизолятор следует уложить по всему контуру будущей обвязки. Чтобы защитить фундамент от проникновения влаги, поверх плит утепления можно нанести слой гидроизоляции.

В получившееся пространство между ППС следует поместить металлическую арматуру. Теперь плиты будут играть роль опалубки. Затем можно приступать к финальному этапу создания утепленного железобетонного ростверка – к заливке бетона.

Если необходимость теплоизоляции появилась уже после обустройства обвязки, то процесс утепления потребует дополнительных усилий, нужно предпринять следующие действия:

• Определить толщину плит, необходимых для утепления фундамента;
• Вырыть траншею вдоль фундамента по периметру дома. Глубина до 50 см, ширина около 1 м;
• Тщательно очистить ростверк от мусора;
• При необходимости следует выровнять поверхность железобетонной обвязки убрав выступающие элементы, а также заполнив цементом впадины, рытвины, другие углубления;
• Обеспечить гидроизоляцию ростверка. Можно воспользоваться влагонепроницаемой пленкой, нанести битумную мастику, наклеить рубероид.
• Произвести фиксацию утеплителя с помощью клея или специального крепежа. Для повышения надежности допустимо одновременно использовать оба метода;
• На последнем этапе необходимо защитить теплоизолирующие плиты от механических повреждений. Производится установка поверх утеплителя армирующей пластиковой сетки с последующим её оштукатуривание. Конструкция панелей TEPLOFOM уже предусматривает армирующую сетку и упрочняющий полимерцементный слой, что позволяет сразу же приступать к нанесению финишной отделки.

По завершении основных работ, нижнюю часть фундамента засыпают песком. На образовавшейся песчаной подушке обустраивают бетонную отмостку. В некоторых случаях ее также утепляют.

Если сваи подняты достаточно высоко и под домом образовалось свободное пространство, то, чтобы снизить потери тепла, а также защитить конструкции здания, необходимо сделать качественную термоизоляцию подпола.

Монтаж утеплителя требует наличия основы. Для ее формирования можно либо выложить цоколь из кирпича, либо создать каркас, на который в дальнейшем будет закреплен как теплоизолятор, так и декоративные панели. Каркас может быть выполнен из металлического профиля либо из древесины.

Наилучшее решение для утепления подпола дома на свайно-винтовом фундаменте – установка панелей из экструдированного пенополистирола. Используя ЭППС или Teplofom+ необходимо следить, чтобы все стыки были надежно закрыты. Для их заделки можно применять клей-пену Teplofom FIx. Плиты фиксируются либо при помощи клея, либо специальным крепежом. Финальным этапом, в случае использования фальш-цоколя, становится крепление к обрешетке декоративных элементов.

Панели Teplofom+, за счет использования слоя стекловолокна и упрочняющего полимерного цемента, не нуждаются в дополнительном армировании и позволяют сразу же приступить к финишной отделке. При утеплении свайного фундамента с помощью панелей Teplofom+ можно без особых усилий создать прочную, визуально массивную конструкцию, которая будет надежно служить долгие годы.

Когда работы по утеплению периметра подпола завершены, получившиеся конструкции присыпают изнутри грунтом или керамзитом. Это позволяет уменьшить продуваемость и улучшить теплоизоляцию. Снаружи может быть обустроена бетонная отмостка, что также положительно повлияет на эффективность утепления.

Ростверк не обязательно выполнять в виде массивной железобетонной конструкции, он может быть сделан из древесины или из металла. Деревянная обвязка, как правило, изготавливается из бруса сечением от 150х150 мм. Размер бруса определяется исходя из предполагаемой нагрузки.

Отдельные балки соединяются между собой посредством специальных вырубок. Наиболее популярный метод – «в пол дерева». Также существует множество сложных соединений, которые потребуют хороших навыков плотника: «в лапу», «в коренной шип», «ласточкин хвост», широко применяются различные шпоночные соединения. 

Деревянный ростверк может быть изготовлен и из нескольких досок, поставленных на ребро и прочно скрепленных между собой. Конструкция лучше, чем брус, воспринимает динамические нагрузки и более устойчива к растрескиванию. Монтаж деревянного ростверка к свае производится с помощью болтового соединения.

Между деревянной обвязкой и сваей обязательно наличие гидроизоляционного материала.

Металлический ростверк, как и деревянный, является сборным. Он крепится к сваям при помощи сварки. Изготавливается из типового металлопроката: швеллера, квадрата, двутавра. Данный вид обвязки имеет склонность к коррозии, поэтому после сборки необходимо нанести защитное лакокрасочное покрытие.

Металлические и деревянные ростверки, в отличие от железобетонных, не нуждаются в специальных мерах по утеплению. Но, открытое пространство под полом первого этажа дома требует хорошей гидро- и теплоизоляции. Самый простой и дешевый вариант – утепление цокольного перекрытия – это поможет не допустить излишнего охлаждения дома, но место под зданием нельзя будет ни с пользой применить, ни защитить от попадания туда снега, мусора, проникновения животных или насекомых.

Читайте подробнее: Утепление деревянного дома.

Если выбор сделан в пользу термозащиты пола, то утеплитель может устанавливаться как во время строительства, так и по его завершении. В первом случае теплоизоляционный материал размещают под внутренним декоративным покрытием, между лагами. Работы производятся в следующем порядке:

• Устанавливаются перекрытия из деревянного бруса. Этот процесс происходит на этапе строительства первого этажа. Балки перекрытия являются одним из основных конструктивных элементов здания;
• Производится настил чернового пола;
• Размещается слой гидроизоляции. Она должна быть уложена с заходом на брус перекрытия. Все стыки и нахлесты отдельных листов необходимо тщательно проклеить. В качестве влагозащиты можно применять как специальные пленки, так и обыкновенный рубероид;
• Производится монтаж утеплителя. Предпочтительно укладывать его в два слоя. Первый необходимо размещать между балками перекрытия, второй между лагами чистового пола. На этом же этапе осуществляется установка самих лаг;
• Размещение пароизоляции, которую затем необходимо зафиксировать досками контробрешетки;
• На контробрешетку устанавливается чистовой пол, который изготавливают из качественной доски толщиной до 40 мм.
• В последнюю очередь, укладывается декоративное напольное покрытие.

Этапы проведения работ не обязательно должны следовать сразу друг за другом. Например, монтаж балок перекрытия и установка чернового пола могут осуществляться на ранних этапах строительства, а размещение лаг чистового пола, утеплителя, гидро- и пароизоляции может происходит при чистовой отделке дома. Все деревянные элементы должны пройти специальную обработку для придания им устойчивости к огню, поражению грибком и плесенью.

Когда дом уже полностью построен и нет желания разбирать пол, то хорошим вариантом является установка утеплителя снаружи. Достоинство такого метода монтажа – вынос точки росы за пределы основных конструкций здания.

Если снаружи температура отрицательная, а в доме положительная, то внутри стен, полов существует постепенное изменение температуры с переходом через отметку, при которой происходит конденсация пара – превращение его в жидкость. Данная отметка называется «точка росы». Утепление помещения должно быть организовано таким образом, чтобы точка росы находилась вне конструкций здания. Лучший способ достичь этого – устанавливать теплоизоляцию на внешней поверхности конструктивных элементов здания.

В качестве утеплителя можно использовать базальтовую вату, стеклянную вату или пенопласт. Однако, наиболее эффективным теплоизолятором являются плиты из экструдированного пенополистирола. Они отличаются от минеральной ваты повышенной влагостойкостью и по данному параметру сопоставимы с пенопластом. К сожалению, пенопласт является привлекательным местом обитания для грызунов и насекомых. Плиты из ЭППС лишены и этого недостатка.

Лучшим вариантом для утепления цоколя является панель Teplofom+. В основе материала – экструдированный пенополистирол, обеспечивающий отличную тепло и гидроизоляцию. Панель оснащена слоем армированного полимерного цемента. Его прочность на отрыв от ЭППС составляет 80 кг/м2 – значение определено в результате лабораторных испытаний.

Также, за счет упрочненного полимерцемента обеспечивается превосходная адгезия панели. На Teplofom+ можно наносить финишный слой без дополнительной обработки. Панель – это отличное решение при покраске, чистовом оштукатуривании, облицовке клинкером, камнем, другими материалами.

Если приклеивать декоративный камень, либо иной тяжелый материал, то прочное сцепление сделает получившуюся многослойную конструкцию не менее надежной чем монолитный материал.

Самостоятельная армировка всегда оказывается менее надежной, чем полученная в заводских условиях, по отработанной технологии, на грамотно отлаженном оборудовании.

Панель не предназначена для сайдинга или другого укрывного материала. Панель – отличное решение для покраски, штукатурки, приклеивания декоративного камня, клинкерного кирпича и других материалов.

Читайте также: Утепление цоколя снаружи.

Чтобы упростить и удешевить процедуру монтажа, некоторые здания устанавливают непосредственно на сваи, без сборки ростверка. Такой подход к созданию дома позволяет не только существенно сократить время постройки, но и уменьшить вес возводимого здания за счет отказа от массивной обвязки. Применение данного типа фундамента ограничено весом сооружения. Он используется в тех случаях, когда вертикальные нагрузки составляют не более 6500 кН на одну сваю.

При установке здания на винтовые сваи под домом появляется свободное пространство. Пол первого этажа дополнительно охлаждается, что ведет к снижению средней температуры внутри дома и повышению затрат на обогрев. Чтобы сохранить тепло, необходимо закрыть пространство под домом, соорудив вокруг здания цоколь из кирпича, либо его имитацию из декоративного пластика, сайдинга, профлиста, иного материала.

Чтобы полноценно пользоваться пространством, расположенным под зданием, также необходимо организовать надежную гидроизоляцию и произвести утепление. Наиболее практичный материал для обеспечения теплоизоляции – строительные панели на основе экструдированного пенополистирола. Их монтаж осуществляется по периметру дома. Верхняя часть крепится к конструкциям здания, нижняя, по завершении работ, изнутри присыпается грунтом или керамзитом. С внешней стороны цоколя обустраивается бетонная отмостка.

Порядок работ при утеплении подпола при безростверковой конструкции аналогичен процессу теплоизоляции в тех случаях, когда свайный фундамент выполнен с железобетонной обвязкой. Меры принимаемые для обеспечения надежного утепления полностью идентичны. Однако, отсутствует необходимость утеплять сам ростверк, что приводит к упрощению работ и экономии строительных материалов.

Заключение

Утеплить свайный фундамент не сложно, достаточно внимательно изучить рекомендации и ответственно подойти к работе. Критериями успеха будут не только трудолюбие и желание обустроить надежную термозащиту, но и правильный выбор утеплителя. Грамотно выполненная теплоизоляция заметно повысит уровень комфорта жильцов дома, а также положительно повлияет на долговечность элементов конструкции здания.

Утепление окон

Окна позволяют солнечному свету попадать в помещение, при этом, они препятствуют проникновению в дом дождя, снега, ветра и холода. Для полноценной защиты от внешних факторов широко применяются уплотнительные материалы. Однако, они не всегда бывают достаточно эффективны. Причиной этого могут быть как неправильный монтаж, так и порча со временем самого утеплителя. По этой причине следует регулярно, перед началом зимы, проверять качество термоизоляции окон.

Возможные причины теплопотерь

Чтобы быстро и качественно провести утепление окон, сначала необходимо определить причины, по которым могут происходить утечки тепла. В настоящее время применяются два основных вида окон – пластиковые и деревянные. Особенности конструкции приводят к различиям в причинах потерь.

Дерево, в отличие от пластика является более пористым материалом, склонным к изменению геометрических размеров в зависимости от влажности среды, а также из-за усыхания самой древесины с течением времени.

И, если новые окна из древесины по теплотехническим параметрам мало чем уступают окнам пластиковым, то со временем они рассыхаются. Данное изменение, происходящее с материалом, способствует появлению зазоров и трещин сквозь которые может проникать холодный воздух. Поэтому одним из основных методов утепления деревянных окон является заделка щелей и тем самым устранения сквозняков.

Пластиковые окна сами по себе не склонны к изменению геометрических размеров. Здесь это может происходить только вследствие неправильного монтажа, сборки на заводе, либо из-за значительного механического воздействия на конструкцию. Рекомендуется произвести замену окна. Также следует поступить, если разбит стеклопакет.

Однако, чаще всего теплопотери в пластиковых окнах возникают по следующим причинам:

• Окна не отрегулированы и не переведены в зимний режим;
• Уплотнительная резинка потеряла гибкость и требует замены;
• Разбалансировка фурнитуры;
• Иногда проблемы связаны с усадкой фундамента. Это может привести к перекосу рамы и появлению щелей между ней и стеной.

Большая часть проблем связанных с утечками тепла устраняются без сложных строительных работ и в самые короткие сроки.

Как определить критичные места

Чтобы выбрать методику утепления, необходимо выявить проблемные места. Чаще всего теплопотери связаны с появлением щелей. Поэтому появилось несколько простых, но действенных методов для их обнаружения:

• Огонь от спички или зажигалки поможет найти щель. Ведите его вдоль рамы. Если пламя отклонилось, значит обнаружено место, где снаружи проникает холодный воздух;
• Можно сделать проще и провести вдоль рамы ладонью. В области сквозняка будет ощущаться холод;
• Хороший метод выявить слишком большой зазор между створкой и рамой в любое время года – поместить между ними лист бумаги, когда окно открыто. Закрыв, нудно постараться вытащить лист. Если он выходит свободно, значит имеется щель, которую надо устранить.

Если на окне или между стекол образовывается конденсат, либо, что еще хуже, на подоконнике появляется наледь, значит требуется немедленно заняться устранением щелей, сквозняков.

Скопления воды и льда подскажу, где следует искать место проникновения холодного воздуха.

Читайте также: Утепление крыши.

Материалы

Для термоизоляции окон применяется широкий спектр материалов. От минеральной ваты, пенопласта, ЭППС и строительных панелей, которые используются для наружных работ. До замазок, герметиков, поролона, бумаги, ткани и мыльного раствора, применяемые при устранении щелей между створками и рамой.

При утеплении перемычки и отлива, можно применять строительные панели TEPLOFOM+. Материал имеет полимерцементный слой, усиленный стекловолоконным армированием. Поэтому ему не требуется дополнительное оштукатуривание и упрочнение, а значит при наружных работах по утеплению, он существенно упростит работы, снизив трудозатраты и время необходимое на монтаж.

Подготовка

Чтобы снизить теплопотери через окна, надо подготовить их к зимнему периоду. В первую очередь окна следует тщательно очистить, убрать сор и грязь между рам и с подоконника, стекла необходимо помыть. Затем нужно приготовить инструменты. В зависимости от технологии утепления могут понадобиться: «пистолет» для монтажной пены, а также герметика, отвертка, ножницы, шпатель, кисточка.

Большинство методов утепления не сложны и их легко сделать самостоятельно, однако, некоторые способы потребуют специальных строительных навыков и лучшим решением будет пригласить профессионалов для выполнения работ.

Пластиковые окна

Работы по утеплению пластиковых окон могут оказаться не сложными и потребовать только регулировки фурнитуры, либо замены уплотнительной резинки. Но есть случаи, когда теплопотери вызваны некачественным монтажом окон, либо разрушением уплотнительных или конструкционных материалов на стыке рамы и стены. Тогда потребуется приложить существенные усилия, чтобы устранить проблему.

Энергосберегающая пленка применяется чтобы уменьшить утечки тепловой энергии из помещения. В основе материала ПЭТ или ПВХ, которая склеена с мембраной их металлов. Именно их наличие позволяет отражать инфракрасное излучение, не давая ему проникнуть наружу.

Устанавливать теплосберегающие пленки лучше в сухое и теплое время года. Поверхность стекла до монтажа следует очистить от грязи и обезжирить. Каждая пленка имеет клеевой слой, поэтому без труда наносится на стекло.

Многие современные пластиковые окна имеют регулировку «зима-лето». Чаще всего фурнитура оснащена специальным эксцентриковым механизмом, который усиливает или ослабляет прижим створки к раме.

Работы по смене режима эксплуатации не трудно сделать самостоятельно. Для этого понадобится шестигранный ключ. Чтобы грамотно провести регулировку, сначала следует выяснить количество и места расположения поворотных цапф. Затем каждую из них необходимо повернуть на угол от 30 до 45°, в зависимости от конкретной конструкции элемента.

Необходимо знать, что постоянное использование «летнего» режима вредит уплотнительной резинке. Она слеживается и ее работа становится неэффективной. Поэтому весной также требуется менять усилие прижима.

Если регулировка не помогла, то проблема может заключаться в уплотнителе. Вероятно, истек срок его эксплуатации и он потерял эластичность. В этом случае уплотнительную резинку необходимо заменить.

Есть ряд несложных правил, которые требуется соблюдать при работе:

• Менять следует сразу оба уплотнителя: на створке и на раме;
• В обязательном порядке надо демонтировать створку. Иначе прилегание уплотнителя за петлей крепления получится некачественным и появится сквозняк;
• Стык резинки должен находится в верхней части окна;
• Края следует склеить, иначе, при усадке резины, образуется щель.

Чтобы не ошибиться при покупке уплотнителя, можно отрезать небольшой кусочек старого материала и взять его с собой, в магазин. Работы по замене не сложные и, при должной сноровке, с ними может справиться любой.

Причиной проникновения холодного воздуха из-под подоконника может стать как некачественная установка, так и естественное ухудшение эксплуатационных свойств утеплителя – обычно применяется монтажная пена.

Чтобы устранить сквозняк, необходимо демонтировать подоконник. Затем заменить старый утеплитель, заделать щели с помощью цементного раствора и установить все конструкции обратно, на свои места. После завершения следует понаблюдать за окном, если нет сквозняка и на поверхности не скапливается конденсат, то работа выполнена грамотно и проблема устранена полностью.

Грамотный монтаж откосов значительно улучшает термоизоляцию. В качестве утеплителя могут применяться небольшие куски минеральной ваты или пенопласта. Они заполняют собой все полости между рамой и стеной, а затем закрываются с наружной стороны штукатуркой или специальными отделочными материалами.

Утепление откосов необходимо проводить как изнутри, так и снаружи. На первых этажах это сделать не сложно. Во всех остальных случаях доступ окажется значительно затруднен. Но полностью пренебрегать работами с внешней стороны нельзя. Все щели и полости должны быть заделаны, иначе холод будет нарушать тепловой контур окна и оно станет промерзать.

Зазоры между рамой и стеной, в который проникает холодный воздух может быть следствием как некачественной работы строителей, преждевременного разрушения утеплителя, либо результатом усадки фундамента дома.

Чтобы получить доступ к швам, необходимо снять отделку. И если изнутри утеплить не сложно – достаточно залить полости монтажной пеной и восстановить декоративный слой; то для работы с внешней стороны не всегда есть доступ. Однако, наружные щели и трещины могут являться главной причиной теплопотерь и пренебрегать их устранением не следует, поэтому придется найти способ осуществления работ с внешней стороны.

Над окном располагается конструкционный элемент – перемычка. Как правило, это бетонный блок, который утепляют устанавливая термоизолирующий материал с наружной стороны. Для осуществления работ хорошо подходят плиты TEPLOFOM+ на основе экструдированного пенополистирола.

Материал без труда приклеивается с внешней стороны утепляемого элемента и не требует дополнительного оштукатуривания перед проведением отделки. Упрощение технологии играет важную роль в сложных условиях при утеплении перемычки снаружи, на высоте нескольких этажей.

Дополнительные меры по утеплению пластиковых окон могут заключаться в использовании плотных штор, которые являются хорошим препятствием для сквозняка, а также не выпустят тепло наружу. Другой метод – размещение электрообогревателя около окна – это позволит нагреть холодный воздух до того, как он попадет в комнату.

Хороший и простой метод – чистка окон и мытье стекол. Прозрачный материал даст возможность солнечному свету без труда проникать внутрь жилого помещения и нагревать его. Оклейка пластиковых окон бумагой также может помочь, но, при этом, пострадает их внешний вид, поэтому данный способ следует применять только в самом крайнем случае.

Основные методы термоизоляции пластиковых окон с внешней стороны заключаются в утеплении откосов, отлива и перемычки. Для владельцев квартир, которые живут на первом этаже, никаких трудностей не возникнет. А вот для хозяев собственных многоэтажных загородных домиков и жильцов верхних этажей многоквартирных зданий, работы с внешней стороны вызовут осложнения.

Но не следует отказываться от заделки окон снаружи. Причины проникновения холода в комнату могут быть именно с внешней стороны и устранять их надо снаружи. Поэтому, чтобы обойтись без ненужного риска, лучше использовать качественные материалы, такие как многослойные панели TEPLOFOM+, которые не требуют дополнительного оштукатуривания и армирования. А также обратиться к профессиональным строителям, обладающим необходимым оснащением и навыками для работы на высоте.

Деревянные окна

Считается, что деревянные окна способствуют естественной вентиляции и поддержанию оптимального микроклимата внутри жилого помещения. Поэтому не все спешат менять их на современный вариант. Но, к сожалению, рамы из древесины менее долговечны, чем металлопластиковые. Они трескаются, рассыхаются, что приводит к нарушению герметичности и увеличению теплопотерь.

Если щели в окнах небольшого размера, то для их заделки можно применить герметик – силиконовый, каучуковый или полиуретановый. При утеплении рам, важна влагостойкость, а также наличие антисептических и противогрибковых добавок. Практически все указанные виды материалов удовлетворяют данным требованиям.

Герметики, которые продают в колбах, идут в комплекте со специальными насадками. Обрезав ее кончик, можно сразу выставить требуемую толщину слоя. После нанесения следует разравнять материал, пока он не успел застыть, так как убрать затвердевший герметик сложно. Пока он свежий, для удаления лучше всего использовать хлопчатобумажную тряпку смоченную в уксусном растворе.

Следует помнить, что поверх силиконового герметика не ложится краска. Однако, данный материал бывает разных цветов и можно подобрать оттенок соответствующий обрабатываемым окнам.

Традиционный метод утепления окон – оклейка бумагой. Чтобы закрыть щели, не потребуются значительные затраты. Достаточно нарезать бумагу или такнь длинными полосами, а заетм приклеить поверх створок, в местах их прилегания к раме, а также друг к другу. В качестве связующего состава хорошо подходят мыльный раствор или самостоятельно приготовленный клейстер из муки.

Другой вариант применения бумаги связан с законопачиванием щелей. Газеты, обои, бумажные отходы измельчаются, к ним добавляют глину и точеный мел, чтобы после тщательного перемешивания получить пластичную замазку, которая превосходно закрывает даже самые мелкие трещины.

Монтажную пену рекомендуется применять для внутреннего утепления. Материал неустойчив к воздействию ультрафиолета, поэтому под действием солнечных лучей склонен со временем разрушаться.

Хорошо подходит для заполнения крупных трещин, а также исправления ошибок, допущенных установщиками окон – незакрытых своевременно полостей, щелей между рамой и стеной. При работе надо помнить:

• Монтажная пена при застывании увеличивает свой объем примерно на 50-60%;
• Чтобы свойства материала не ухудшились, работу рекомендуется проводить при температурах от +5 до +30 °С;
• Порядок заполнения щели – снизу вверх, чтобы каждый последующий слой мог опираться на предыдущий.

Если пену всё-таки необходимо использовать вне помещения, то следует заранее предусмотреть возможность покрытия ее отделочными материалами – штукатуркой, краской, другими видами облицовки.

Само по себе стекло не может задержать тепловую энергию. Оно пропускает излучения широкого спектра, в том числе и инфракрасное. Чтобы снизить потери тепла через стекло, можно воспользоваться простой при монтаже и неприхотливой в быту энергосберегающей пленкой. Материал поставляется в небольших рулонах и снабжен клеящим слоем. Поэтому достаточно отрезать фрагмент по размеру совпадающий со стеклом, соответственно поместить пленку и плотно прижать, чтобы зафиксировать ее.

Следует помнить, что перед приклеиванием стекло необходимо очистить от пыли и грязи. Любая соринка, попавшая под пленку ухудшит фиксацию, что со временем может привести к полному отклеиванию материала.

Основа многослойной энергосберегающей пленки – полимер. А уникальные свойства приобретаются за счет специальных металлизированных слоев. Они позволяют отражать тепловую энергию, оставляя ее внутри помещения. Экспериментально установлено, что применение данного термоизоляционного материала способно повысить температуру в комнате на 3-8 °С, без увеличения затрат на обогрев.

Эффективный способ утепления деревянных окон – применение шведской технологии монтажа уплотнения между створкой и рамой. Достигаемый уровень изоляции практически идентичен степени герметичности пластиковых окон.

Основной идеей метода является применение резинового уплотнителя. Наиболее сложный этап работ – вырезание канавки по всему периметру створки. В нее будет вставляться уплотнительный материал.

Достоинства шведской технологии:

• Срок службы от 15 лет;
• Окна допускается открывать и закрывать в любой сезон;
• Не ухудшается внешний вид;
• Улучшается шумоизоляция.

Фиксация может осуществляться за счет силиконового герметика, либо специального клея, но эта мера не носит обязательного характера. Из-за особой формы профиля уплотнитель и сам надежно держится в канавке.

Если утепления изнутри оказалось недостаточно, то следует провести работы по термоизоляции снаружи. Возможно с внешней стороны имеются глубокие щели или выбоины, которые являются причиной чрезмерного охлаждения комнаты.

Часто требуются комплексные работы: демонтируется старая отделка, закрывают все щели между окном и стеной: по откосам, в месте отлива (под окном), а также по балке. Хорошо подходит для данных работ монтажная пена. В этом случае не надо бояться ее нестойкости к ультрафиолету, так как после заделки щелей, следует оштукатурить откосы, отлив и балку, покрыв армированным слоем смеси на основе цемента. По завершении работ производят окраску всех отремонтированных поверхностей.

Читайте также: Утепление дома из кирпича.

Решив утеплить на зиму окна квартиры или частного дома, надо не только выбрать приемлемую технологию, но и хорошо ее изучить, чтобы не упустить важные моменты и добиться требуемого результата. Следует помнить:

• При наружных работах и в условиях повышенной влажности нельзя использовать смеси на основе гипса. Данный материал хорошо впитывает влагу, что приводит к его разрушению или, сначала к промерзанию и только потом к разрушению;
• Нельзя оставлять монтажную пену без защиты от солнечного света. Под действием ультрафиолета она быстро разрушается, что может привести к появлению щелей;
• Отсутствие заделки зазора между стеклом и рамой. Необходимо применять герметик или специальную замазку, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха из-под стекла.

Знание о том, каковы типичные ошибки при утеплении окон, поможет избежать их повторения и позволит выполнить термоизоляцию наилучшим образом.

Для любой конструкции окон и для каждого из видов применяемых материалов разработаны не только собственные методы определения проблем с термоизоляцией, но и надежные способы их решения. Поэтому, выяснив причину сквозняка, устранить ее будет совсем не трудно. А грамотное применение современных материалов позволит сделать качественное утепление, которое хорошо прослужит в течение многих лет.

Утепление веранды своими руками: последовательность, советы, материалы

Веранда занимает довольно большую площадь и многим домовладельцам хочется одинаково эффективно эксплуатировать ее в любое время года – как летом, так и зимой. В статье расскажем обо всех нюансах качественного утепления помещения, а также о вариантах организации обогрева.

На что обратить внимание?

Когда пришла пора утеплять веранду, то в первую очередь следует тщательно изучить конструкцию. От ее устойчивости, надежности зависит выбор технологии термоизоляции. Если несущие стены недостаточно прочны, то необходимо либо их усилить, например, закрепив обрешетку не только к стенам, но и к фундаменту. Либо использовать легкие и жесткие материалы, не создающие чрезмерных нагрузок.

Необходимо убедится, что окна целы, а их качество позволяет сделать надежное утепление комнаты. Однослойное остекление не будет в достаточной степени сдерживать проникновение холода внутрь. Поэтому при обустройстве веранды такие окна стоит заменить на конструкции обеспечивающий необходимый уровень термоизоляции. Это могут быть двух или трехслойные стеклопакеты, либо двойные рамы.

Материалы

Для утепления пола, стен, крыши веранды можно применять минеральную вату, эковату, пенополиуретан, пенопласт, экструдированный пенополистирол, а также многослойные строительные панели TEPLOFOM+.

При этом, минеральная вата обладает способностью впитывать воду, что со временем приводит к ухудшению ее термоизоляционных свойств. Пенопласт является любимым местом для обитания грызунов и насекомых, а напыляемые материалы – пенополиуретан и эковата для монтажа требуют наличия специального оборудования и умения с ним обращаться.

Один из лучших вариантов утепления – применение ЭППС. Это прочный, легкий, влагостойкий и долговечный материал, который не трудно монтировать. Однако и у него есть свои недостатки. Перед нанесением финишного слоя, поверхность требует дополнительной обработки. Она должна стать более шершавой, чтобы позволить клею надежно удерживать отделку, наносимую поверх утеплителя.

Строительные панели TEPLOFOM хоть и имеют в своей основе ЭППС, но их внешняя поверхность выполнена из специальных материалов: армированного полимерцемента, влагостойкой фанеры либо стекломагниевого листа. Они склеиваются с ЭППС в заводских условиях, что придает соединению повышенную прочность.

Например, усилие на отрыв полимерцементного слоя от термоизолятора составляет 80кг/м2. Кроме того, материал обладает хорошей адгезией к клеящим составам на основе как полиуретана, так и цемента.

Способы

Прежде чем приступить к монтажу утеплителя, следует определить будет ли он устанавливаться с внешней стороны стен или с внутренней. У каждого метода есть как преимущества, так и недостатки, поэтому выбор надо делать на месте, исходя из конструкции пристройки.

Установка термоизоляции со стороны помещения оправдана, если нет внутренней отделки, в противном случае придется потратить время и силы на ее демонтаж. Утепление изнутри допустимо, если веранда – тонкостенная деревянная конструкция, а древесина обработана антисептическими составами, а также имеет защитные лакокрасочные покрытия.

Работы со стороны комнаты можно проводить в любую погоду. Но следует помнить, что многие клеящие, уплотняющие, отделочные материалы, которые требуют застывания или затвердевания, лучше наносить в диапазоне температур от +5 до +30 градусов.

Если стены выполнены из кирпича, бетона, толстого бруса или бревен, то лучше устанавливать термоизоляцию снаружи. В этом случае важно положение точки росы. Чтобы не происходило конденсации влаги внутри несущих конструкций, она должна находится в утеплителе.

Если с внутренней стороны веранды выполнена дорогая отделка, то лучшим методом утепления будет установка термоизоляционных материалов снаружи. Другие достоинства данного способа монтажа:

• Слой утепления может составлять от 2 до 6 сантиметров, не считая отделку и дополнительную гидроизоляцию. Монтаж снаружи не даст термоизоляции отнять у вас жилое пространство;
• При проведении строительных работ помещение веранды можно эксплуатировать точно так же как и в любое другое время;
• Строительный мусор будет скапливаться только с внешней стороны и не попадет внутрь жилого помещения;
• Наружное утепление позволит уберечь несущие конструкции от преждевременного разрушения из-за конденсации и скапливания влаги внутри стен. Актуально для помещений с толстыми бетонными или кирпичными стенами.

К минусам метода стоит отнести то, что всю внешнюю отделку придется снимать, а после установки утеплителя – монтировать заново. Это не станет большой проблемой, если использовать строительные панели TEPLOFOM+.

Материал обладает высокой жесткостью, отличной прочностью и не требует нанесения штукатурки – облицовочный слой допускается монтировать сразу поверх панелей. Достаточно заделать стыки между панелями и тут же можно приступать к, например, покраске. В результате трудозатраты значительно снижаются, а также существенно уменьшается время строительства.

Подготовка к работе

Для быстрой и грамотной термоизоляции веранды, следует заранее приобрести все необходимые материалы и инструменты. Их отсутствие в требуемом количестве в нужный момент может привести к простоям и излишнему затягиванию строительства. Тщательная подготовка является залогом как качества проведения работы, так и соблюдения намеченных сроков.

В первую очередь, надо осмотреть веранду и выбрать предпочтительную технологию термоизоляции. В качестве подготовки необходимо обустроить каркас, если планируется утепление с помощью стекловаты или каменной ваты. Либо провести очистку стен, заделку крупных щелей, покрутие антисептиком и грунтовку для последующего напыления пенополиуретана или эковаты.

Монтаж многослойных панелей TEPLOFOM+ не требует особой подготовки, достаточно провести обычные процедуры по очистке, грунтов и противогрибковой обработке. Панели незначительно нагружают несущие конструкции, а высокая степень жесткости, позволяют им хорошо выдерживать не только собственный вес, но и дополнительную нагрузку.

Стены

Утепление стен веранды изнутри делают как с применением несущего каркаса, так и без него. Располагая термоизолирующий материал снаружи, также можно использовать технологию «вентилируемый фасад».

Установка каркаса необходима при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, либо пенополиуретана или эковаты. Материалы обладают не высокой жесткостью и не способны удерживать свой вес, не подвергаясь значительной деформации, что может приводить к образованию пустот и, как следствие, нарушению теплового контура. После установки термоизолятора, поверхность армируют и оштукатуривают. На завершающем этапе обустраивается внешняя отделка.

Если используются строительные панели TEPLOFOM+, то нет необходимости делать каркас – материал достаточно жесткий и прочный, чтобы удержать не только свою массу, но и вес панелей, требуемых для обшивки одного этажа.

При монтаже термоизолирующих плит, следует помнить, что между ними нельзя оставлять щели. Все стыки нужно залить клеящим составом, или монтажной пеной. Однако, лучшим способом закрыть щели, является укладка в несколько слоев, таким образом, чтобы на стык плит накладывался сплошной материал. 

Хорошим вариантом является использование панелей TEPLOFOM+SP, где соединение осуществляется по принципу шип-паз. Либо TEPLOFOM+SL, где по краю имеется ступенька, надежно перекрывающая стык.

Пол

Есть несколько основных методов термоизоляции пола веранды. В первом случае, если пол деревянный пол, то осуществляется укладка утеплителя между направляющими, к которым крепятся доски чистового покрытие. Также они называются лаги. Гидроизоляция, как правило, делается перед их монтажом, а значит уже должна быть смонтирована. Поэтому утеплитель можно размещать сразу же после того, как будет снят чистовой пол.

В качестве термоизолирующего материала применяют стеклянную или каменную вату, в этом случае потребуется укладка поверх нее пароизоляции. Либо, можно использовать пенопласт или панели на основе экструдированного пенополистирола.

Если же пол представляет собой бетонную стяжку, то, лучшим вариантом будет использовать строительные панели TEPLOFOM+. Они прочные, устойчивы к впитыванию влаги, а также не требуют дополнительной отделки. Облицовочные материалы, в том числе чистовой пол можно монтировать сразу же поверх панели TEPLOFOM+. Ее верхний слой представляет собой армированный стекловолокном полимерный цемент – прочный материал, способный выдерживать большие нагрузки.

Крыша

Чтобы сделать надежное утепление крыши на веранде, в первую очередь, необходимо обеспечить хорошую влагоизоляцию самого материала. Особенно актуально это для стекловаты, каменной ваты. Данные утеплители склонны поглощать воду в процессе эксплуатации, что приводит к ухудшению их термоизоляционных свойств. если применяются пенопласт, ЭППС, либо строительные панели на его основе, то

Минеральная вата укладывается между стропилами враспор – ширина плит должна быть на несколько сантиметров больше, чем расстояние между балками. Утеплитель закрывают отделочными материалами – вагонкой, ламинированным ДВП, фанерой или древесно-стружечными панелями.

Плиты же из экструдированного пенополистирола, а также многослойные панели TEPLOFOM можно монтировать между стропилами, укладывать поверх них, устанавливать с внутренней стороны. Применение TEPLOFOM+PL, покрытых с двух сторон влагостойкой фанерой, дает возможность обеспечить однородный термоизоляционный слой, создать комфортные условия как летом, так и зимой. Монтаж панелей осуществляют как с помощью полиуретанового клея, так и за счет специального крепежа.

Читайте подробнее: Утепление крыши

Двери

В результате усадки фундамента происходит незначительная деформация стен, что в итоге приводит к смещению оконных рам, дверных косяков, других встроенных в стены элементов. Это одна из самых распространенных причин появления щелей между рамой и стеной.

Устранить зазоры не трудно как с помощью монтажной пены, так и используя цементно-песчаные смеси. Гораздо сложнее правильно определить места, где холод проникает в помещение. Часто, для этого приходится демонтировать отделку вокруг дверного косяка и тщательно обследовать стену на наличие трещин и щелей.

Также важной частью мероприятий по утеплению дверного проема, является устранение сквозняка, вызванного проникновением воздуха между дверью и косяком. Здесь важную роль играет как качество изготовления самой двери – плотность ее прилегания к проему. Устранить проблему можно, если по периметру установить резиновый уплотнитель. Это позволит полностью закрыть щель и прекратить утечку тепла.

Окна

Веранда может быть открытой или застекленной. В первом случае необходимо установить окна, либо иным способом заделать проемы. Если веранда закрытого типа, то окна надо проверить на наличие щелей, которые затем следует законопатить.

Деревянные рамы со временем рассыхаются и появляются значительные зазоры между рамой и створками. Именно через них холод проникает в помещение. Чтобы избавиться от неприятности можно применить один из многих доступных методов:

• Заклейка бумагой;
• Обработка монтажной пеной или герметиком;
• Применение замазки;
• Использование уплотнителей, например, поролона;
• Утепление по шведской технологии.

Если на веранде установлены пластиковые окна, то, в первую очередь, следует проверить стык рамы и стены. Усадка фундамента, либо деформация стен, могли привести к перекосам, отслаиванию утеплителя, появлению щелей. Для устранения сквозняков, необходимо выявить проблемные места, удалить отделку и заделать полости с помощью монтажной пены, либо смесей на основе цемента.

Читайте подробнее: Утепление окон.

Фундамент

Утепление фундамента отдельно под верандой, пристроенной к дому не делается. Обычно его утепляют сразу для всего сооружения. Можно обойтись без дополнительных затрат на термоизоляцию фундамента и в том случае, если пол веранды был хорошо и качественно утеплен.

Но, независимо от того какую именно элементы здания решено было усовершенствовать, необходимо обеспечить надежную термоизоляцию нижней части дома. Воздух оттуда не должен проникать в помещение и охлаждать его.

Подвал

Если под верандой расположен подвал, а пол комнаты не утеплен, то следует в обязательном порядке сделать дополнительную термоизоляцию. Работы могут проводится как изнутри подвального помещения, так и снаружи.

Внутренние работы по утеплению менее предпочтительны, так как:

• Уменьшается полезное пространство подвала;
• Сложно обеспечить полноценное утепления всех бетонных перемычек;
• Большие затраты термоизолирующих материалов;
• Практически невозможно избавиться от проникновения влажности, что приведет к появлению грибка или плесени.

Наружные работы включают в себя термоизоляцию цоколя, а также обустройство отмостки. Материал необходимо укладывать на глубину промерзания. Это поможет не только лучшим образом утеплить подвал, но и защитит фундамента от пучения грунта и быстрого разрушения.

Варианты обогрева

Чтобы создать и поддерживать на веранде комфортную атмосферу независимо от времени года и температуры за окном, мало сделать только утепление, необходимо обеспечить обогрев помещения.

Один из наиболее простых способов – использовать приборы, запитанные от электросети. Это могут быть калориферы, тепловые пушки, масляные обогреватели, различные виды излучателей. Главным недостатком метода являются крупные расходы, которые ждут домовладельцев при оплате счетов за электричество.

Более экономичный метод – установка водяного отопления и подключение веранды к общей схеме. Такой вариант потребует дополнительных затрат на строительные и сантехнические работы. Но результатом станет появление в доме еще одного теплого помещения.

Если на веранду проведен газ, либо такую процедуру можно сделать без особого труда, то обогрев не сложно осуществлять с помощью газовых генераторов тепловой энергии. Это остаточно мощный и, вместе с тем, экономичный источник тепла, который сможет сделать веранду по-настоящему уютной.

Этапы работ

Рекомендуемая очередность при проведении термоизоляции веранды:

• Крыша;
• Стены;
• Потолок;
• Пол;
• Окна;
• Двери.

Такая последовательность действий, не даст пропустить ни один элемент помещения и позволит учесть все нюансы работ, сделав термоизоляцию веранды максимально надежной.

Перед началом строительных работ необходимо освободить пространство около стен, если работы проводятся внутри, то из помещения выносят мебель, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к местам установки утеплителя. 

На начальном этапе работ проводится демонтаж обшивки и очистка мест, куда планируется устанавливать термоизолятор, от грязи и пыли. Далее, можно приступать к основным этапам утепления.

1. Чаще всего несущие конструкции веранды выполнены из древесины, поэтому после очистки их требуется обработать антисептиком. Также рекомендуется их загрунтовать;
2. Затем необходимо произвести монтаж влагозащиты. Если предполагается использовать строительные панели TEPLOFOM или ЭППС, то данный этап не обязателен;
3. Установка панелей производится в зависимости от выбранной технологии. Рекомендуется в нижней части плоскости монтажа разместить опорный брусок, который во время работы не позволит панелям съезжать вниз;
4. Панели можно как приклеивать, так и крепить с помощью специальных метизов. Важно, чтобы каждый элемент термоизоляции прочно стоял на своем месте;
5. По завершении установки утеплителя, производится оштукатуривание, либо зашивка с помощью вагонки, фанеры, других аналогичных материалов.

Если применяются плиты TEPLOFOM, то этап дополнительной оштукатуривания и упрочнения можно пропустить. В этом случае отделку допустимо устанавливать непосредственно поверх панелей.

Советы и ошибки

Комфорт в доме – следствие качественно сделанного утепления здания. Чтобы результат соответствовал ожиданиям, необходимо знать на что обратить внимание во время работы:

1. Нужно внимательно осматривать деревянные стены перед началом работ. Если на них есть следы грибка, плесени, гнили, то монтировать утеплитель нельзя. Сначала надо починить конструкцию и защитить ее от распространения вредоносных микроорганизмов;
2. Толщина утеплителя должна быть определена исходя из климатических условий местности, в которой расположен дом. Слишком тонкий слой термоизоляции может привести к тому, что работа будет сделана, а температура внутри помещения окажется недостаточно высокой;
3. Между элементами утеплителя оставлены зазоры и щели. Это серьезная ошибка, способная полностью обесценить всю работу по термоизоляции комнаты. Так появляются мостики холода, которые нелегко обнаружить. Такие недочеты строителей приводят к значительным потерям тепла.

Защита веранды от проникновения холода – это комплекс мероприятий, который включает в себя термоизоляцию всех элементов конструкции сооружения. Чтобы выполнить работу быстро и качественно, необходимо заранее учесть все нюансы и провести полноценную подготовку. Следует помнить, что только грамотно сделанное утепление веранды позволит обеспечить комфорт и уют в помещении в любое время года.

Шумоизоляция розеток

Все большее значение в обеспечении полноценного отдыха придается тишине жилища. В условиях городского многоквартирного дома сделать это возможно использованием современных методов звукоизоляции и применения новейших материалов. Но никакой современный материал не может гарантировать тишину, если не обращать внимания на необходимые для электроснабжения отверстия в стенах, в частности розетки, распределительные коробки, выключатели.

Особенности

Использование железобетонных панелей в строительстве предполагает наличие в них отверстий и щелей для прокладки кабелей и установки розеток, выключателей и т.д. Но специфика железобетона не позволяет выполнить такую установку с максимальной точностью. Результатом этого могут стать сквозные отверстия в стенах, обеспечивающие отличное прохождение через них не только звуков, но и посторонних запахов.

Конечно, по строительным нормам необходимо проводить звукоизоляцию таких отверстий, но на практике это делается только в 5% квартир. Поэтому для создания полноценных условий отдыха желательно произвести мероприятия по звукоизоляции розеток. Сделать это можно как во время ремонта, так и без проведения такового. Сложность такой работы заключается в необходимости работать с электропроводкой, что требует определенных навыков и соблюдения техники безопасности. Во избежание серьезных последствий такие работы лучше доверять специалистам. 

Техника безопасности

Работа с розетками связана с электропроводкой поэтому, прежде всего, должна выполняться по требованиям электробезопасности. Для этого обязательно выполняются следующие действия:

1. Обесточить квартиру, отключив подачу электричества с распределительного щитка или от счетчика.
2. Убедиться, что электричество отключено при помощи индикаторной отвертки или мультиметра.
3. Только после того, как показания приборов покажут отсутствие напряжения, можно приступать к демонтажу розетки.
4. После того, как подрозетник будет извлечен и провода отсоединены от клемм, их обязательно надо тщательно обмотать изолентой.
5. При использовании влажных строительных звукоизоляционных смесей для исключения попадания воды и короткого замыкания, необходимо обеспечить защиту соседской розетки. Это можно сделать установкой пластмассовой прокладки. Для защиты своей розетки от влаги прежде, чем продолжить работу, надо дождаться полного высыхания смеси.
6. По возможности, предупредить соседей о проведении работ, если отверстие сквозное. В этом случае можно обезопасить себя, если при монтажных работах будет использоваться розетка соседей.

В целом, желательно для проведения таких работ иметь навыки обращения с электропроводкой или пригласить специалиста.

Шумоизоляция розеток

По способу устройства розетки бывают разных видов, соответственно имеют отличия по степени защищенности от шума и требуют своего способа звукоизоляции.

Этот вид розеток наиболее часто устанавливается в домах из железобетонных панелей. При таком строительстве в панелях делаются сквозные отверстия для установки розеток, а проведение звукоизоляционных мероприятий выполняется очень редко. Устранить этот недостаток можно при проведении ремонта или обустройстве звукоизоляции стен. Но даже просто звукоизоляция только сквозной розетки позволит сократить уровень шума на несколько децибел. 

Розетки такого типа очень популярны из-за своего эстетичного вида. Они погружены в стену так, что на ее поверхности выступает только декоративная защитная накладка. Установить такой тип розеток достаточно просто при выполнении звукоизоляции стен любым из способов. Для этого в звукоизоляционном слое делаются ниши, в которых можно установить подрозетники или звукоизоляционные короба для монтажа розетки. Перенос существующей скрытой розетки осложняется необходимостью штробления отверстий в стене и выполнения скрытой проводки. А если речь идет о панельных домах, то в них штробить запрещено.

Простой вид установки розеток с наружной проводкой. В настоящее время из соображений дизайнерской привлекательности используется редко, в основном, в дачных домиках и хозяйственных постройках. Розетки при такой установке выступают над поверхностью стены на 5 см. Достоинством этого вида можно считать отсутствие отверстий в стене. Следовательно, этот вид не нарушает звукоизоляции стен и не требует дополнительных мер по защите от шума.

Материалы

Материал для звукоизоляции розеток, кроме хороших показателей по звукоизоляции должен быть устойчивым к высоким температурам и не выделять при нагревании ядовитых веществ. Это исключит его возгорание в случае короткого замыкания в розетке и отравление от выделений под воздействием высоких температур.

Поэтому очень важно помнить, что нельзя применять для звукоизоляции розеток:

1. Монтажную пену Она имеет низкую температуру возгорания и не обладает звукоизоляционными свойствами.
2. Гофрированный картон. Обычный картон может загореться при низких температурах, поэтому для розеток необходим базальтовый огнеупорный картон.

Чаще всего для звукоизоляции розеток применяются:

1. Специальный строительный раствор, алебастр, штукатурка гипсовая, шпатлевка.
2. Базальтовая вата или базальтовый картон. Негорючий, химически инертный материал с волокнистой структурой хорошо защищает от шума и имеет высокий срок службы.
3. Гипсокартон. Необходимо выбирать специальные марки с огнеупорным покрытием.
4. Гипсоволокнистый лист. Материал на основе гипса и волокон целлюлозы, устойчивый к высоким температурам.
5. Звукоизоляционные мембраны. Гибкий, эластичный, огнеупорный материал с высокими показателями звукоизоляции.

Эти материалы могут использоваться самостоятельно или комбинироваться. Для повышения звукоизоляции можно применять несколько слоев материала.

Читайте также: Звукоизоляция входных дверей в квартире.

Методы

В зависимости от обстоятельств и возможностей можно произвести звукоизоляцию несколькими способами, такими как:

Это наиболее удобный и надежный способ. Его можно применять во время ремонта при перепланировке квартиры или возникновении необходимости изменить расположение розеток, повышения надежности звукоизоляции сквозного отверстия в панельных домах.

При таком методе производится демонтаж существующей розетки в следующем порядке:

1. Проводят все вышеописанные шаги по обеспечению безопасности.
2. Снимается декоративная накладка. Для этого винты, зажимающие разводные лапки ослабляются.
3. Извлекается механизм вместе с проводами (2-3 пары) и ослабляются винты клемм крепления этих проводов.
4. После съема колодки все концы проводов изолируются.
5. Убирается подрозетник.

После проведенного демонтажа отверстие розетки можно произвести звукоизоляцию любым из допустимых материалов.

Необходимо помнить, что применение влажных строительных смесей требует пластиковой прокладки между соседской розеткой и смесью для исключения короткого замыкания. На новом месте розетка может быть накладной или скрытой, для которой потребуется штробление стены, что не всегда возможно, а в некоторых случаях запрещено 

Звукоизоляционные подрозетники обычно применяются при каркасном способе звукоизоляции стен.

Это специальные блоки из звукоизоляционного материала с лицевой поверхностью квадратной или прямоугольной формы с одним или несколькими отверстиями (до 5) для розетки. В качестве материала используется ячеистый картон в несколько слоев с заполнением полостей кварцевым песком или силиконом. Имеют очень хорошие звукоизоляционные качества и соответственно высокую стоимость.

Монтаж подрозетника выполняется следующим образом:

• в первом слое гипсокартона вырезается отверстие по размерам подрозетника;
• высверливается отверстие, в которое протягивается провод;
• подрозетник закрепляется саморезами так, чтобы на лицевой стороне гипсокартона оставались его грани;
• производится финишная укладка гипсокартона с соблюдением условия, что его поверхность расположена вровень с лицевой стороной подрозетника;
• специальным акустическим герметиком заполняется полости отверстия для проводов.

К современным разработкам в области шумоизоляции относятся звукоизоляционные коробки, изготовленные с дополнительной стенкой. Стенка за счет структуры обрешетки поглощает звук и уровень звукоизоляции розетки и стены становятся равными. Устанавливаться такие коробки могут для каркасных и бескаркасных систем изоляции. Допускается двусторонний монтаж таких коробок тыльными сторонами.

Такие изделия, как звукоизоляционные подрозетники и короба достаточно дороги. Но аналогичную конструкцию можно сделать самостоятельно. Для этого надо:

1. Из листа гипсокартона вырезать 4 одинаковых прямоугольника по размерам необходимого числа розеток.
2. Три прямоугольника склеиваются герметиком и закрепляются саморезами.
3. Вырезается еще один прямоугольник с размерами, превышающими на 4 см предыдущие. 
4. Надо приклеить его к трем скрепленным так, чтобы он выступал с каждой стороны по 2 см.
5. На данной конструкции розеткой высверливаются отверстия диаметром 70мм.
6. С нижней стороны приклеивается четвертый прямоугольник для создания гнезда розетки.
7. Просверливается отверстие для провода.
8. Все торцевые стороны обрабатываются герметиком.

Монтаж такой коробки осуществляется аналогично монтажу подрозетника.

Если звукоизоляция выполняется без переноса для действующей розетки, то необходимо изолировать существующее отверстие. Сделать это можно несколькими способами с применением различных материалов.

1. После обеспечения безопасного проведения работ производится демонтаж розетки. 
2. Освободившееся углубление очищается от пыли, грязи.
3. При использовании цемента, алебастра, штукатурных смесей необходимо использовать жесткую водонепроницаемую прокладку для защиты соседней розетки от проникновения влаги. Такими прокладками могут быть кружки из пластика или картона. Изоляция выполняется в несколько приемов густым раствором, который должен полностью высыхать перед следующим этапом работы.
4. Если применять вату или картон, то вырезаются кружки немного (2-3мм) больше диаметра отверстия. Для установки в отверстие они сжимаются, а после введения распрямляются и плотно фиксируются за счет своих размеров.
5. Для твердых материалов типа гипсокартона или гипсоволокнистых листов вырезанные кружки должны быть меньше отверстия, чтобы они могли установлены в нем. После установки края заглушки закрепляются термостойким герметиком. Дополнительно сверху можно промазать строительной смесью.
6. Заглушки для отверстий могут быть выполнены из современных композитных звукоизоляционных материалов типа Teplofom. Они при небольшой толщине способны обеспечить высокую степень звукоизоляции, устойчивы к влаге и высоким температурам.

Для всех этих способов возможно использование нескольких слоев звукоизоляционного материала, в зависимости от его толщины и глубины отверстия.

Читайте также: Звукоизоляция стен в квартире.

Частые ошибки

Звукоизоляция розеток связана не только с повышением комфортности жилья, но и сопряжена с обеспечением безопасности при работе с электропроводкой. Поэтому нарушение и ошибки в этом случае могут привести к серьезным последствиям. Основными и опасными ошибками считаются:

1. Несоблюдение техники безопасности при демонтаже розеток.
2. Использование монтажной пены и других материалов с низким и огнеупорными показателями.
3. Отсутствие твердой прокладки в отверстии при использовании влажных смесей для звукоизоляции сквозного отверстия и наличия в нем розетки с противоположенной стороны стены.
4. Использование обычных герметиков, не обеспечивающих устойчивость к высоким температурам и не имеющих звукоизоляционных свойств.
5. Установка скрытых розеток в стенах с каркасной и бескаркасной изоляцией без использования звукоизоляционных подрозетников и коробов может снизить уровень звукоизоляции в целом. 

Заключение

Обеспечить хороший уровень шумоизоляции в помещении невозможно, если не произвести работы по звукоизоляции розеток. Такая работа требует навыков и опыта не только в строительных, но и электромонтажных работах. В настоящее время для производства звукоизоляции розеток существует широкий выбор вариантов и материалов.

Советы по шумоизоляции входных и межкомнатных дверей

Надежная дверь в нашем понимании, прежде всего, воспринимается как защита от проникновения в жилище, но это не единственная ее функция. Немаловажно , чтобы она помогала сохранить в доме тепло и тишину, ведь это является важным для полноценного отдыха и здоровья человека. С точки зрения физики распространения звуковых колебаний дверной проем может свести на нет все шумоизоляционные работы для стен, пола и потолка. Чтобы этого не случилось надо определиться, каким образом можно сделать дверь защитой от шума.

Что влияет на шумоизоляцию двери?

Звукам не надо вскрывать замки, чтобы попасть в квартиру, для защиты от них полностью потребуются сложные многослойные дверные конструкции, но стоимость таких звукоизоляционных дверей очень высока. В соответствие стандартам входная дверь должна обеспечивать защиту от шума от 20-25дБ (двери 1 класса) до 32 и более (3 класс). Чем выше класс, тем сложнее конструкция и выше цена.

Снизить уровень шума до комфортного возможно самостоятельно, если знать основные правила его распространения и способы защиты.

Когда речь идет о двери, то главными факторами, влияющими на ее шумоизоляционные качества являются:

1. Герметичность. Здесь важно отсутствие любых отверстий и щелей при установке дверной коробки в стенной проем, между дверным полотном и коробкой. Поэтому очень помогут пороги и откосы, закрывающие конструктивные зазоры. 
2. Толщина. Здесь прямая зависимость, что толще дверь, тем меньше шума она пропустит. Минимальная толщина входной двери должна составлять 80мм.
3. Материал. В настоящее время для изготовления дверей применяются дерево, металл, пластик, стекло, ДСП и др. Все материалы по-разному способны подавлять шум, двери из цельного деревянного полотна или ДСП станут хорошей защитой от шума, а двери из пластика или стекла не способны обеспечить желаемую тишину. 
4. Конструктивные особенности. Дверное полотно может выполняться цельным или полым, иметь вставки, наполнитель. Наименее защищенной будет полая дверь, а вот полотно с несколькими слоями наполнителя способно хорошо подавлять звук.
5. Тип. В зависимости от способа открывания, двери могут быть распашными, раздвижными, складными. Для надежной звукоизоляции лучше выбирать распашные. Два других типа не способны обеспечить требуемого уровня защиты от шума.

Читайте также: Шумоизоляция стен в квартире

Материалы

Для усовершенствования звукоизоляции двери, в зависимости от выбранного способа можно использовать разнообразные материалы, разработанные для таких целей. Чаще всего применяются следующие:

1. Гофрокартон. Его часто применяют в качестве звукопоглощающего материала для недорогих дверей. Но это не всегда дает желаемый результат, поэтому рекомендуется применять его в сочетании с другими разновидностями наполнителя.
2. Пенопласт. Как и гофрокартон не имеет высоких звукоизоляционных показателей и обладает низкой устойчивостью к высокой температуре.
3. Мягкие наполнители, такие как: минеральная вата, вспененный пенополиуретан, синтепон, специальные виды акустического поролона (сплэн, изолон). Эта категория обладает хорошей звукопоглощающей способностью за счет рыхлой и пористой структуры. Обычно ими наполняется полость дверного полотна, но возможно их использовать и для наружного покрытия.
4. Сыпучие. Эти материалы можно применить только для заполнения полости. Эффект достигается за счет затухания звука в рыхлой структуре. Обычно выбираются пенополистирол, пенопласт и др.
5. Автомобильные акустические материалы. Они успешно работают и для защиты от шума в квартире за счет своих звукоизоляционных и вибропоглощающих качеств. К таким материалам относятся акустический войлок и STP GB (имеет упругую основу из мастики и алюминиевое покрытие).
6. Панели. Твердые панели позволяют повысить массу двери и создать дополнительный слой, отражающий и ослабляющий звуковые колебания. Для двери можно использовать древесно волокнистые плиты (МДФ). Они подойдут и для подготовки под чистовую отделку двери.
7. Панели Teplofom. Это современный материал, учитывающий, что самым эффективным звукопоглощением обладают многослойные композиции с материалами разной плотности и структуры. Сочетание твердых и упругих материалов делает эти панели удачным решением для звукоизоляции. А наличие твердой армированной поверхности делает их устойчивыми к повышенной влажности и гниению.

Все рассмотренные материалы могут использоваться по отдельности, но для получения наилучшего результата желательно применять их в композиции.

Шумоизоляция входных дверей

Входная дверь наиболее уязвимый элемент для проникновения шума извне, потому требует особого внимания ее установка, конструкция и способы звукоизоляции. Если дверь не защищает от шума, доносящегося из подъезда, стоит решить, какими способами можно исправить положение. Существует несколько способов улучшить звукоизоляционные свойства входной двери, но на первом этапе необходимо убедиться, что:

• стены обеспечивают необходимый уровень звукоизоляции;
• коробка входной двери установлена без перекосов и плотно, нет зазоров и щелей.

Если данные условия соблюдаются, то можно переходить к возможным вариантам решения проблемы.

Хорошим способом снизить уровень шума является установка второй двери на некотором расстоянии от первой. В этом случае воздушное пространство между дверями (тамбур) станет звукопоглощающей прослойкой. Если дополнительно внутренние поверхности тамбура покрыть звукопоглощающими материалами, то эффект будет более заметным.

Конструктивно двери с тамбуром могу выполняться на разных дверных коробках, если к существующей двери устанавливается дополнительная. В случае установки новой или замены существующей можно сделать одну общую коробку для двух дверей.

Правильно обустроенный тамбур способен обеспечить снижение шума до 50дБ.

Иногда даже хорошие массивные двери не защищают от шума. Причина может быть в их неплотном прилегании. В таких случаях на помощь придут различного рода уплотнители, задача которых обеспечить герметичность между полотном двери и поверхностью дверной коробки.

Уплотнители бывают:

1. Резиновые. Производятся из вспененной резины и имеют самоклеющуюся сторону, что делает их удобными в применении. Такие уплотнители обладают хорошими звукоизоляционными качествами и невысокой ценой.
2. Силиконовые. Этот материал обладает не только способностями защищать от звуков, но и хорошо справляется с защитой от пыли и сквозняков, поэтому его применение оптимально для тепло и звукозащиты. Они уступают по долговечности резиновым и имеют более низкую стоимость, поэтому их чаще используют для межкомнатных дверей, где требования ниже.
3. Самый дешевый вид уплотнителя. Обычно, такой материал выдерживает не больше одного сезона и для звукоизоляции мало пригоден.
4. Магнитные. Изготовлены из термоэластопласта (ТЭП) в виде профиля сложного сечения с магнитной вставкой в наружном контуре. Используются для металлических дверей, обеспечивая их плотное закрытие без зазоров, препятствуя проникновению нежелательных звуков.

Первые два вида укладываются в один или несколько контуров по периметру двери и дверной коробки. Оптимальной количество контуров уплотнителя - от 2 до 4. 

Как вариант обеспечения желанной тишины можно рассматривать одно или двухстороннюю обивку дверного полотна звукоизоляционным материалом Это старый, проверенный годами способ защиты от шума и холода. Чаще всего такой метод применяется для цельных дверей, не имеющих полости. Сделать обивку можно и самостоятельно. В процессе работы требуется выполнить следующие этапы:

• Снять полотно двери и расположить на ровной поверхности.
• Демонтировать всю имеющуюся фурнитуру (глазок, ручки, замки)
• Очистить от существующей обивки и обезжирить поверхность.
• Наклеить звукоизоляционный материал и закрепить его специальной обрешеткой.
• При необходимости выполнить крепление декоративной обивки.
• Произвести монтаж необходимой фурнитуры.
• Установить полотно на место.

Обивка может выполняться не только мягкими материалами, но и из вагонки, ДВП, МДФ. Рациональным для такого варианта станет использование панелей Teplofom, которые при небольшой толщине значительно снижают интенсивность шума и удобны в монтаже.

Звукоизоляция полой двери со съемной обшивкой выполняется заполнением полости мягким или сыпучим материалом. Для этого:

1. После того, как полотно снято и освобождено от фурнитуры, с него снимается декоративная накладка.
2. Если в полости имеется старый наполнитель его необходимо удалить.
3. Очистить поверхность полотна и промазать его клеем.
4. Усилить звукоизоляционные качества двери поможет слой из виброфильтра, наклеенный под основной наполнитель.
5. Затем укладывается основной звукоизоляционный материал. Если это не мягкий наполнитель, то стыки между плитами промазываются герметиком, чтобы не было зазоров..
6. Проверить плотность уложенного наполнителя и заполнить имеющиеся пустоты мелкими частями наполнителя.
7. Закрепить декоративную накладку.
8. Установить фурнитуру и вернуть дверное полотно на место крепления.

Если конструкция неразборная, но хочется повысить ее звукоизолирующие свойства. То это возможно выполнить следующим образом:

1. Так же, как и в предыдущих вариантах полотно двери снимается, освобождается от фурнитуры и имеющейся обивки.
2. На подготовленном полотне крепится каркас из деревянных реек или металлического профиля. Для крепления используется сварка или саморезы.
3. Каркас заполняется выбранным звукоизоляционным материалом (минеральная вата, пенополистирол). 
4. Заполненный каркас закрывается листом ДВП, МДФ.
5. Крепится декоративное покрытие, при необходимости.
6. Устанавливается необходимая фурнитура и полотно крепится в дверной коробке.

Межкомнатных дверей

Обычные межкомнатные двери не предусматривают высокой степени звукоизоляции, поэтому для них используется пластик, стекло, они не имеют большой массы и толщины полотна. Задача таких дверей территориальное разделение комнат, визуальная изоляция. Но возникают ситуации, когда в комнате требуется соблюдение повышенной тишины или защитить остальные комнаты от звуков данного помещения. Это может быть рабочий кабинет или оборудованная дома студия звукозаписи, детская комната или спальня. Для таких комнат производится дополнительное звукоизоляционное оснащение, в том числе и дверей. 

Для проведения этих мероприятий стоит начать с важных мелочей:

1. Прежде всего, придется отказаться от стеклянных вставок на двери, либо использовать для них специальные звукоизоляционные стеклопакеты, что может значительно повысить стоимость двери. 
2. Самым внимательным образом осмотреть плотность установки дверной коробки. Если имеются зазоры любой величины, то заделать их цементом или акустическим герметиком.
3. В современных квартирах для удобства передвижения межкомнатные двери не оборудуются порогом, что создает промежуток между полом и дверным полотном и снижает защиту от шума. Решить проблему помогут специально разработанные порожки, устанавливаемые на существующие двери и повышающие ее шумоизоляцию.

Звукоизоляция межкомнатной двери производится аналогично входной. Здесь также выбирается наиболее подходящий вариант, в зависимости от конструкции и типа двери.

1. Если дверь имеет полость и разборную обшивку, то производится демонтаж полотна и заполнение звукоизоляционным материалом полости с последующей установкой декоративной накладки.
2. При невозможности разобрать полотно двери на ней крепится деревянный или металлический каркас. В каркас помещается наполнитель и сверху закрывается листом из твердого звукоизолирующего материала.
3. Если требуется невысокий уровень защиты, то можно обойтись обивкой полотна двери со стороны проникновения шума. В таком варианте оптимальным будет применение звукоизоляционных панелей Teplofom, хорошо защищающих от шума и имеющих прочное, долговечное покрытие, готовое для любой декоративной отделки.

При любом варианте звукоизоляции использование уплотнителя поможет в значительной степени ослабить шум, проникающий в зазоры между полотном и коробкой. Обычно применяется резиновый уплотнитель в форме полого шнура. Для надежности уплотнитель наклеивается двумя или более контурами на поверхность двери и коробки по периметру соприкосновения. Наиболее рационально будет использование резиновых или силиконовых уплотнителей. 

Основные ошибки

Звукоизоляция дверей работа, требующая строгого соблюдения технологии, чтобы после затрат материальных и временных не обнаружить, что результат не радует. На каких моментах стоит заострить внимание при проведении шумоизоляции двери:

1. Вся работа будет практически бесполезна, если звукоизоляционные мероприятия не проведены для помещения. Такие работы должны производиться комплексно.
2. Нельзя пропускать подготовительный этап работы, на котором определяется качество установки дверной коробки в проеме. Проверяется насколько прямо она установлена, нет ли перекосов. 
3. Рекомендуется соблюдать температурный режим при проведении работ. Оптимальной будет температура 20-22°С.
4. Не рекомендуется использование монтажной пены при установке дверной коробки, потому что этот материал не имеет звукопоглощающих качеств. А если двери уже установлены, то слой монтажной пены следует покрыть штукатуркой.
5. Все имеющиеся щели и зазоры обязательно заделываются цементом или акустическим герметиком. 
6. Не стоит применять для звукоизоляции дешевые материалы, например, поролон, гофрокартон. Работа от этого не принесет желаемого результата из-за низкой звукоизоляции данных материалов.
7. Поверхность дверного полотна перед укладкой звукоизоляционного материала должна быть чистой, а укладка равномерной и плотной.
8. Желательно, чтобы между контурами уплотнителей имелся небольшой воздушный зазор, создающий дополнительную преграду звуку.
9. Не стоит забывать о пороге и дверных откосах. Они позволяют создать дополнительную защиту от звука в местах возможных зазоров. Для входной двери порог обязателен, а в случае уже имеющихся межкомнатных дверей необходимо дополнять их специально разработанными порожками.

Читайте также: Звукоизоляция межэтажных перекрытий

Заключение

Обеспечение комфортной тишины в квартире не может принести результата, если не произвести звукоизоляцию входной двери. Сделать это возможно самостоятельно, не прибегая к покупке специальных дорогостоящих дверей. В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий спектр звукоизоляционных материалов. Для достижения хорошего результата надо правильно выбирать материал и соблюдать технологию работ. 

Строительство и утепление хамама: советы, этапы работ, материалы.

Большой популярностью пользуются турецкие бани – хамамы. Множество людей отдает им предпочтение. Такой выбор связан с тем, что в турецкой парной создается высокая влажность при относительно небольшой температуре (30-55°С) – микроклимат, который положительно влияет на здоровье человека: улучшает кровообращение, способствует выводу токсинов.

Важным элементом конструкции хамама является термоизоляция. Применение в качестве утеплителя современных материалов, таких как панели Teplofom на основе экструдированного пенополистирола (ЭППС), позволяет построить долговечное сооружение, значительно сократив сроки и стоимость работ.

Особенности хамама

Одна из особенностей эксплуатации турецкой бани, заключается в том, что паровой туман висит в парной непрерывно, а температура внутри достигает 55 градусов. Это накладывает серьезные ограничения на выбор утеплителя. Он должен быть устойчив в проникновению влаги, обладать низкой теплопроводностью, не выделять при нагреве вредных веществ. Наилучшим образом всем требованиям удовлетворяют панели Teplofom.

Материал отличается надежностью, прочностью и имеет большие сроки эксплуатации. Он не теряет свои термоизолирующие свойства с течением времени, не подвержен слеживанию и усадке. Это имеет важное значение при строительстве хамамов – они рассчитаны на длительное использование.

Отличительной деталью турецкой бани является сводчатый потолок. Кроме придания помещению экзотического внешнего вида, он служит и вполне утилитарным целям – препятствует скоплению влаги на потолке. Пологий свод способствует тому, что сконденсированные частицы воды не капают непрерывно на головы людей, отдыхающих в турецкой бане, а скатываются по потолку к стенам.

Раньше было не просто построить потолок сложной полукруглой формы. Но, с появлением усиленных строительных панелей Teplofom, эта задача существенно упростилась. Материал обладает необходимой жесткостью, ему можно заранее придать нужную форму. 

Компания Teplofom поставляет комплекты для хамамов, в которые входит уже готовый потолок полукруглой формы. Многослойные панели Teplofom одновременно решают несколько задач:

• Обеспечивают надежную гидроизоляцию – они не впитывают и не пропускают влагу;
• Обеспечивают термоизоляцию за счет своей низкой теплопроводности;
• Играют роль каркаса помещения, что достигается как за счет прочности самой панели, так с помощью дополнительных армирующих слоев стекловолокна и полимерного цемента.

Специально для обустройства турецких парных, компания изготавливает лавки, бордюры, сидения анатомической формы, спинки сидений. Применение комплектов Teplofom для хамамов, позволяет не только упростить и удешевить процесс, но также в несколько раз уменьшить сроки проведения строительных работ.

Встроенное армирование панелей Teplofom дают возможность наносить финишный слой гидроизоляции непосредственно на панели. Поэтому все части комплекта достаточно установить, надежно закрепить в заранее подготовленном помещении и можно сразу же приступать к завершающим этапам работы.

Нормы

При создании хамамов следует придерживаться определенных норм и правил, которые позволяют грамотно организовать строительство и избежать лишних затрат, связанных с незапланированным ремонтом или необходимостью переделывать уже законченную работу.

 К важным требованиям относятся обустройство технического помещения не далее, чем в пяти метрах от парной, предварительное планирование инженерных коммуникаций, подготовка стен и пола комнаты, предназначенной для размещения хамама.

Надежная гидро- и теплоизоляция также являются необходимыми условиями строительства парной. Утечки тепла могут дорого обойтись и стать причиной снижения эффективности парной. Плохая защита от проникновения влаги может привести к отсыреванию соседних помещений, возникновению плесени, грибка, к уменьшению прочности несущих конструкций дома.

Из-за высокой влажности, для освещения применяются либо слаботочная электрика, либо оптоволоконные системы. Кабели необходимо подвести заранее, обеспечив их надежную гидроизоляцию.

Для создания парового тумана применяют парогенераторы, которые устанавливают в техническом помещении. Оттуда пар, по специальному отводу, поступает в рекреационную зону хамама. Дополнительный комфорт обеспечивается, если сидения и лежаки оснащаются собственной системой обогрева.

Подбор мощности аппарата осуществляется исходя их нормы 0,7 кВт на один кубический метр.

Материалы

Важнейшее свойство термоизолятора – низкая теплопроводность. По данному параметру хорошие показатели не только у панелей Teplofom на основе ЭППС, но и у пенопласта, минеральной ваты (как в плитах, так и в рулонах), у пенополиуретана, эковаты. Однако, при строительстве хамама приходится учитывать не только способность удерживать тепло, но следующие эксплуатационные характеристики:

• Водостойкость – наиболее важное свойство при обустройстве «влажных» помещений, к каким относятся ванные комнаты, сауны, бани и хамамы;
• Простота монтажа;
• Сохранение геометрических размеров в процессе использования;
• Долговечность – следует подбирать материалы, свойства которых гарантированы производителем на весь период эксплуатации утепляемого помещения.

Также, необходимо знать, что стоимость складывается не только из цены утеплителя, но и из работ и материалов, которые дополнительно потребуются, чтобы компенсировать негативные свойства термоизолятора.

Для термоизоляции хамамов нет смысла использовать популярные при утеплении других видов помещений минеральную вату или эковату – материалы хорошо впитывают влагу, поэтому их применение нерационально. 

В основе панелей Teplofom+ экструдированный пенополистирол, влагостойкий материал с теплопроводностью даже ниже, чем у пенопласта, что позволяет увеличить полезную площадь помещения, а также снизить нагрузку на фундамент.

Гидроизоляция

Достоинство турецкой бани – влажность воздуха, приближающаяся к 100%. Однако, на этапе строительства, данное свойство вызывает ряд дополнительных трудностей. Пар обладает высокой степенью проницаемости, поэтому, чтобы не допустить его проникновение в конструкции здания, а также предотвратить появление влаги между слоем утеплителя и стенами, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию парной.

Проверенным способом является применение обмазочных смесей, которые не пропускают влагу. Как правило, их наносят после этапа укладки утеплителя, установки всех необходимых конструктивных элементов хамама, перед монтажом финишной отделки. Различные виды гидроизолирующих смесей имеют собственные правила нанесения – некоторые следует намазывать в два-три тонких слоя, с обязательным армированием, другие укладывают одним толстым слоем.

Рулонная гидроизоляция примененная в турецких банях не дает необходимого эффекта, поэтому практически не используется. 

Специфика

До начала обустройства хамама в помещении с каменными стенами, необходимо произвести выравнивание их поверхности. Рытвины, сколы, раковины, выемки следует заделать. Любые выступы надо убрать. Для повышения гидроизоляции рекомендуется оштукатурить стены помещения строительными смесями на цементной основе.

После оштукатуривания, следует защитить поверхность от образования грибка, плесени, от насекомых. Для этого требуется провести антисептическую обработку специальными средствами. Следующий этап – грунтовка стен, что позволяет закрыть микропоры, а также повысить адгезию, а значит упростить приклеивание термоизолирующих плит. Монтаж утеплителя производится с использованием сухих смесей, либо применяя пенополиуретановый клей. Так как вес отделки, а это мозаика, камень, плитка, достатоно большой, то необходимо дополнительно реализовать их механическое закрепление к стенам.

В отдельных случаях допускается установка плит на саморезы. Однако, на выступающие части крепежа необходимо нанести дополнительные слои тепло- и гидроизоляции.

Постройка хамама в доме с деревянными стенами, как правило, начинается с создания независимого каркаса, на который позже ляжет нагрузка всех элементов конструкции парной: начиная от утеплителя и заканчивая финишным слоем.

При отделке турецкой бани используются камень, плитка, мозаика. Все эти материалы имеют большой вес и дают высокую нагрузку на несущие конструкции. Поэтому, в деревянном доме рекомендуется создать прочную основу – каркас, который опирается на бетонный пол. Однако, в деревянных домах полы часто также выполнены из древесины, а значит данный вопрос лучше всего решить еще на этапе проектирования. Иначе придется проводить трудоемкую и дорогостоящую реконструкцию.

Для деревянных домов отлично подойдут комплекты хамамов производства Teplofom. Упрочненные плиты достаточно надежны, чтобы использовать их в качестве несущих конструкций, и нет необходимости строить отдельный металлический каркас. В данном случае конструкция также передает всю нагрузку на пол, поэтому его все же придется делать достаточно прочным, чтобы выдержать вес всех элементов турецкой бани.

Этапы работы

При строительстве хамама много времени занимает не только монтаж гидро- и теплоизоляции, но также и обустройство инженерных сетей, установка парогенератора. Важным видом работ является финишная отделка. Турецкая баня славится не только своим микроклиматом и позитивным влиянием на организм человека, но и особым, экзотическим для многих регионов России, внешним видом. Поэтому, на завершающем этапе не просто монтируют строительные элементы, а осуществляют художественное оформление хамама.

Чтобы правильно сделать турецкую баню, необходимо с самого начала грамотно производить работы. В первую очередь, следует верно подобрать место. Для обустройства сводчатого потолка, требуется, чтобы высота потолка была не менее 2,5 метров. Важное условие – наличие смежного помещения, где можно установить оборудование. Для приятного времяпровождения желательно, чтобы были душевая и комната отдыха.

До начала основных работ, к техническому помещению необходимо подвести следующие коммуникации:

• Электричество;
• Воду;
• Отопление.

Планируя прокладку инженерных сетей не следует забывать об обязательном наличии в хамаме отведения воды и системы вентиляции.

Подвод воды в парную может понадобиться, если там планируется разместить душ или курну (чашу для омовения).

До наклеивания утеплителя необходимо заполнить все рытвины, выбоины в стенах, выступающие элементы требуется удалить. Следует произвести выравнивание всех поверхностей, на которых будет размещен термоизолятор. Их надо очистить от мусора, старой краски, непрочных кусков штукатурки, пыли, грязи. Это необходимо, чтобы теплоизолятор надежно держался на несущих конструкциях и не отвалился при эксплуатации помещения.

В отличие от бани и сауны, в хамаме температура поддерживается за счет энергии горячего пара, а также нагрева пола, стен, сидений, лежаков.

Как правило, турецкие бани отделывают камнем, плиткой или мозаикой – прочными, твердыми материалами, которые долго отдают тепло, но также и долго нагреваются.

Чтобы ускорить процесс набора температуры, под слой отделки закладывают отопительный контур, который может быть как водяным, так и электрическим. Существует несколько вариантов монтажа внутреннего отопления. Каждый из них имеет свои конструктивные особенности.

Первый способ предусматривает вырезание каналов непосредственно в утеплителе. Затем в канал закладываются трубки, по которым пойдет горячая вода, либо электрические нагревательные элементы. Снаружи данную конструкцию закрывают армирующей сеткой, а затем наносят слой гидроизоляции.

Другой способ предполагает наличие крупных полостей, в которых размещаются армирование, теплопроводящие элементы, а затем пространство целиком заполняют строительной смесью на цементной основе. Достоинством данного метода считается более эффективное распределение тепла. Однако, повышаются трудозатраты, увеличивается расход материала – на гораздо большую поверхность необходимо наносить гидроизоляционный слой.

Установку утеплителя производят на ровную сухую поверхность, не имеющую выступов и углублений. В первую очередь, необходимо наметить места для монтажа панелей. Плиты Teplofom крепятся с помощью клея и дополнительно фиксируются дюбелями. Это необходимо, чтобы конструкция могла выдержать общий вес облицовки.

Хотя сама панель обладает небольшим весом и хорошими прочностными свойствами, но скреплять утеплитель следует с конструкциями, которые способны удержать как теплоизолятор, так и другие слои: тяжелую отделку, гидроизоляцию, пароизоляцию, встроенную систему обогрева.

В качестве клея могут применяться сухие смеси на цементной основе. Их разводят водой в соответствии с инструкциями производителя, размещенными на упаковке. Затем состав обильно наносят на скрепляемые поверхности и прореживают зубчатым шпателем. После совмещения склеиваемых элементов, полистирольную плиту прижимают и, при необходимости, выравнивают. Аналогичным образом монтируют и остальные плиты.

Для установки утеплителя также применяются полиуретановые смеси, поставляемые в баллонах. Данный материал обладает повышенными клеящими свойствами, поэтому его не требуется наносить на всю поверхность панели. Это снижает расход, а также позволяет уменьшить трудозатраты.

Панели Teplofom можно монтировать используя полимерный клей TEPLOFOM FIX. Он превосходно подходит для соединения различных видов материалов: ЭППС, минеральной ваты, металла, камня, дерева, пластика и других. При рациональном расходовании один баллончик заменяет собой 25 килограмм сухого клея.

Заключение

Хамам – сложное сооружение с особым микроклиматом, поэтому используемый в его конструкции утеплитель должен обладать устойчивостью к влаге, обеспечивать высокую прочность, быть надежным и долговечным. Только экструдированный пенополистрирол удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, поэтому его применение при обустройстве хамамов является оправданным вложением финансовых средств.

Утепление крыши: советы и порядок работы для мансардных, прямых и скатных крыш

Зимой часто можно увидеть кровли, на которых практически нет снега. Это означает, что температура крыши так велика, что приводит к его таянию. Такой нерациональный расход тепла может обойтись хозяевам дома очень дорого. Но бывает и иначе – нагрев помещения нормальный, а внутри все равно холодно. Здесь жильцы экономят на отоплении, но не берегут здоровье. Чтобы решить и те и другие проблемы достаточно сделать качественное утепление крыши.

Принципы утепления

При обустройстве крыши не следует забывать об обеспечении гидро и парозащиты – эти меры помогают сохранить термоизолирующие свойства утеплителя и оградить несущие конструкции от преждевременной порчи из-за проникновения воды.

Одним из важных принципов утепления кровли является обеспечение надежной гидро и пароизоляции. Так, при проживании человека, внутри обитаемых помещений происходит выделение водяных паров. Это может быть связано с использованием воды – мытьем, стиркой, уборкой; сушкой одежды, приготовлением пищи, дыханием.

Теплый воздух, насыщенный влагой поднимается и проникает сквозь паропроницаемые поверхности в любые строительные конструкции, в том числе в утеплитель.

Для его защиты применяются различные пароизоляционные материалы:

• Пергамин и его аналоги – картон или бумага пропитанная битумом. Укладывается листами или рулонами. Обладает резким запахом и не большими сроками эксплуатации;
• Материалы на основе полимерных пленок. Производятся из полиэтилена, поливинила. Могут значительно различаться по габаритам, устойчивости к ультрафиолету, прочности и плотности;
• Диффузионные мембраны – материал на основе ПВХ-П с пластификаторами, пропускающий влагу наружу, но не дающий пару проникнуть внутрь;
• Многофункциональные мембраны из вспененного полиэтилена.

Монтаж пароизоляции осуществляется с внутренней стороны помещения и делается сверху вниз. При этом нахлест следует делать в 10-12 сантиметров, а все швы тщательно герметизировать с помощью клеящей ленты. Также, можно монтировать полотно вертикально, вдоль стропил. В этом случае необходимо обеспечивать нахлест на стропила. Чтобы избежать провисаний пароизоляционный материал прижимают рейками.

Другой источник нежелательной влаги – внешняя среда. Осадки, туман, появление конденсата могут вызвать намокание утеплителя. Чтобы защититься от проникновения воды в толщу термоизоляции, необходимо устанавливать влагозащиту непосредственно под кровельный материал. Существует несколько основных видов гидроизоляции:

• Рулонные материалы на битумной основе;
• Диффузионные мембраны;
• Битумные мастики;
• Полимерные пленки;
• Жидкая напыляемая резина.

При строительстве частных домов чаще всего применяются рулонные битум-полимерные материалы и диффузионные мембраны. Их размещают так, чтобы края полотен ложились внахлест на 10-12 сантиметров. Стыки также, как и в случае пароизоляции, герметизируют клейкой лентой. При укладке диффузионых мембран, следует обратить внимание на то, чтобы сторона пропускающая влагу была ориентирована внутрь помещения. Так пары и вода не будут задерживаться в утеплителе.

Технология утепления крыши зависит от применяемых материалов. Используя многослойные строительные панели TEPLOFOM+ нет необходимости в обустройстве дополнительной изоляции. Утеплительный слой изготовлен из экструдированного пенополистирола. Он противостоит влаге и не впитывает воду, даже если полностью погружен в нее.

Панели TEPLOFOM+ с двух сторон покрыты армированным полимерным цементом – этот упрочняющий материал также обладает гидроизоляционными свойствами и не позволяет влаге попадать между слоями. Он защищает утеплитель от механических повреждений и является хорошей основой для нанесения отделочных материалов.

Для обустройства кровли также хорошо подходят панели TEPLOFOM+PL. Они с двух сторон покрыты влагостойкой фанерой, что позволяет без дополнительных строительных работ сразу переходить к отделке и настилу кровли. Слой фанеры, расположенный с внутренней хорошо подходит для монтажа облицовки. Чтобы предохранить утеплитель от сползания, необходимо до начала работ установить рейку, которая будет выполнять роль ограничителя, подпирая панели снизу.

Как искать мостки холода?

Мостики холода – места, в которых отсутствует термоизоляция между обогреваемыми помещениями и внешней средой. Их появлением может оказаться быть как следствием нарушений при строительстве и обустройстве утепления, так и результатом ухудшения свойств материала.

В любом случае, для обеспечения комфортного пребывания в жилом помещении, а также снижения затрат на отопление, необходимо устранять мостики холода, а лучше всего воспользоваться услугами грамотных строителей и предотвратить их появление еще на этапе монтажа утеплителя. К сожалению, в процессе работы сложно сразу увидеть недоделки и, как правило, они обнаруживаются только, когда жильцы заселились и почувствовали дискомфорт в холодное время года.

Найти мостик холода, когда снаружи мороз, а внутри дома отопление работает на максимуме своих возможностей, не сложно. Он сам обратит на себя внимание. Будет обнаружен холодный участок стены, сквозняк около окна, мокрый угол, плесень, или даже иней или лёд на внутренней поверхности стены. 

Однако, это уже явные нарушения термоизоляции дома, которые существенно снижают качество жизни и требуют немедленного устранения. Чтобы позаботиться заранее о собственном комфорте можно воспользоваться специальной техникой.

Тепловизоры дают полную картину качества термоизоляции жилья. На экране аппарата красны означает наибольшую температуру заданного диапазона, а темно-синий – наименьшую. Обследование здания с помощью тепловизора позволит гарантированно найти все места, где наружный холод проникает внутрь.

В некоторых случаях причины очевидны – отсутствие утеплителя, его порча, наличие проводящих тепло конструкций (например металлических балок), которые одновременно присутствуют как снаружи, так и внутри здания. Но иногда для определения причины потерь тепла, возможно придется разбирать стены или кровлю (если мостик холода обнаружен в крыше).

Обследование здания можно проводить как изнутри, так и снаружи. Но, чтобы найти все утечки тепла, следует совместить оба способа и тщательно изучить сооружение. Результатом проделанной работы станет комфорт и уют в доме.

Тепловизор – недешевое оборудование, но его можно взять в аренду. Либо приобрести специальное устройство, которое подключается к смартфону. Оно стоит значительно дешевле и доступно практически каждому, кто заботится о надежном утеплении собственного жилища.

Материалы

Для обустройства утепления крыши применяются как традиционные материалы – базальтовая, стеклянная, каменная вата, пенопласт; так и более современные разновидности утеплителей – пенополиуретан, эковата, ЭППС, многослойные строительные панели TEPLOFOM+.

Минеральные ваты – превосходный утеплитель, обладающий высокой термоизолирующей способностью, огнестойкий, легкий. Однако, он имеет ряд недостатков. Самый значительный из которых – склонность к впитыванию влаги. Намокая, данный тип утеплителя, практически полностью теряет свои свойства. Поэтому при монтаже любой разновидности минеральной ваты, необходимо обеспечить надежную влаго и пароизоляцию. Без качественной защиты от проникновения воды, установка данного утеплителя не принесет желаемого результата.

В отличии от предыдущего термоизолятора, пенопласт не впитывает воду, а значит ему не нужна дополнительная влагозащита. Недостатком же является способность привлекать грызунов и насекомых. Вредители любят обустраивать свои жилища в этом материале, поэтому, задумываясь о термоизоляции своего дома, следует отдать предпочтения другим утеплителям.

Хорошие термоизоляционные свойства демонстрирует пенополиуретан. Технология нанесения позволяет полностью покрывать любые поверхности, заливать все щели и гарантированно избавляться от мостиков холода. Процесс нанесения не требует значительных трудозатрат и происходит быстро. Однако для работы нужно специальное оборудование и, чтобы провести напыление самостоятельно, понадобится потратить время на изучение технологии и принципа действия аппаратов, не говоря уже о финансовых тратах на покупку или аренду устройств.

Другой вариант – заказать утепление пенополиуретаном в строительной организации или у частных мастеров. В любом случае затраты окажутся больше, чем закупка других видов утеплителей и самостоятельный их монтаж.

К отрицательным качествам относится повышенный износ материала под воздействием ультрафиолетового излучения. Пенополиуретан склонен разрушаться, постоянно находясь под солнцем, поэтому его нельзя использовать для наружных работ без дополнительной отделки. Не рекомендуется для применения в качестве утепления крыш из профлиста или металлочерепицы. Материал после нанесения расширяется и заполняет любые полости. Это может привести к нарушению вентиляционного зазора, что станет следствием появления конденсата и порчи кровли.

Другой утеплитель, сходный по методу нанесения с пенополиуретаном – эковата. Это органический материал на основе целлюлозы, изготовленный из брака и отходов бумажного производства, макулатуры, вторсырья. Обладает неплохими термоизоляционными свойствами и доступной ценой. Но ряд значимых недостатков не позволяет эковате получить широкое применение.

Материал склонен к впитыванию влаги, следствием чего становится постепенная потеря термоизолирующих свойств. Низкая жесткость эковаты приводит к необходимости монтажа обрешетки, которая берет на себя нагрузку, не позволяя материалу слеживаться. Устойчивость к огню ниже, чем у любых других видов утеплителей. Для повышения пожаробезопасности и придания эковате антисептических свойств используют специальные пропитки.

На основе экструдированного пенополистирола производятся многослойные панели TEPLOFOM+, обладающие превосходными термоизоляционными характеристиками. Они устойчивы к воздействию влаги как за счет свойств утеплительного слоя, который ее практически не впитывает; так и из-за дополнительного покрытия армированным полимерным цементом, он также является хорошим гидроизолятором.

Упрочняющий слой не только предотвращает повреждение утеплителя из-за механического воздействия, но и защищает его от разрушения из-за влияния солнечного света и осадков. 

Для термоизоляции крыши хорошо подходит материал TEPLOFOM+PL. Это сэндвич-панели, внутри которых находится вспененный пенополистирол, а снаружи покрытием служат фанерные листы. Используя панели можно существенно сократить строительные работы при обустройстве крыши. Достаточно произвести монтаж TEPLOFOM+PL и поверх них допустимо накладывать подкровельное покрытие и затем устанавливать черепицу, профлист или другой материал, выбранный для создания крыши. Изнутри на панели, также без дополнительной обработки, можно монтировать отделку – крепить вагонку, наклеивать обои, красить.

Методы утепления

При монтаже утеплительных материалов один из главных принципов – отсутствие щелей на стыках панелей или плит. Сквозные отверстия существенно снижают эффективность термоизолятора и позволяют холодному воздуху проникать внутрь помещения. Хороший способ избежать появления щелей – укладывать утеплитель в несколько слоев, в таком случае необходимо, чтобы стыки одного слоя перекрывал сплошной материал другого.

Часто используются плиты утеплителя, где кромка выполнена в виде ступеньки или по принципу «шип-паз». Так сделаны TEPLOFOM+SP (шип-паз) и TEPLOFOM+SL(ступенька). На стыке обеспечивается нахлест материала, что позволяет существенно облегчить монтаж и предотвратить возникновение сквозных щелей.

Дополнительной мерой по герметизации щелей является их заполнение клеящим материалом. Используются как специальные клеи, так и монтажная пена. Однако для экструдированного пенополистирола она не подходит, потому что содержит вещества, вызывающие разрушение термоизолятора.

Для крепления утеплителя применяют несколько основных способов:

• Обустройство обрешетки. Метод используется при работах с материалами, обладающими низкой жесткостью. Минеральные ваты легко сминаются, если монтируются в несколько слоев, поэтому для них необходим жесткий каркас, который воспримет на себя нагрузку от верхних слоев материала. Обрешетка также используется при обустройстве вентилируемых фасадов. В этом случае дополнительное назначение – удерживать внешний отделочный слой;
• Установка на клей. Метод хорошо подходит для многослойных строительных панелей TEPLOFOM+, а также других материалов на основе жестких утеплителей, таких как экструдированный пенополистирол;
• Монтаж с помощью дюбелей. Широко применяется и как самостоятельный метод крепления и в качестве дополнительной фиксации при использовании клеев.

Альтернативный вид утеплителя – пенополиуретан. Для его фиксации не требуются специальные материалы, так как он хорошо приклеивается практически к любым поверхностям. Наносится методом напыления и обладает превосходными теплоизолирующими свойствами. Часто при нанесении пенополиуретана также монтируют обрешетку, которая воспринимает на себя часть веса материала.

Разные виды крыш

В дачном строительстве особый приоритет имеют скатные и мансардные крыши. У городских многоэтажных жилых построек чаще встречаются плоские кровли. Но, независимо от конструкции, до 50% всех потерь тепла может происходить через крышу. Поэтому все типы кровель нуждаются в надежной термоизоляции.

Несмотря на то, что плоские крыши мало распространены в частном домостроительстве, их использование дает значимые преимущества. Такой вариант считается дешевле скатной кровли, так как имеет меньшую площадь и для обустройства требует меньшее количество материалов. Обслуживание и ремонт существенно упрощаются. Также, на плоской крыше удобно размещать вентиляционное оборудование, солнечные панели, антенны. На полезной площади можно сделать сад, цветник, поставить скамейки – использовать как дополнительное место для отдыха.

Но плоские крыши имеют и свои недостатки. Уклон такой кровли совсем небольшой, поэтому на ее поверхности зимой может скапливаться снег, а в теплое время года, после дождя, застаиваться вода. А значит, делая утепление, следует в первую очередь позаботиться об отводе воды и создании надежной гидроизоляции.

Для термозащиты плоской кровли характерна многослойная структура, состоящая из:

• Основа – несущие балки с уложенным поверх них профлистом, бетонная плита, либо иной вид конструкции;
• Пароизоляция;
• Утеплитель, расположенный в один или два слоя, в зависимости от типа применяемого материала;
• Гидроизоляция – рулонная или обмазочная;
• Внешний отделочный слой.

Указанная схема считается классической и применяется в строительстве уже в течение долгого времени. Существуют и другие способы утепления плоской крыши, один из них – инверсионный. Данный метод достаточно новый и еще не получил широкого распространения, однако он имеет ощутимые преимущества. Главное их заключается в лучшей защите гидроизоляционного слоя от негативного воздействия внешней среды. К особенностям инверсионного способа относится обязательное использование в качестве утеплителя материала не впитывающего влагу. Это могут быть пенопласт, экструдированный пенополистирол, а также многослойные строительные панели TEPLOFOM+, которые имеют дополнительный слой упрочняющий слой.

Полимерный цемент имеет стекловолоконное армирование и надежно предохраняет панель от повреждений в результате механического воздействия. Также он обладает гидроизоляционными свойствами, что надежно защищает пирог утепления от проникновения воды. Поверх слоя можно монтировать финишную отделку сразу, без дополнительной обработки. 

Однако, инверсионные кровли обычно обустраивают так, чтобы поверх утеплителя находился дренирующий слой. Вода, проникая сквозь него, добирается до специальных сливных каналов и, таким образом, полностью удаляется с крыши не застаиваясь, не создавая лужи, не вызывая разрушение кровли. Чтобы облегчить работы по созданию уклона плоскости крыши можно использовать панели TEPLOFOM+ с разуклонкой. Их гидрозащитные и термозолирующие свойства настолько же хороши, как и у других панелей TEPLOFOM, а нповерхность полностью подготовлена под монтаж любой разновидности отделки.

Неутепленная скатная крыша – это не только огромные теплопотери, отсутствие комфорта, но и значительные расходы на обогрев. Монтаж термоизоляции кровли препятствует преждевременному охлаждению жилья, а значит снижает затраты и может окупиться, в зависимости от источника тепла и используемого топлива, за относительно короткий срок –полгода-год.

При обустройстве термоизоляции скатной крыши рекомендуется делать вентиляционный зазор между кровельным покрытием и слоем гидрозащиты. Это позволяет предотвратить накопление воды в слое утеплителя. За счет движения воздуха от карниза к коньку крыши влага будет удаляться наружу. При данном типе устройства кровли, покрытие крепится на дополнительную обрешетку, которая воспринимает на себя его вес по всей площади крыши, что препятствует провисанию материала и повышает общую прочность конструкции.

Применяя водостойкий утеплитель можно обойтись без создания дополнительной вентиляции, а кровельное покрытие допускается укладывать непосредственно поверх утеплителя. И если экструдированный пенополистирол требует дополнительной обработки перед монтажом облицовочных материалов, то наружные поверхности многослойных строительных панелей TEPLOFOM+PL можно использовать сразу. Внешние слои панелей выполнены из влагостойкой фанеры, на которую допустимо тут же монтировать кровлю, а со стороны чердака осуществлять отделку – без установки промежуточных обрешеток или укладки каких-либо упрочняющих материалов.

Существует несколько основных видов термоизоляции скатной крыши:

• Установка утеплителя над стропилами. Проведение данного этапа работ возможно только до укладки кровельного материала;
• Размещение утеплителя под стропилами. В этом случае несущий каркас крыши оказывается в холодной зоне. Данный метод применяется, если работы по термоизоляции осуществляются когда монтаж кровли уже завершен;
• Установка утеплителя между стропилами. Методика рассчитана на несущие конструкции крыши выполненные из материалов имеющих низкую теплопроводность, как правило, из древесины.

Каждый метод имеет собственные преимущества, но используя панели TEPLOFOM, созданные на основе эксрудированного пенополистирола, монтаж лучше всего производить под или над стропилами. Теплопроводящие свойства данного термоизоляционного материала гораздо ниже чем у дерева, а значит качество утепления будет лучше.

Мансарда – эксплуатируемое чердачное помещение. В домах, где размеры пространства между крышей и перекрытиями верхнего этажа велики настолько, что человек там может встать в полный рост, чердак часто используют в качестве жилого помещения. Оборудуя комнату, здесь делают стены и потолок, перекрывая углы образованные соединением скатов, а также крышей и чердачным межэтажным перекрытием. Чтобы обеспечить комфортное обитание жильцов в любое время года, в данном помещении необходимо сделать качественную термоизоляцию.

Мансарды утепляют аналогично скатным крышам. Чаще всего применяется способ, при котором установка термоизоляционных материалов осуществляется изнутри. Это связано особенностями обустройства стен и крыши чердачного жилого помещения.

Существует множество разнообразных конструкций мансард. От конкретного проекта зависит конфигурация помещения, а это влияет на возможности монтажа утеплителя. Также важно заранее определить будет ли чердачное помещение жилым или нет, так как наилучший вид утепления мансарды – термоизоляция кровли. Это наиболее простой способ, который позволяет максимально полно использовать пространство под крышей.

Но чаще всего, во время строительства дома затраты времени и денег так велики, что обустройство мансарды откладывают на неопределенный срок и ее утепление приходится делать уже после того как установлена кровля. В этом случае материал укладывается под стропила, либо монтируется между ними. Наружный слой, который располагается непосредственно под кровлей необходимо сделать гидроизоляционным, его можно выполнить как применяя специальные влагозащитные средства – рулонные или обмазочные.

Если применяются влагостойкие материалы, такие как экструдированный пенополистирол или многослойные строительные панели TEPLOFOM, то использование гидрозащиты не обязательно. Данные виды термоизоляции не впитывают воду и способны переносить условия повышенной влажности не подвергаясь разрушению в следствии коррозии или гниения.

Сам термоизоляционный материал необходимо устанавливать таким образом, чтобы между плитами не оставалось сквозных щелей. Для этого утеплитель можно укладывать в несколько слоев в шахматном порядке – стыки должны перекрываться сплошным материалом. Другой способ – применение панелей, имеющих соединение «шип-паз» либо «ступенька». В любом случае стыки рекомендуется заделывать, заливая их монтажной пеной, либо специальными клеящими составами.

Следует помнить, что монтажная пена может разрушать структуру ЭППС, поэтому вместо нее при установке панелей, в основе которых экструдированный пенополистирол, необходимо использовать клеи, рекомендованные производителем утеплительного материала.

Читайте подробнее: Утепление мансарды.

Существует два основных способа утепления крыши дома: термоизоляция кровли и создание тепловой защиты в перекрытии между чердаком и жилым помещением, находящимся на этаж ниже. Утепление кровли в большинстве случаев процесс долгий и трудоемкий, поэтому если есть желание сократить затраты и время работ, следует термоизолировать только перекрытие. Однако, утепление чердачного помещения надо делать в обязательном порядке, если под крышей проходят коммуникации, для полноценного функционирования которых требуется соблюдать определенные тепловые режимы эксплуатации. Важно сохранять комфортную температуру и в том случае, если помещение является жилым.

Необходимость утепления чердака может стать очевидна как на этапе проектирования или строительства, так и после того, как сборка крыши уже давно завершена. В последнем варианте, установка термоизолирующего материала, без разборки кровли, можно осуществить только с внутренней стороны – со стороны чердака. Следует сразу учесть толщину утеплителя, а также то, что объем помещения уменьшится.

• Работы по термоизоляции следует начинать с подготовки чердака. Его следует полностью очистить – убрать ненужные вещи и проверить целостность элементов несущих конструкций. Если какие-то части стропильной системы начали разрушаться, то их необходимо отремонтировать или заменить;
• Далее следует установить гидроизоляцию, если в качестве утеплителя выступает минеральная вата, либо можно сразу монтировать термоизолятор, если он обладает достаточными влагозащитными свойствами;
• Монтаж пароизоляции в случае применения минеральной ваты, либо сразу этап подготовки под отделку, если используется ЭППС.

В случае использования строительных панелей TEPLOFOM монтировать финишный слой можно сразу, без дополнительных операций. Надежная основа под него уже имеется на панелях – она наносится в заводских условиях и может представлять собой:

• Армированный полимерцемент – панели TEPLOFOM+;
• Влагостойкую фанеру – панели TEPLOFOM+PL;
• Стекломагниевый лист – панели TEPLOFOM+SML.

Крепление панелей осуществляется как с использованием пластиковых дюбелей, так и за счет нанесения одного из двух видов клея: TEPLOFOM FIX или TEPLOFOM SUPER.

Стенами чердака чаще всего являются скаты крыши и способ их утепления аналогичен. Но если чердак высокий, то, при оборудовании на нем жилого помещения, возможен монтаж дополнительных вертикальных стен. Их основой будут служить стойки, поддерживающие стропила, либо обрешетка, которая крепится к несущим конструкциям.

Большая часть применяемых технологий полностью повторяет приемы и методы используемые при термоизоляции скатной и мансардной крыш. Однако утепляя чердак особое внимание следует уделить утеплению стыков – коньку и линии карнизов. Именно в этих местах чаще всего появляются мостики холода, что приводит к промерзанию, увлажнению поверхности и, как следствие, возникновению грибка или плесени.

Чтобы термоизолировать пол чердака, применяют как минеральную вату, так и экструдированный пенополистирол. Утеплитель предпочтительно укладывать между балками перекрытия – это позволяет значительно сэкономить место, а также обеспечить хорошее прилегание материала к несущим конструкциям здания.

Экономичный способ утепления чердачного пола – использование керамзита. Материал обладает превосходными термоизоляционными свойствами а технология его применения проста – достаточно лишь засыпать керамзитовый щебень на специально подготовленное место. Затем утеплитель выравнивают и закрывают чистовой отделкой, либо монтируют поверх него бетонную стяжку и только потом производят чистовую отделку.

Читайте подробнее: Утепление чердака.

Основные ошибки

Одна из распространенных ошибок – неверный теплотехнический расчет. Это приводит к неправильному выбору толщины утеплителя. Чаще всего данная проблема встречается при строительстве частных домов. Чтобы предотвратить ненужные расходы связанные с переделкой, следует воспользоваться услугами профессиональных строителей, либо обратиться к производителю термоизолирующего материала.

Неправильное обустройство гидроизоляции может привести к порче материала и необходимости полностью заменять весь утеплитель. В данном случае хорошим выходом будет применение влагостойкой термоизоляции, такой как панели TEPLOFOM+. Они выполнены из экструдированного пенополистирола, который не впитывает воду, а также имеют дополнительную влагозащиту в виде полимерцементного слоя.

Установка утеплителя обладающего хорошими гидроизоляционными свойствами поможет избежать сложностей и в следующих случаях:

• Установка влагозащиты с нарушением герметичности;
• Укладка влажного утеплителя;
• Применение для гидроизоляции некачественного материала;
• Неправильное проектирование или неверный монтаж системы водоотведения.

Применение термоизолирующего материала, который не боится воды позволит избежать многочисленных переделок. Утеплитель, способный сам выполнять функции влагозащиты, характеристики которого остаются неизменны с течением времени будет надежно служить долгие годы, независимо от разрушения, повреждения других конструкций или влияния негативных факторов окружающей среды.

Другая часто возникающая проблема – неплотное прилегание утеплителя к стропилам, либо оставление зазоров между отдельными панелями. Данные упущения строителей приводят к появлению мостиков холода и ухудшению качества термоизоляции. Необходимо тщательно следить за соблюдением технологии утепления. Иначе по завершении стройки придется с помощью теплоизора выявлять халтуру работников.

Какие бы ошибки не возникали при обустройстве термоизоляции крыши – главное своевременно выявить их и устранить. Ведь именно плохо утепленная крыша способна привести к снижение температуры внутри жилища, а также к увеличению затрат на отопление. Чтобы не страдать от холода в своем собственном доме, а также не греть улицу, чрезмерно расходуя собственные деньги, необходимо применять качественные современные материалы и грамотно проводить строительные работы, ответственно относясь к каждому их этапу.

Утепление фасада: методы, в зависимости от материала дома, советы.

Фасад, если речь идет об утеплении – это не только лицевая часть здания, но и все стены контактирующие с окружающей средой. Что означает – монтаж термоизолятора необходимо проводить по большой поверхности – на все внешние стены по периметру дома. Для зданий из разных материалов нюансы работ могут отличаться. Но, из чего бы не были сделаны несущие конструкции: кирпич, пеноблоки, древесина – утепление поможет не только сберечь финансы, без ущерба сэкономив на обогреве, но и позволит без особого труда сделать дом комфортным для проживания.

Расчет утепления

Термоизолирующие материалы предназначены для того, чтобы препятствовать переносу тепла из нагретого помещения, во внешнюю среду, обладающую низкой температурой. Также при утеплении необходимо устранить такой эффект, как конденсация влаги внутри несущих конструкций здания. Данное явление происходит из-за перепада температур, а место где она такова, что теплый пар охлаждается и превращается в воду, называется «точка росы».

Поэтому, чтобы утепление было эффективным, надежным и долговечным, требуется правильно подобрать толщину термоизолирующего материала, а также заранее запланировать его установку с внешней стороны фасада.

Для разных регионов России согласно СНиП 23-02-2003 могут быть вычислены средние значения сопротивления теплопередаче. Отталкиваясь от них и следует определять толщину утеплителя. Так для Москвы и Московской области требуемое значение составит 3,13 м х°C/Вт. Для холодных климатических зон число будет выше, для теплых – ниже.

Однако, данные расчеты следует считать приблизительными, так как необходимо учитывать кроме двух слоев: материала стены и утеплителя; еще и штукатурку, пароизоляцию, влагозащиту. Требования к сопротивлению теплопередаче отличаются не только в зависимости от региона, но и от назначения сооружения, а также разнятся для разных элементов конструкции здания.

Основой для вычисления является соотношение: R=s/k. Здесь R – значение сопротивления теплопередаче, его размерность м*°C/Вт. Толщина однородного слоя материала – s. Коэффициент теплопроводности данного материала – k. Как правило, утепляемая стена состоит из нескольких слоев, поэтому для большого их количества необходимо учесть все толщины и теплопроводности. Тогда общий вид формулы будет: R=s1/k1+s2/k2+…+sn/kn. Где n – количество слоев.

Подставив значения – теплопроводности материалов, а также толщины стен, штукатурки, изоляции, можно вычислить единственный неизвестный параметр – требуемую толщину термоизолятора.

Чтобы быть уверенным в правильном подборе утеплителя, а также получить полноценный теплотехнический расчет, необходимо обратиться в строительную компанию в регионе, где планируется возводить дом, либо связаться с производителем утеплителя и запросить его рекомендации.

Особенности утепления фасадов

Для получения наилучшего результат, следует выбирать самую эффективную технологию из доступных. От правильности выбора будет зависеть внешний вид здания, степень защиты несущих конструкций и качество утепления, которое может отличаться даже при использовании одинаковых термоизолирующих материалов.

Заранее следует подобрать и тип утеплителя. Чаще всего для термоизоляции фасадов используются плиты минеральной ваты, пенопласт, экструдированный пенополистирол (ЭППС), пенополиуретан. Каждый из материалов имеет свои несомненные преимущества:

• Минеральная вата – хороший теплоизолятор;
• Пенопласт – не впитывает влагу;
• ЭППС – гидрофобный с низкой теплопроводностью, а также прочный и долговечный материал;
• Пенополиуретан – заполняет любые щели и наносится без стыков.

Но у каждого из них есть и свои особенности, которые затрудняют применение. Наиболее универсальным, а также лучшим с точки зрения утепления является ЭППС. На его основе изготавливаются панели Teplofom со сложной многослойной структурой. В их состав могут входить как гидроизоляция, так и особые упрочняющие материалы – стекловолокно и полимерцемент. Помимо увеличения стойкости панели к нагрузкам, дополнительные слои позволяют наносить финишную отделку непосредственно на панели Teplofom, без необходимости монтажа армирования.

Проводя работы с фасадными стенами, внимание уделяют не только защите от проникновения холода, но и внешнему виду. Поэтому все популярные методы утепления включают в себя обустройство облицовки стен. Финишным слоем может стать как кирпичная кладка или металлический, пластиковый, либо деревянный сайдинг, так и штукатурка под покраску или навесные панели с покрытием «под камень».

Читайте также: Утепление балкона.

Внешнее утепление – наиболее предпочтительный вариант термоизоляции жилого помещения. В этом случае точку росы удается сдвинуть из тощи стены в утеплитель. Что позволяет как избавиться от промерзания стен, так и продлить срок эксплуатации несущих конструкций.

Для обустройства термоизоляции дома существует ряд технологий, каждая из которых имеет как преимущества так и недостатки.

Термоизоляция стен по технологии «вентилируемый фасад» подразумевает, что между утеплителем и внешним защитным слоем материала оставляют зазор – свободное место, заполненное воздухом. В данном промежутке, за счет движения восходящих потоков, частицы попавшей на термоизолирующий материал влаги захватываются и уносятся в атмосферу. Поэтому утеплитель вентилируемых фасадов менее склонен к пропитыванию водой, что значительно продлевает срок его службы, а также предохраняет от преждевременного разрушения стены дома.

Подготовка, кроме очистки и выравнивания стен, включает в себя разметку и установку кронштейнов, на которые монтируются направляющие для внешнего облицовочного слоя. Чтобы грамотно разместить крепления, необходимо верно определить их размещение.

Расстояния между кронштейнами должны соответствовать техническому проекту. Вертикальные промежутки зависят от тяжести облицовки и максимальной допустимой нагрузки на каждый кронштейн. Горизонтальные расстояния между вертикальными осями напрямую связаны с шириной навесных элементов.

После установки кронштейнов к стене крепится пароизоляция. Она должна предохранить утеплитель от проникновения газообразной влаги из внутренних помещений дома. Без монтажа специальных пленок пар попадает в термоизолирующий материал и конденсируется в нем, превращаясь в воду. Высокая степень восприимчивости к данному эффекту у минеральной ваты, стекловаты, каменной ваты.

Утеплитель монтируют с помощью клея, либо с применением пластиковых дюбелей. Стыки плит дополнительно изолируют, чтобы между слоями материала не возникали щели, приводящие к проникновению холода. Поверх устанавливают гидрозащиту пленочного типа. Она должна предохранить термоизолятор от попадания влаги снаружи.

В качестве облицовки могут быть использованы следующие материалы: керамогранит, фиброцемент, композитные или HPL панели, сайдинг из металла, пластика или дерева, искусственный камень. Большой выбор видов отделки позволяет подобрать вариант, который будет в точности соответствовать вкусам владельца дома.

Облицовка не только улучшает внешний вид здания, но и служит надежной защитой как утеплителя, так и несущих конструкций. Она предохраняет материал от механических повреждений, от прямого воздействия осадков. Средний срок службы навесных фасадов более пятидесяти лет.

Технология «мокрый фасад» подразумевает применение водорастворимых сухих смесей для отделки. Соединение цемента, песка и дополнительных добавок, разведенное водой используется для нанесения покрытия на утеплитель. При этом обязательно производится армирование, что упрочняет отделку, повышает ее надежность и долговечность.

Приступать к проведению работ можно только, если фасад надежно защищен от отрицательных температур и взаимодействия с атмосферными осадками. Лучше всего подходит время, когда стоит сухая и теплая погода. Это наиболее благоприятные условия для создания «мокрого фасада».

Прежде чем приступить к монтажу утеплителя следует подготовить стены. Должны быть установлены все кронштейны, необходимые для монтажа стоков, кондиционеров, отливов, для крепления вывесок или видеокамер. Требуется убрать все старые покрытия, если они осыпаются и непрочно держатся а стенах. Лучше всего отчистить стены до бетона, кирпича или дерева – основного материала из которого они выполнены, однако нет необходимости снимать штукатурку или краску, если она прочно сцеплена с основанием.

Выступы скалывают, убирают, все трещины, раковины, полости, выемки, щели заделывают. Чтобы добиться максимального эффекта при утеплении необходимо плотное прилегание термоизолятора к поверхности стены. При использовании шпатлевок, штукатурок, прочих смесей важно помнить – они должны быть совместимы с сопрягаемыми материалами, применяемыми на последующих стадиях строительства.

Утеплитель крепят к стене с помощью клеевого состава на цементной основе. Для большей надежности панели фиксируют пластиковыми дюбелями. Данный метод крепления используют как для минеральной ваты, для пенопласта, так и для ЭППС, и строительных плит на его основе.

Панели Teplofom+ являются лучшим выбором для утепления по технологии «мокрый фасад». Армированный полимерцементный слой обеспечивает не только прочность, но и дает возможность наносить финишную отделку сразу, поверх панели Teplofom. Это готовое решение для утепления дома, так как после завершения монтажа поверхность панелей можно красить, класть на неё финишную штукатурку, клеить декоративный камень, устанавливать клинкерный кирпич или монтировать любой другой облицовочный материал.

ППУ, пенопласт ЭППС в незакрытом свиде на фасаде подвергаются воздействию ультрафиолетого излучения, которое разрушает их структуру. Чтобы сохранить материал в целости необходимо закрыть его, нанеся декоративную облицовку.

В панелях Teplofom+, армированный полимерцементный слой является хорошей защитой от воздействия негативных факторов внешней среды. Панель Teplofom+ можно установить и оставить без облицовки на долгое время – с ней ничего не произойдет. Это уникальное свойство, которым не может похвастаться больше ни один производитель термоизолирующих материалов.

Если необходимо утеплить фасад максимально сэкономив время и снизив трудозатраты, то лучше всего подойдут термопанели.

Это практичный современный материал, в котором объединены слой утеплителя и чистовая отделка.

Термоизолятором могут служить пенополистирол, пенополиуретан и экструдированный пенополистирол. Каждый из них обладает низкой теплопроводностью, а значит хорошо препятствует пропусканию тепла от нагретого помещения к холодной внешней среде. Также они являются прочными, долговечными, безопасными для человека. Устойчивы к впитыванию влаги и имеют относительно небольшой вес.

Финишный слой имеет разнообразные цвета и фактуру. Наиболее популярна отделка клинкерным кирпичем, но помимо него применяются искусственный камень, керамогранит, керамика с глазурованной поверхностью.

Особенностью данного вида материала являются применяемые технологии стыковки отдельных плит. Сложная форма шва необходима, чтобы как обеспечить красивый внешний вид, так и создать надежную теплоизоляцию в местах стыка, чтобы там не образовывались сквозные щели и, как следствие, не появлялись мостики холода. Система «шип-паз» несколько сложнее, чем в обычных панелях из ЭППС, но также требует дополнительной заливки специальной пеной, чтобы не дать холоду ни единой возможности проникнуть под слой утеплителя.

Сложная форма термопанелей приводит к необходимости тщательно подготавливать поверхность стены под их установку. Для этого фасад либо выравнивают с помощью штукатурки, либо производят монтаж деревянной или металлической обрешетки, к которой позже присоединяют панели. Чтобы обеспечить надежную фиксацию, необходимо каждую из них крепить как минимум к трем вертикальным направляющим.

Установку термопанелей начинают с углов здания. Для этого могут использоваться специальные угловые элементы. Но они стоят дорого, поэтому часто производят подрезку панелей под 45° и стыкуют их, осуществляя фиксацию с помощью полимерного клея.

Крепятся панели к стене или обрешетке пластиковыми дюбелями, либо иными метизами через заранее предусмотренные отверстия. Некоторые модели термопанелей фиксируются с помощью металлического крепежа, проходящего насквозь, через всю толщу утеплителя. Финишная затирка швов хоть и предохраняет такие саморезы от коррозии, но не дает надежной термоизоляции. Подобная методика крепления приводит к появлению большого количества мостиков холода и снижению эффективности утеплителя.

С точки зрения защиты от потерь тепла лучше себя показывает технология крепления с помощью пластиковых дюбелей, вида «зонтик», которые устанавливаются в стыках, сделанных по типу «ступенька». В данных моделях термопанелей в местах стыка происходит накладывание одной панели на другую, а между слоями оказывается верхушка дюбеля.

В зависимости от материала дома

Содержание жилья в холодном климате сопряжено с значительными расходами на обогрев. Различные материалы стен имеют разную теплопроводность. Однако, основная задача несущих конструкций – выдерживать нагрузку, поэтому их эффективность с точки зрения термоизоляции никогда не будет достаточно высока. А значит, сделать дом уютным даже в самые суровые холода можно, только воспользовавшись специальными материалами – утеплителями.

Дома из бруса, из бревен обладают неплохой термоизоляцией за счет низкой теплопроводности древесины. Однако, современные технологии позволяют улучшить эффективность утепления деревянного дома. Применение таких материалов как минеральная вата, ЭППС, многослойные панели Tеplofom+, дают возможность значительно сэкономить уменьшив толщину стен, а также снизив затраты на отопление.

Одной из особенностей деревянных стен является то, что в течение долгого времени идет их усушка и усадка. Данный факт касается домов из бруса и срубов. Если стены сделаны из клееного бруса, то влияние усадочных процессов незначительно.

Читайте подробнее: Утепление деревянных домов.

Деревянные стены готовят к утеплению удаляя мусор, законопачивая щели и трещины – здесь используются пакля, льняное волокно, монтажная пена. Чаще всего утепление стен из бруса или бревен осуществляют монтируя деревянную, либо металлическую обрешетку. Между направляющими закладывают утеплитель, затем крепят гидроизоляцию и, в конце, закрывают фасад облицовочными материалами. Термоизолирующие панели можно фиксировать к деревянным стенам и с помощью клеев. В этом случае обрешетка не нужна, а финишная отделка выполняется по технологии «мокрый фасад».

Термоизоляция фасада не только дает возможность сделать дом красивым и теплым, но и позволяет значительно увеличить срок службы деревянных стен. Защитит их от гниения и преждевременного разрушения.

Читайте также: Утепление стен деревянного дома.

Кирпичные стены, несмотря на относительно нормальные показатели теплопроводности, нуждаются в утеплении. Дополнительный слой термоизоляции позволяет уменьшить расход строительных материалов – сделать стены тоньше – а значит и существенно сэкономить при сооружении дома. Положительным эффектом утепления станет и снижение затрат на обогрев здания – стены будут лучше защищать комнаты от проникновения холода.

Читайте подробнее: Утепление домов из кирпича.

Кирпич годится для реализации фактически любой технологии – от мокрого фасада, до монтажа термопанелей. К нему хорошо крепятся все виды утеплителей. Для фиксации можно использовать клеи на цементной основе, полимерные пенящиеся клеи, а также метизы – тарельчатые пластиковые дюбели.

Монтаж термоизоляционных панелей следует проводить снизу вверх таким образом, чтобы между элементами не оставалось больших щелей. Предпочтительно устанавливать плиты «вразбежку», то есть стык нижнего ряда не должен попадать на стык верхнего ряда. Лучшей защитой от продуваемости швов является конструкция панелей из ЭППС, где на стыке отдельных элементов имеется ступенька – материал перекрывается и не дает образоваться сквозной щели.

Независимо от вида панели шва необходимо закрывать, либо специальными ленточными материалами, либо с помощью пенящегося клея. Монтажную пену использовать не рекомендуется – она содержит толуол, который приводит к разрушению пенополистирола.

Пеноблоки производятся из вспененного бетона. Материал, находящийся в жидкой фазе, разливают в прямоугольные формы и применяют после отверждения. Теплопроводность пеноблока находятся в обратной зависимости от его плотности. То есть, чем выше плотность, тем ниже теплопроводность.

Наилучшими термоизолирующими свойствами обладают пеноблоки плотностью около 200 кг/м3. Но также они имеют и самую низкую прочность. Фактически из них можно возводить только перегородки, так как они не способны нести большую нагрузку.

Идеальными с точки зрения соотношения прочности и теплоизоляции являются пеноблоки плотностью порядка 600 кг/м3. Они выдерживают нагрузку около 45 килограмм на квадратный сантиметр. Из них допустимо возводить одноэтажные бескаркасные дома.

В большинстве случаев, теплоизоляционных свойств пенобетона недостаточно для обеспечения комфорта внутри здания в любое время года. Поэтому рекомендуется проводить его утепление. Для этого можно применять минеральную вату, пенопласт, специальные строительные панели. Толщины зависят от типа пенобетона, вида утеплителя, параметров стены.

Подготовка стен проводится обычным образом. Фиксировать утеплитель можно как на клеи: мастики, водорастворимые сухие смеси на цементной основе, полимерные клеи в баллонах; так и с помощью крепежа. Для пенобетона выпускаются специальные зонтичные шурупы из пластика. Они не разрушают пористую структуру материала и выдерживают нагрузку до 3,5 кН.

Читайте подробнее: Утепление дома из пеноблоков.

Сделать свой дом уютным, и, дополнительно, сэкономить на обогреве получится, если правильно подобрать эффективную технологию термоизоляции. Это может быть «мокрый фасад», термопанели, навесной (вентилируемый) фасад. Чтобы верно определить вид утепления, необходимо ориентироваться как на материалы, из которых построен дом, на свои финансовые возможности, так и на климатические условия в регионе. Только учтя все нюансы можно найти подходящую технологию термоизоляции, а также определить вид утеплителя.

Утепление дома из бруса снаружи и изнутри: советы и методы

Дома из бруса – экологичные и надежные, но теплые ли они? Древесные стены неплохо удерживают тепло, однако, без хорошей термоизоляции даже они теряют его слишком много. Чтобы узнать, как сэкономить на отоплении и не замерзнуть, читайте далее о самых эффективных способах утепления деревянных домов.

Когда можно начинать утепление дома из бруса?

Утеплять дом из бруса сразу после постройки означает бесполезно потратить деньги. Одна из особенностей зданий такого типа то, что в течение долгого времени идет испарение влаги – удаление ее из материала стен. При усушке бруса, будет происходить его усадка. Это может привести к образованию щелей, поэтому процесс термоизоляции такого дома разделяют на два этапа.

Предварительный – проводится во время стройки. В этот период между бревнами укладывается уплотнитель из растительных или, реже, синтетических волокон. Он не позволяет беспрепятственно проходить холодному воздуху даже в тех случаях, когда образовалась незначительная щель.

Второй этап – основной – его начинают после того, как произойдет первичная усушка и усадка. Это случается примерно через один-два года после постройки здания. Именно тогда рекомендуется проводить утепление и осуществлять отделочные работы.

Виды материалов

Чтобы обеспечить надежную термоизоляцию своего дома из бруса, необходимо верно подобрать материал. Большой выбор различных утеплителей позволяет найти наилучший вариант для решения каждой конкретной задачи:

• Минеральная вата – популярный, проверенный временем утеплитель, который массово применяется для любых целей термоизоляции. Единственный недостаток – минвата гигроскопична – слишком сильно впитывает воду, поэтому ей требуется дополнительная защита. Иначе она потеряет свои свойства;
• Пенопласт – хороший термоизолятор, не впитывает воду. К сожалению, является любимым строительным материалом для крыс и наскомых, которые любят устраивать в нем гнезда;
• ППУ является хорошими теплоизоляторами, метод нанесения которых гарантирует отсутствие мостиков холода. Для нанесения требует наличия специального оборудования. Отличается высокой ценой.
• Строительные термоизолирующие панели Teplofom+ отличаются высокой степенью как тепло-, так и шумоизоляции, не впитывают влагу, имеют прочную структуру, устойчивы к коррозии – надежные и теплые.

Teplofom+ 20 мм сохраняет тепло также хорошо, как 250 мм дерева, 38 мм минеральной ваты, 30 мм пенопласта.

Слой полимерного цемента, армированного стекловолоконной сеткой сам по себе уже является хорошей защитой от внешних факторов: осадков, ультрафиолетового излучения, механического воздействия. Данное уникальное свойство реализовано только в панелях производства Teplofom.

Расчет толщины слоя

Ограничения по теплопереносу для стен зданий и сооружений устанавливаются СНиП 23.02.2003. Согласно нормам, чтобы понять нужно ли утепление дому из бруса, следует взять значение параметра требуемого сопротивления теплопередаче и умножить его на теплопроводность материала, из которого изготовлена стена.

Для городов средней полосы России, таких как Москва, Смоленск, Рязань, толщина стены изготовленной из ели должна составить 27-28 сантиметров, при максимальной толщине бруса – 20 см. Очевидно, что одного слоя бруса будет недостаточно, но два обойдутся слишком дорого. Гораздо дешевле установить утеплитель, который решит проблему и сэкономит деньги.

Определить толщину утеплителя можно исходя из тех же характеристик. Для расчета следует взять параметр теплопроводности термоизолятора из представленных в таблице 1.

Таблица 1. Теплопроводность различных видов утеплителей

Виды утепления

К утеплению дома из бруса следует подходить комплексно. Нельзя ограничиваться термоизоляцией только отдельных частей здания. Идеально будет превратить его в своеобразный термос, который изолирован со всех сторон. Такой дом сохранит прохладу летом и удержит тепло зимой.

Читайте также: Утепление крыши.

При наружном монтаже утеплителя первая и наиболее важная задача – произвести обработку древесины антисептиками, чтобы предотвратить разрушительную деятельность жучков-древоточцев, а также грибка и плесени. Другой важный момент – заделка трещин, щелей, зазоров, без этого утепление не сможет эффективно работать.

Хороший и недорогой способ теплоизоляции дома из бруса – устранение всех щелей между бревнами. Если регулярно проводить данную процедуру и законопачивать любые возможные зазоры, то теплоизоляция дома будет достаточной для проживания в нем. 

Однако, для широт с холодными зимами таких мер может оказаться мало. Поэтому на деревянные стены монтируют обрешетку, которая становится основой для монтажа утеплителя. В качестве термоизоляционных материалов могут выступать эковата, минеральная, каменная вата, распыляемый пенополиуретан, усиленные строительные панели из экструдированного пенополистирола Teplofom+.

Панели Teplofom+ обеспечивают хорошее сцепление с отделочными материалами, а усилие на отрыв полимерцементного слоя от ЭППС составляет 80 кг/м2, что обеспечивает повышенную надежность данного материала. Поэтому окраску, а также нанесение чистовой штукатурки, облицовку клинкером или искусственным камнем, а также другими материалами можно проводить поверх панелей, производя монтаж непосредственно на полимерцементный слой.

Перед началом процесса утепления требуется произвести очистку стен от пыли мусора. Одновременно нужно осуществить их осмотр. Следует искать зазоры и щели между брусом. Особенное внимание надо уделить труднодоступным, укромным местам, в частности, углам.

Когда предварительная работа проведена, стены обрабатывают составами, которые уменьшают способность дерева к воспламенению и горению. Такие растворы носят название – антипиреновые. Дополнительно необходимо пропитать древесину обеззараживающими веществами, препятствующими образованию грибка.

Финальным этапом подготовки стен к утеплению является заделка всех дефектов, которые будут снижать термоизоляцию: трещины, щели, зазоры, сколы. Для уплотнения наравне применяют как натуральные, так и искусственные материалы: льняное или джутовое волокно, пакля, монтажная пена. Когда стены успешно законопачены, можно приступать к установке утеплителя.

Читайте подробнее: Утепление стен деревянного дома.

Вентилируемые фасады – многослойная конструкция стен, при создании которой производится обустройство вентиляционного зазора между облицовкой и основой стены. Облицовка может монтироваться как на металлические кронштейны, так и на деревянную обрешетку.

Сначала производится установка металлических кронштейнов, необходимых для монтажа облицовки, либо деревянной обрешетки. Затем по рейкам или кронштейнам монтируется утеплитель. Поверх него обычно устанавливают ветрозащитную пленку или комбинированную для защиты как от продувания, так и от проникновения влаги снаружи в утеплитель.

Термоизоляция может удерживаться как с помощью деревянной обрешетки, как и за счет специальных пластиковых дюбелей, которые насквозь пробивают утеплитель и крепят его к стене. В качестве облицовочного материала может быть использован керамогранит, искусственный камень, композитные панели, фиброцемент, сайдинг, HPL-панели и другие.

Вентилируемый фасад создает хорошую звуко- и теплоизоляцию, что позволяет сделать пребывание в доме комфортным, а также снизить затраты на отопление. Облицовка не только обеспечивает эстетически привлекательный внешний вид, но и надежно защищает материал стен от негативного воздействия окружающей среды. Монтаж таких фасадов осуществляется быстро, а сама конструкция может служить более 50 лет.

Чтобы конструкция не теряла ни своих защитных свойств, ни привлекательный внешний вид, следует регулярно проводить осмотры целостности фасада.

При обнаружении деформаций каркаса или разрушения облицовки, необходимо производить ремонт. Для осуществления замены рекомендуется иметь запас оригинальных панелей фасада. Это необходимо, чтобы сохранить единообразие внешнего вида облицовки.

Читайте подробнее: Утепление фасада дома.

Нанесение пенополиуретана не требует особой подготовки поверхности, однако стены необходимо очистить перед началом процедуры. Нанесение происходит способом безвоздушного горячего распыления, одновременно идет смешивание двухкомпонентного состава. Смесь обладает высокой скоростью пенообразования и быстро отверждается – не более, чем за полторы минуты. ППУ имеет хорошую адгезию практически к любым поверхностям, а его эксплуатационные параметры не меняются из-за воздействия температуры или влажности.

Преимущества:

• Нет стыков, не требует подгонки;
• Не впитывает влагу;
• Низкая горючесть – ППУ обугливается, но не распространяет пламя;
• Не теряет характеристики при впитывании и отдаче влаги;
• Защищает стены от гниения;
• После полимеризации ППУ не токсичен, обладает низкой химической активностью.

Пенполиуретан прочен и долговечен, не требует особого обслуживания, однако со временем любой материал деградирует, поэтому необходимо следить за его состоянием и, при необходимости, места разрушения подвергать повторной заливке ППУ.

Установка утеплителя под сайдинг – метод аналогичный обустройству вентилируемого фасада. Но в качестве облицовки применяются доски, либо пластиковые или металлические панели.

Сайдинг чаще всего устанавливают для одновременного решения двух задач: улучшения внешнего вида дома и защиты стен от прямого контакта с окружающей средой – их следует ограждать от попадания осадков, разрушительного действия влаги.

Сайдинг можно устанавливать как с утеплителем, так и без него. В климатических зонах, которым свойственны холодные зимы, монтировать термоизолирующий материала необходимо. Это помогает уменьшить потери тепла, защитить стены от промерзания, продлить их срок службы.

На первом этапе работ стены дома закрывают пароизоляцией. Ее надежно крепят, а стыки тщательно заклеивают. Рекомендуется класть материал внахлест.

Затем устанавливается обрешетка – она может быть как металлической, так и деревянной. Один из вариантов размещения утеплителя – в промежутках между рейками. Другой вариант предполагает сперва монтаж термоизорующего материала, а затем установку обрешетки на него. Поверх утеплителя необходимо проложить гироизоляцию. Когда все предварительные этапы завершены, монтируется сайдинг.

Читайте также: Утепление цоколя.

Дом из бруса более теплый, чем каменные дома, но в условиях суровой зимы даже деревянные стены оказываются слишком тонкими и не могут защитить жилище от холода. Поэтому здание, стены которого сделаны из древесины, также как и другие может нуждаться в дополнительной термоизоляции.

Наибольшие утечки тепла происходят через крышу, сквозь окна и двери, места сочленения кровли и стен, а также через систему отвода дыма и вентиляцию. Чтобы снизить потери необходимо предпринять ряд мер.

Во-первых, необходимо установить качественные окна и двери. Хорошо справляются с сохранением тепла многокамерные стеклопакеты. А методы монтажа пластиковых окон достаточно хороши, чтобы обеспечить надежную защиту в местах прилегания оконных коробок к стенам здания.

Читайте также: Утепление окон.

Во-вторых, следует обеспечить полноценное утепление кровли. Требуется, чтобы не было незакрытых стыков, поэтому рекомендуется установить дополнительный, сплошной слой термоизоляции.

Чтобы не было теплопотерь через стены дома из бруса, необходимо исключить наличие зазоров между элементами. Это может достигаться как за счет конструкции стыка, так и за счет дополнительной герметизации щелей. Часто наблюдаются теплопотери через углы дома, по этой причине их утеплению необходимо уделить особое внимание.

Утеплить дом так, чтобы полностью отсутствовали мостики холода можно, применив ППУ. Но его нанесение потребует специального технического оснащения. К недостаткам материала следует отнести склонность к деструкции под действием ультрафиолетового излучения, а также высокую стоимость по сравнению с другими термоизоляторами.

Со временем облицовка может пачкаться, выгорать, приходить в негодность. Следует своевременно обнаруживать и заменять ломанные части фасада иначе это будет приводить к порче гидро- и термоизоляционных слоев. Они утратят свои свойства и перестанут надежно защищать дом от потерь тепла.

Термоизоляция пола в деревянном доме возможно как во время строительства, так и после его окончания. В первую очередь между лагами устанавливается черепной брус, на который монтируется черновой пол, на котором размещается гидроизоляционная пленка. Данная конструкция становится основой для укладки утеплителя. Он может укладываться как в один, так и в два слоя. Следующий этап – монтаж лаг чистового пола и установка пароизоляции. Чтобы разместить чистовой пол и декоративной покрытие, предварительно устанавливают контробрешетку.

Термоизоляция пола в деревянном доме позволяет повысить уровень комфорта, уменьшить потери тепла, снизить затраты на обогрев помещения. Если работы проведены грамотно, то особенного ухода за утепленными полами из древесины не понадобится. Однако, со временем дерево рассохнется, доски начнут скрипеть и это будет первым сигналом к тому, что пора заняться ремонтом пола.

Стены дома можно утеплять как снаружи, так и изнутри. Не зависимо от используемого термоизолятора, основным этапом работ станет установка обрешетки. Именно к ней крепится внешняя защитная облицовка или внутренняя декоративная отделка.

Можно применять напыляемый утеплитель. Он заполняет пространство между рейками обрешетки – затекает во все полости и создает надежную теплоизоляцию. Но дешевле и проще, без потери качества – использовать панели из экстудированного полистирола. Они укладываются между обрешеткой, либо устанавливаются под неё. Крепятся к стене специальными пластмассовыми дюбелями.

Панели из экструдированного пенополистирола TEPLOFOM+SP оснащены соединением шип-паз, за счет применения которого удается избежать сквозных щелей на стыках. Они прочные, жесткие – внутри находится армирующая сетка. Обладая хорошими термоизолирующими свойствами, панели надежно сберегают тепло вашего дома.

При утеплении кровли, в первую очередь, следует проверить состояние всех элементов крыши. Все обнаруженные дефекты необходимо устранить, поврежденные детали конструкции заменить или отремонтировать, инженерные коммуникации проходящие под крышей следует привести в исправное состояние.

Читайте подробнее: Утепление мансардных, прямых и скатных крыш.

Утепление делают как во время монтажа кровли, так и в случае, когда крыша полностью установлена. Однако, порядок работ не отличается. Между кровельным материалом и утеплителем размещается гидроизоляционная пленка. Проще её монтировать по наружной стороне стропил до монтажа кровли. Под пленкой должно укладываться теплоизоляционное покрытие.

В качестве утеплителя удобно использовать TEPLOFOM+PL – панели специально предназначены для термоизоляции кровли. Созданы на основе пенополистирола и с двух сторон покрыты влагостойкой фанерой. Жесткая деревянная основа позволяет устанавливать подкровельное покрытие, а затем и кровлю непосредственно на нее. Изнутри, на чердаке также не требуется установки дополнительных несущих конструкций под финишную отделку.

Читайте также: Утепление потолка в деревянном доме.

Чтобы утеплитель успешно выполнял свою функцию долгие годы, необходимо обеспечить воздушные прослойки: между гидроизоляцией и кровлей; между утеплителем и влагозащитой; между пароизоляционным материалом и внутренней отделкой.

Хорошо термоизолированная кровля деревянного дома способствует сохранению тепла, что ведет к снижению затрат на обогрев. Это существенная экономия финансов, ведь установлено, что именно через крышу происходит почти половина всех теплопотерь здания.

Основные ошибки при утеплении

Чтобы утепление дало хороший результат на долгие годы вперед, работу следует выполнять ответственно не допуская критических просчетов, которые в будущем могут обойтись владельцам дома очень дорого:

1. Нельзя утеплять деревянные стены, которые поражены грибком, жучками, гнилью. Стена должна быть сухая, прочная, без видимых повреждений, в том числе биологических. До начала монтажа необходимо заменить сгнившие части стен, а также обработать древесину специальными защитными составами;
2. Сложности могут возникнуть, если неправильно подобран утеплитель. Так, например фасады не следует защищать рулонным или мягким материалом. В процессе эксплуатации он провисает, образуются мостики холода, температура внутри жилища падает. Для фасадов надо использовать жесткий плитный теплоизолятор;
3. Нельзя дать влагопроницаемому утеплителю (минеральной, базальтовой вате) намокнуть до его установки. Влага, впитавшаяся в данный материал, полностью обесценивает его теплоизоляционные свойства;
4. Если установить слишком тонкий слой утеплителя, то вся работа по монтажу будет проделана, а результат – комфорт в доме – не будет достигнут. Значит работу придется полностью переделывать, а это существенные потери как времени, так и финансовых средств;
5. Неправильная установка парозащитных слоев может привести к скоплению влаги внутри стен, их промерзанию и полной потере теплоизолирующих свойств. Чтобы не совершить этот промах, необходимо знать, что слои с повышенной паропроницаемостью должны идти снаружи, а менее паропроницаемые устанавливаются со стороны стены дома.

Иногда ошибкой называют утепление стен деревянного дома изнутри. Однако, это один из допустимых методов, который, как и другие, имеет свои преимущества и недостатки.

Дерево считается достаточно теплым материалом. Оно хорошо защищает от холода. Однако, дом, построенный из бруса необходимо утеплять, чтобы он удовлетворял актуальным требованиям по энергоэффективности, а значит был теплым, уютным и не требовал бы чрезмерных затрат на обогрев. Современные материалы, такие как Teplofom+ способны без труда решить поставленную задачу и сделать любой деревянный дом максимально комфортным для проживания.

Звукоизоляция межэтажных перекрытий: советы, материалы.

Тишина относится к обязательным атрибутам комфортного жилья, но обеспечить ее в современных условиях становится все сложнее. Даже в тех домах, которые расположены вдали от шумных городов имеется достаточное количество источников мешающего жизни звука. Это может быть бытовая техника, домашние кинотеатры, музыкальные инструменты, водопровод и канализация и т.п.

Виды шумов

Под шумом подразумеваются колебания, имеющие разнообразное физическое происхождение, не подчиняющиеся определенному порядку и находящиеся в диапазоне звуковых частот. То есть шум не имеет периодичного построения звуковой волны и оказывает неблагоприятное влияние на физиологию человека.

Уровень шума показывает давление, оказываемое на мембрану и оценивается в децибелах. Расчет производится на основании усредненных статистических показателей. Для примера, уровень шума:

• самолета — 120дБ;
• городской улицы — 70-80дБ;
• спокойного разговора — 40-45дБ.

Классификация шума может производиться по разнообразным параметрам, в том числе: частота, природа возникновения, спектр, временные характеристики и др.

В случае обеспечения комфортного уровня шума в жилище рассматриваются виды шума по способу их распространения. Они бывают следующими:

1. Воздушный. В эту категорию попадают все виды звуков, которые распространяются по воздуху (шум с улицы, разговоры соседей, работа телевизора и т.д.). При использовании в строительстве массивных и плотных перегородок большая часть такого шума поглощается ими. Но в современных домах часто стены и потолочные перекрытия не обеспечивают достаточной защиты.
2. Ударный. Он возникает при воздействии непосредственно на элементы конструкции. То есть, это может быть падение предметов на пол, работа дрели, громкие шаги, перестановка мебели и др. Распространяется такой шум благодаря передаче звуковых колебаний по элементам конструкции (балкам, стенам, полу, потолочным перекрытиям). Такие звуки способны преодолевать большое расстояние и работающий перфоратор можно слышать не только в соседних квартирах, но и подъездах.
3. Структурный. Его источниками становятся сами элементы конструкции, такие как вентиляционные шахты, вибрирующие трубы, шахты лифта. Такие звуки могут распространяться на большое расстояние с помощью самих источников.
4. Акустический шум может возникать в виде эха в пустых помещениях.

Звукоизоляция и звукопоглощение

Чтобы определить, как это происходит, вспомним из физики принципы распространения звуковой волны. Известно, что при встрече с преградой энергия распределяется на отраженную волну, раскачивание и нагрев частиц преграды (поглощенная) и волну, распространяющуюся за преградой. В зависимости от соотношения этих энергий оцениваются звукоизоляционные свойства конструкций.

На основе таких соотношений существуют два понятия, определяющие свойства материалов и конструкций защищать от шума:

1. Звукоизоляция определяется отношением энергии, прошедшей преграду к начальной энергии звука.
2. Звукопоглощение показывает какую часть энергии звук потерял на преодоление преграды. 

Оценить способности конструкции соответствовать требованиям помогают индексы, отображающие насколько материал или конструкция могут снижать уровень шума.

Что такое Rw и LNW

В зависимости от типа шума применяются два основных индекса, характеризующие звукоизоляционные возможности конструкции:

• Rw – индекс изоляции, применяемый для воздушных шумов, рассчитывается в диапазоне 100-3000Гц, в котором находится максимальное число источников такого шума. Индекс измеряется в децибелах и показывает на какую величину снижается давление звуковой волны при прохождении через преграду (стену, перекрытие). Соответственно — чем выше величина Rw, тем лучшими звукоизоляционными свойствами обладает конструкция.
• Lnw – индекс приведенного ударного шума показывает уровень шума, выраженный в децибелах, непосредственно за элементом конструкции (стена, перекрытие). Отображает способность конструкции гасить шумы. Величина индекса нормируется по верхнему значению. То есть, лучшие звукоизоляционные качества имеет элемент конструкции или материал с наименьшей величиной индекса.

Как замерить шум

Контроль за уровнем шума, соответствием его гигиеническим нормам осуществляется при помощи специальных приборов, измеряющих уровень звука в децибелах. В зависимости от решаемых задач, такие приборы могут:

1. Измерять давление звука в момент его возникновения — шумомер.
2. Наблюдение за уровнем в течение определенного периода — комплексный измеритель звука.
3. Длительное фиксирование шума в определенные периоды с регистрацией данных и анализом их на компьютере — измерители с регистрацией.

Все приборы в своей основе используют шумомеры, которые проходят проверку на соответствие определенному классу.

Таких классов по международным стандартам точности предусмотрено 4:

• 0 — это самые высокоточные измерители (допустимая погрешность ±0.4дБ) . Они применяются в качестве эталонных для калибровки всех остальных. В основном, приборы используются в лабораторных условиях, позволяющих получать максимально точные данные. Стоимость таких измерителей очень высока.
• 1 — приборы с точностью показаний (±0.7дБ). Применяются для профессиональных замеров уровня звука в случаях, требующих высокой точности.
• 2 — измерители общего назначения с допустимой погрешностью ±1,0дБ. Имеют широкий спектр использования в качестве профессионального и бытового оборудования.
• 3 — измеритель уровня шума с точностью ±1.5дБ, используемый для бытовых нужд.

Все применяемые приборы проверяются на соответствие стандартам, разработанным на основе требований МЭК (Международная электротехническая комиссия). В России они должны соответствовать требованиям ГОСТ17187-2010 (IEC 61672-1:2002) «Шумомеры».

Нормативы звукоизоляции перекрытий

Учитывая, что шум является одним из видов загрязнения окружающей среды и оказывает влияние на здоровье человека, его величина нормируется соответствующими законодательными актами. Для России в 1996г были разработаны СНиП (Санитарные нормы и правила) определяющие допустимый уровень шума в жилых, рабочих, учебных и других помещениях За прошедшее время этот документ был изменен дважды. В 2003г. в силу вступили СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», а с 2011г. по настоящее время действует редактированная версия данных правил СП 51.13330.2011 (Свод правил «Защита от шума»).

В данном документе приводятся допустимые и максимальные значения уровня шума для помещений различного назначения. Нормирование приводится для ряда фиксированных частот по октавам, в зависимости от степени их воздействия. Такими фиксированными частотами определены: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000Гц. Допускается использование при нормировании эквивалентного уровня давления звука для всего спектра частот. Согласно данному документу, эквивалентный уровень шума в жилых помещениях должен соответствовать следующим величинам:

Данные нормы становятся главным ориентиров при строительстве жилых помещений. Уже на стадии проектирования выбираются соответствующие материалы и конструктивные решения, обеспечивающие соблюдение установленных параметров. Для этого разработаны и приведены в данном Своде правила и методики измерений звукоизоляционных свойств перекрытий и стен, а именно определение индексов Rw и Lnw, установлены их допустимые нормы. Так, для перекрытий в жилых помещениях значение Lnw не может превышать 60дБ, а Rw должен быть не менее 52дБ. Для стен установлена норма Rw =52, если речь идет о перегородках внутри квартиры то индекс снижается до 43дБ.

Читайте также: Шумоизоляция стен.

Материалы

Соблюдение установленных норм снижения уровня шума теоретически может достигаться использованием толстых стен или перекрытий. Но такое решение неприемлемо при многоэтажном строительстве и не всегда приводит к желаемому результату. Поэтому постоянно ведутся поиски материалов и конструктивных решений, создающих дополнительную защиту от шума.

Создать себе комфортное тихое жилье в многоквартирном доме возможно только при комплексном подходе, выполняя звукоизоляцию стен и потолка.Особенно сложно добиваться защиты от ударного типа шума. Наилучшим выходом из ситуации будет совместное решение соседей провести дополнительные меры по звукоизоляции перекрытий. При проведении таких мероприятий необходимо учитывать конструкцию сооружения и материал межэтажных перекрытий.

Звукоизоляция перекрытий выполняется для каждого их вида по-разному, но принцип построения используется один. Важно создать конструкцию, способную максимально разделить элементы коробки, чтобы затруднить распространение звука. Достигается это использованием звукопоглощающих материалов, имеющих рыхлую структуру (минеральная, каменная, базальтовая вата и др.) Они могут выпускаться в виде матов или рулонами. Для поглощения ударных звуков применяются демпфирующие материалы с высокой степенью упругости (пробка, резина, войлок, синтетические волокна). В настоящее время широко применяются многослойные покрытия, в конструкции которых используется два и более слоя материалов с различной степенью звукоизоляции и плотности. Они могут изготавливаться в виде сэндвичей или рулонного материала.

Пола на верхнем этаже

Это наиболее удобный и надежный вариант снижения уровня шума сверху.  Применять его рекомендуется с учетом характеристик дома: конструкцию здания, материал постройки, вид перекрытий. В зависимости от этого надо рассматривать возможные варианты, подбирать соответствующие материалы.

Эффективно бороться с шумом позволяет многослойная комбинация из материалов различной плотности.  Этот принцип применяется чаще всего, а также в таких конструкциях предусматривается разделение элементов конструкции перекрытия для создания препятствия распространению звука.

Улучшить звукоизоляцию перекрытий можно устройством так называемого “плавающего пола”. Его название связано с тем, что бетонная стяжка, поверх которой выполняется чистовой пол, не привязана к перегородкам. Она выполняется на слое звукоизоляционного материала, выложенного в виде корыта с бортиками у стен, исключающими контакт стяжки с перегородкой. В случае деревянных домов, где бетонная стяжка не применяется, ее роль выполняется черновым полом. Толщина такой стяжки для эффективного звукопоглощения не может быть менее 5 см.

Обычная конструкция плавающего пола состоит из нескольких слоев:

• гидроизоляционный, чаще всего полиэтиленовая пленка;
• выравнивающий, слой песка или керамзита;
• звукоизоляционный, минеральная, базальтовая вата, резина, войлок и др.;
• бетонная стяжка;
• финишное покрытие.

Применение многослойных звукоизоляционных панелей Teplofom заменяет сразу три первых слоя. Панели защищены от влажности, не подвержены гниению и имеют высокие звукоизолирующие свойства. Их можно использовать для основания под бетон и в качестве бортиков между стяжкой и стенами. Такая конструкция не только улучшает звукоизоляцию, но и уменьшает время и расходы на монтажные работы, снижает нагрузку на перекрытия.

В зависимости от типа перекрытия порядок работ может быть разный.

Дерево является прекрасным проводником звука, а при старении еще способно издавать скрип. Чтобы повысить звукоизоляцию, пространство между балками заполняется  шумопоглощающими материалами. Обычно для этого используются рыхлые материалы (вата минеральная, базальтовая, эковата) в виде плит с плотностью не менее 50кг/м³. Поверх укладывается звукоизоляционный слой,  это может быть войлочное, пробковое или звукоизоляционные панели. Толщина такого слоя зависит от материала, от 2-5 мм звукоизолирующих мембран 20-25 полиуретановых плит. Дополнительно возможно устройство чернового пола из ДСП или фанеры, укладка поперечных лагов.  Эта конструкция будет выполнять роль плавающего пола, поэтому очень важно, чтобы края такого пола или лагов не имели контакта со стенами, необходимо оставлять зазор 2-2,5 см и заполнить его звукопоглощающим материалом(пенополистирол, войлок, резина и до.). Поверх чернового пола или лагов настилается еще один звукоизоляционный слой (резина, полистирол, войлок, многослойные системы) на который укладывается чистовой пол.    

За счет своей упругости металл не только не гасит звуковых колебаний, но способен их усиливать, особенно это актуально для ударного шума. Чтобы снизить связь между стеной и балкой, ее конец перед закреплением в стену оборачивается войлоком. В таких перекрытиях предусмотрено специальное заполнение пустот между швеллерами. Для этого могут быть использованы деревянные щиты, железобетонные плиты, устройство бетонного монолита. Улучшение звукоизоляции достигается применением сыпучих материалов (керамзитовый гравий, песок, вспученный перлит и др.). Для звукоизоляции перекрытий по металлическим балкам обязательно должны применяться  звукопоглощающие материалы, способные гасить вибрации от металла. Это могут быть войлок, пробка, композиционные материалы. На этом слое делается плавающий пол, который дополнительно можно покрыть звукоизоляционными панелями (типа Teplofom), способными не увеличивая толщину пола, повысить звукоизоляцию.  Здесь тоже используется правило, что плавающий пол не контактирует непосредственно с балками и перегородками, а все зазоры заполняются звукопоглощающими материалами.

Сборно-монолитные конструкции выполняются из изготавливаемых промышленным способом блоков, которые укладываются на металлические балки. В числе плюсов повышенная звукоизоляция, обусловленная использованием бетонной заливки для скрепления специальных монолитных конструкций, обычно из ячеистого бетона, имеющего хорошие звукопоглощающие свойства. При необходимости повышения звукоизоляции возможно обустройство плавающего пола или использование слоя звукоизоляционных материалов под чистовой пол.

Этот вид перекрытий характеризуется тем, что выполняется из цельных плит или одного монолита, опирающихся на стены и колонны. 

Выполняются на арматурной сетке, заливаемой бетоном. Такая конструкция за счет высокой плотности прекрасно защищает от воздушного шума, но является хорошим проводником ударного шума. Для повышения уровня звукопоглощения ударного шума требуются дополнительные меры. Наиболее приемлемым вариантом станет «плавающий» пол из бетонной стяжки толщиной 50 мм, уложенной на слой звукоизоляционного материала. Кроме того, поверх стяжки также возможно использовать многослойные покрытия под чистовой пол. 

Такие перекрытия отличаются от монолитных безбалочных тем, что состоят из отдельных плит, опирающихся на капители колонн. Звукоизоляция таких конструкций может быть улучшена выполнением «плавающего» пола и упругих многослойных материалов.

Потолка на нижнем этаже

Если нет возможности произвести реконструкцию пола верхнего этажа, единственным выходом становится шумоизоляция потолка. Сразу надо приготовиться к тому, что это отнимет от 7 до 15 см высоты помещения и требует немаленьких финансовых вложений.

Наиболее применяемыми вариантами шумоизоляции потолка являются:

1. Каркасные системы. Изготавливается каркас из  металлического профиля. Для этого по периметру потолка на расстоянии 10-15см крепятся направляющие рейки. При их креплении обязательно использовать демпфирующую звукоизоляционную прокладку между ними и стеной. Затем на специальных виброподвесах монтируется обрешетка и заполняется звукоизоляционными  плитами минеральной, каменной или базальтовой ваты. Следующим слоем можно использовать акустическую мембрану. Полученная конструкция закрывается одним или двумя слоями гипсокартона. Важно при монтаже потолка соблюдать правило, что между каркасом, потолком и стенами не должно быть непосредственного контакта, создающего акустические мостики.
2. Установка специальных панелей без каркаса. Более простой, эффективный, но дорогой способ. В этом варианте звукоизоляционные плиты крепятся непосредственно к потолку клеем или саморезами, покрываются мембраной и закрываются натяжным потолком. Еще один вид бескаркасной звукоизоляции выполняется с использованием эковаты. По периметру стен прикрепляется рейка с крючками, на которых натягиваются поперечные и продольные нити, создающие сетку. К сетке крепится мембрана, в ней делаются надрезы и пространство между потолком и мембраной заполняется эковатой.  Вместо достаточно тяжелых плит минеральной ваты возможно использование современных рулонных материалов, которые имеют небольшой вес и могут клеиться непосредственно на потолок. К наиболее современным вариантам этого способа относится использование многослойных композитных панелей, например, Teplofom Профи. Они успешно сочетают хорошие показатели звукоизоляции с небольшим весом и толщиной, имеют верхний слой, полностью готовый к чистовой отделке. Таким образом, есть возможность экономить на монтаже потолка. 
3. Использование акустических натяжных потолков. Натяжной потолок выбирается со специальной перфорацией, благодаря которой происходит рассеивание и отражение звуковой энергии. Это наименее эффективный способ. Его плюсами можно считать стоимость и простоту монтажа. Обычно этот вариант не способен решать проблему шума, поэтому  дополняется другими слоями звукоизоляционных материалов типа плит минеральной ваты, рулонных материалов или акустических мембран. Сам же натяжной потолок становится декоративным покрытием.

Заключение

Читайте также: Звукоизоляция дверей.

Защита жилья от шумов становится вопросом не только комфортного проживания, но и сохранения здоровья. При том, что государство законодательно устанавливает допустимые нормы шума и необходимые качества конструкций жилых помещений, часто эти нормативы не соблюдаются. Поэтому очень важно знать о том, как защитить свой дом от звукового загрязнения и какими способами это можно сделать.

Утепление дома из кирпича: советы, технологии, материалы

Кирпич востребованный строительный материал. Но, чтобы добиться хорошего уровня утепления, необходимо делать стену достаточно толстой, укладывая его в несколько рядов. Применение же качественного утеплителя позволяет существенно снизить расход материала и значительно уменьшить толщину стен.

Зачем утеплять дом из кирпича?

Главная причина утепления кирпичного здания – экономия. С одной стороны, это уменьшение расхода материала и снижение финансовых затрат на строительство. С другой стороны, это экономия пространства – стены будут тоньше, а значит при тех же внешних габаритах, внутри дома станет просторнее.

В разных климатических условиях, необходима различная степень утепления. В некоторых регионах даже толстая кирпичная стена, толщиной более 70 см может оказаться недостаточной, чтобы обеспечить хороший уровень термоизоляции.

Читайте также: Утепление бани из кирпича.

Можно ли жить в таком кирпичном доме? – Да и люди многие годы жили и даже сейчас живут в подобных зданиях. Если хорошо его протапливать, то находится внутри, даже в самые лютые холода, будет вполне комфортно. Однако, если произвести обшивку качественным термоизолятором, то стены станут лучше удерживать тепло, а значит существенно снизятся расходы на обогрев. Так, вложившись в утеплитель, можно обеспечить уют в кирпичном доме, уменьшив затраты на его содержание.

Особенности

Кирпич – искусственный строительный материал, изготавливаемый из глины, обожжённой глины, кварцевого песка, а также ряда других веществ. По форме может быть полнотелым, пустотелым, а также фасонным. Отличаются изделия и по своим габаритам.

Размер, вид материала, а также конструкция существенно влияют на теплопроводность кирпича. Поэтому кладки бывают различных типов и обладают отличающимися термоизоляционными свойствами. Теплопроводность зависит и от качества самой кладки, например, слишком широкие швы приводят к появлению мостиков холода, что снижает термоизоляционные характеристики стены.

Применение же пустотелого кирпича повышает теплоизоляцию, но если он установлен без внешнего утепления, то точка росы окажется сдвинута в толщу стены и в полостях будет скапливаться конденсат.

Полнотелый кирпич не накапливает влагу и его можно монтировать, размещая как плашмя, так и устанавливая на ребро. Однако отсутствие воздушных камер существенно повышает его теплопроводность.

Таблица 1. Теплопроводность кирпича

Кирпич хорош тем, что он является прочным, долговечным, огнестойким материалом, который имеет давние традиции применения, а его эксплуатационные свойства известны каждому строителю. Долгие годы кирпичные дома считались достаточно теплыми без дополнительной термоизоляции.

Однако, появились современные материалы, ужесточились требования к расходам на отопление и кирпичные стены перестали обеспечивать необходимый уровень защиты от холода, поэтому теперь они в обязательном порядке нуждаются в утеплении.

Расчет толщины утепления

Согласно СНиП 23-02-2003 определяется сопротивление теплопередаче, которое может быть однозначно установлено для каждой климатической зоны Так, для Магадана значение составит 4,33, а для Москвы 3,13 м х°C/Вт.

Отталкиваясь от данного значения можно вычислить требуемую толщину теплоизолятора для конкретного региона, а также для типа здания. Чтобы произвести расчет, следует воспользоваться следующей формулой: R=s1/k1 + s2/k2, где

R – параметр обозначающий сопротивление теплопроводности;

k1, k2 – теплопроводность каждого отдельно взятого слоя;

s1, s2 – толщина материала, составляющего слой.

Теперь если взять кирпичную кладку толщиной в 2 кирпича (0,51 м). Теплопроводность его принять за 0,57 Вт/м х°C. В качестве региона строительства выбрать Москву и получить R=3,13 м х°C/Вт. А утеплитель взять экструдированный пенополистирол (ЭППС) с коэффициентом теплопроводности 0,03 м х°C/Вт, то, подставив в формулу, получим, что для утепления понадобится панель толщиной не менее 67 мм.

Читайте также: Утепление цоколя дома.

Материалы

Существует множество утеплительных материалов, которые термоизолируют дом из кирпича так, что удается значительно снизить расходы на отопление, либо, если заложить слой утеплителя на стадии проектирования, то удается существенно уменьшить толщину стен, сэкономив стройматериалы и увеличив полезное пространство.

• Минеральная, базальтовая, каменная вата;
• Пенополиуретан, эковата;
• Пенопласт;
• Экструдированный пенополистирол (ЭППС);
• Панели Teplofom, на основе ЭППС.

Минвата выпускается как в рулонах, так и в плитах. Обладает низкой теплопроводностью, не сложно монтируется, может применяться в любых климатических условиях, плохо горит. К недостаткам материала стоит отнести его способность впитывать воду. Поглощая воду минеральная вата теряет свои свойства.

Эковата и пенополиуретан – напыляемые материалы. Их преимущество в том, что они гарантированно заделывают все щели, покрывая ровным непроницаемым слоем поверхности любой формы. Но и у данных термоизоляторов есть свои недостатки. Во-первых, для напыления требуется дополнительное оснащение. Оно берется в аренду, либо оплачиваются услуги специалиста, который приезжает со своим оборудованием.

Во-вторых, пенополиуретан не стоек к ультрафиолетовому излучению и его надо защищать от солнечных лучей. Эковата же – это материал на основе целлюлозы, хорошо обработанной, пропитанной огнестойкими и влагоотталкивающими составами, но эффект от пропиток не всегда оказывается достаточным. Эковата все равно не сравнится по водоотталкивающим характеристикам в пенопластом.

Пенопласт обладает отличными термоизолирующими свойствами, не впитывает влагу, но является любимой средой обитания различных вредных насекомых и грызунов. Поэтому область его применения стоит ограничивать. В отличие от пенопласта, экструдированный пенополистирол (ЭППС) непривлекателен для нежелательных обитателей.

На основе экструдированного пенополистирола изготавливают строительные панели Teplofom. Модель TEPLOFOM+SP выпускают с шип-пазом, с соединением типа «ступенька», что позволяет избежать появления сквозных щелей на стыке и облегчить монтаж утеплителя.

Панели Teplofom+ с гидроизолированной поверхностью, пригодны для широкого спектра строительных работ. Они могут быть с двух сторон покрыты влагостойкой фанерой (TEPLOFOM+PL), либо стекломагниевым листом (TEPLOFOM+SML).

Дополнительные слои плит Teplofom уменьшают трудозатраты, ускоряют работы, делают утепление прочным, надежным и пригодным для чистовой отделки сразу же, без монтажа промежуточных материалов.

Этапы работ

Основные этапы подготовки дома состоят в том, чтобы устранить старую отделку. Надо убрать отслоившуюся краску, снять растрескавшуюся штукатурку. После необходимо удалить с поверхности пыль и мусор. Чтобы гарантированно отчистить стены, в теплое время года рекомендуется окатить их водой под напором и затем тщательно просушить.

В процессе подготовки, в зависимости от выбранной технологии и типа утеплителя, может понадобиться заделать все щели, рытвины, впадины раковины, а также избавиться от выступающих над поверхностью стены элементов: остатков цемента, забытого крепежа.

Для некоторых видов утеплителей, например, для термопанелей, необходима идеально ровная стена, а значит ее придется качественно оштукатурить.

Важным этапом подготовки является обработка антисептическими средствами.

Если планируется приклеивать утеплитель, то, для улучшения сцепления, стены следует хорошенько прогрунтовать.

Проникновение воды в несущие стены приводит к их промерзанию, а также постепенному разрушению. Существует два основных источника появления влаги. Во-первых, из-за воды проникающей снаружи. Во-вторых, за счет конденсации пара, попадающего в стену из внутренних помещений.

Пар обладает высокой проникающей способностью, поэтому необходимо устанавливать мембранные пленки, которые препятствуют его проходу сквозь конструкции стен. Наиболее простые их разновидности изготавливают из полиэтилена, полипропилена. Также существуют специальные негорючие, особо прочные армированные, гидро-пароизоляционные и другие типы пленок.

Гидроизоляция тоже бывает разных видов. Основные – оклеечная (рулонная) и обмазочная. Существуют их различные модификации.

Одной из самых действенных для внешних работ, для обустройства влажных помещений, считает пропиточная гидроизоляция.

Разведенная водой, либо специальным составом, сухая смесь наносится в несколько слоев на заранее подготовленную поверхность. Она проникает в толщу материала заполняя собой поры и тем самым защищая конструкцию от разрушительного действия влаги.

Виды утепления

При термоизоляции дома снаружи, необходимо не только установить утеплитель, но и защитить, чтобы он не потерял свои полезные свойства. Основные негативные факторы, которые могут привести к порче материала – воздействие окружающей среды, а также механическое его повреждение. Данные задачи решает отделка.

В зависимости от финишной отделки, а также от материалов, существуют следующие виды утепления, чаще всего применяемые на практике и признанные наиболее эффективными:

• Мокрый фасад;
• Вентилируемый фасад;
• Утепление термопанелями;
• Колодезная кладка;
• Утепление напыляемым материалом.

Напылением наносят пенополиуретан и эковату. Метод отличается тем, что в результате не будет стыков, хорошо заполнятся самые мельчайшие щели. В технологии с применением напыления, для монтажа отделочного слоя предусматривается создание обрешетки. Её устанавливают до начала работ. Утеплитель может наносится как между направляющими, так и покрывать их целиком. Также пеноплиуретан используется для заполнения вертикальной полости, если стены дома уложены в два слоя, между которыми имеется воздушный зазор.

Такой вариант является разновидностью утепления колодезной кладки. Данный метод, как правило, задумывается еще на этапе проектирования здания и подразумевает, что кладка осуществляется в два слоя, в зазор между которыми закладывается утеплитель. Это может быть не только пенополистирол или эковата, но и минеральная вата, пенопласт, либо панели из ЭППС.

Это эффективный и экономичный метод, но он имеет и отрицательные стороны – существует возможность образования конденсата между стенами и утеплителем, поэтому лучше всего использовать влагостойкие материалы, либо в обязательном порядке монтировать гидро- и пароизоляцию.

Читайте также: Утепление крыши.

К «мокрым» способам относят те, при реализации которых используются водорастворимые строительные материалы – штукатурки, клеи. Утепление вида «Мокрый фасад» осуществляется последовательным монтажом слоев клея, термоизолятора, влаго- и парозащитных пленок, отделки. Наносятся они на внешнюю часть стены и, таким образом, формируется единый многослойный массив, обеспечивающий надежную изоляцию внутренних помещений.

Прежде чем приступить к работам по монтажу «Мокрого фасада», необходимо подготовить стену. Убираются все старые покрытия, все осыпающиеся элементы, демонтируются любые выступы и посторонние включения, в том числе, торчащий из стены крепеж. Далее фасад следует тщательно промыть и высушить. Только избавившись от всего мусора стоит рассчитывать на надежную адгезию стены и последующих слоев. Дополнительно может потребоваться нанести антисептик, а также покрыть поверхность грунтовкой.

Затем заделываются все щели и проводится оштукатуривание стены. Иногда данный этап пропускают. Но тогда, при наклеивании панелей, существенно возрастает расход клея, а качество сцепления ухудшается. При нанесении штукатурки, отдельное внимание следует обратить на совместимость ее с материалами, которые будут использоваться последующих этапах.

В качестве утеплителя, при использовании данной технологии монтажа, может быть применена минеральная, каменная или стеклянная вата в плитах. Материал необходимо крепить клеем на цементной основе, а затем осуществлять дополнительную фиксацию пластиковыми дюбелями. Обязательным условием при монтаже минваты являются установка гидро- и пароизоляции.

Избежать дополнительных финансовых расходов и трудозатрат при монтаже влагозащиты поможет применение панелей изготовленных из ЭППС. Они обладают отличной устойчивостью к впитыванию воды, а также являются более прочным и надежным материалом, чем минеральная вата. Часто панели делают с системой паз-шип, либо с соединением «ступенькой». Такая модификация позволяет избежать появления сквозных щелей на стыках плит.

Внешний слой наносится с применением водорастворимой штукатурной смеси на основе цемента. Категорически не рекомендуется использовать смеси на гипсовой основе, так как они склонны впитывать воду. Это приводит к нарушению целостности, вспучиванию и, как следствие, потере внешним слоем и декоративных, и защитных функций.

Штукатурка наносится в два этапа – первый, подготовительный, создает основу для армирующей сетки. Дополнительное упрочнение здесь необходимо, особенно если в качестве утеплителя выступает минеральная вата. Сетка играет роль не только хорошей защиты от внешних повреждений, но и придает целостность слою штукатурки, не давая ему преждевременно растрескиваться и разрушаться. Также, для защиты углов, используются специальные закладные элементы из металла или пластика.

Второй слой полностью закрывает армирование. Его выравниванию следует уделить особое внимание, так как именно данный слой формирует чистовую структуру отделки. Когда штукатурка высохнет, её можно будет побелить или покрасить, уложить поверх нее фасадную плитку, мозаику, искусственный камень, наклеить пластиковые панели.

Нанесение ручным способом цементного слоя и установка армирования потребуют дополнительных трудозатрат, времени, тщательного соблюдения правил нанесения.

Ведь при нарушении технологии можно полностью обесценить работу. Так, например, нанесение слишком толстого слоя цемента может привести с образованию в толще материала остаточной влаги, что в холодное время года неминуемо приведет к промерзанию и разрушению покрытия.

Чтобы ускорить и упростить работы, а также избежать негативных последствий, вызванных нарушением технологии, следует воспользоваться термоизоляционными панелями Teplofom+. Они изготовлены на основе ЭППС и обладают всеми его достоинствами: хорошей влагостойкостью, низкой теплопроводностью, прочностью, долговечность. Кроме того, данные панели имеют в своей структуре вспомогательные слои.

Они могут быть оснащены дополнительной гидроизоляцией, стекловолоконной сеткой, а также слоем полимерного цемента. Его хорошие адгезивные свойства позволяют сразу перейти к финишному выравниванию, окраске или монтажу облицовки.

Термопанель универсальный многослойный материал, в состав которого входят:

• Основа из полиуретана, пенопласта или ЭППС;
• Облицовочный слой, составляющий единую конструкцию с утеплителем. Может представлять собой клинкерный кирпич, плитку, керамогранит или мраморную крошку. Его задача обеспечивать защиту термоизоляционной основы от механических повреждений, осадков, а также от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Важным достоинством материала является возможность проведения монтажа в любую погоду. Малый вес термопанели не создает дополнительную нагрузку на фундамент.

К отрицательным качествам относится возможность монтажа только на ровную поверхность. Поэтому подготовительные работы при установке данного термоизолирующего материала обязательны и требуют особой тщательности выполнения.

Чтобы решить вопрос с неровностями стены, необходимо либо сделать качественное ее оштукатуривание, либо произвести монтаж обрешетки. Конструкцию можно выполнять как из дерева, так и из металлического профиля. При этом древесина хоть и склонна к впитыванию влаги и более быстрому разрушению, чем металл, но обладает низкой теплопроводностью и не создаст ненужные мостики холода в местах размещения крепежа.

При обустройстве обрешетки важно помнить, что наилучшая схема закрепления термопанелей – к трем вертикальным брусьям. Это придает конструкции достаточную прочность, а также обеспечивает оптимальный расход материала.

Современные термопанели снабжаются выступами типа «шип-паз», что гарантирует надежное сцепление и обеспечивает хороший уровень герметичности. В одних моделях соединение осуществляется встык, в других оно производится внакладку.

Независимо от модели термопанелей, монтаж начинают от углов. Здесь либо устанавливают специальные угловые элементы, предназначенные для данной цели производителем. Либо осуществляют подрезку материала под 45° и стыкуют прямые панели, а шов заделывают полимерным клеем в баллонах. Монтажную пену использовать не рекомендуется, она может содержать компоненты вызывающие разрушение пенополистирола.

Крепление термопанелей осуществляется на саморезы, либо на пластиковые дюбели. Часто в материале уже предусмотрены отверстия под крепеж. Саморезы фиксируют материал, пробивая его насквозь и закрепляясь в стене или обрешетке. Если места под крепеж находятся снаружи, то они впоследствии закрываются слоем затирки, что защищает их от коррозии, но не является эффективным с точки зрения утепления.

Кроме необходимости тщательно выравнивать стену перед монтажом, к минусам данного материала относят его высокую стоимость. Так как используя термопанели можно сделать утепление с минимальными трудозатратами – это делает их популярным строительным материалом. А из-за высокой цены они часто становятся жертвой подделок, поэтому приобретая термопанель не сложно нарваться на изделие выполненное с применением некачественных материалов.

К недостаткам, связанным с монтажом, надо отнести использование сквозного крепежа. Это может привести к промерзанию в местах фиксации. Поэтому для лучшей термоизоляции, следует применять технологии утепления, не требующие установки металлического крепежа.

Наиболее предпочтительными являются способы предусматривающие фиксацию утеплителя только за счет клеевого слоя. Часто метизы, в том числе пластиковые дюбели могут нарушать еще и слой гидроизоляции. Поэтому, когда требуется повысить надежность крепления материала, следует воспользоваться полимерными клеями, либо применить специальные пластиковые кронштейны.

Конструкция вентилируемого фасада подразумевает, что между утеплителем и внешним облицовочным слоем остается свободное пространство заполненное воздухом. Восходящие потоки, движущиеся вдоль стен дома, захватывают влагу и выносят ее в атмосферу. Таким образом, вентилируемые фасады менее подвержены накоплению сконденсированной воды, что позволяет сберечь утеплитель, а также предотвратить разрушение несущих конструкций здания.

Перед началом установки вентфасада, стены здания следует очистить от старого покрытия и мусора. Их надо обработать антисептическим составами

Для создания вентилируемого фасада необходимо наличие нескольких элементов:

• Металлические кронштейны и направляющие, либо деревянная обрешетка;
• Пароизоляция;
• Утеплитель;
• Влаговетрозащита;
• Отделка;

Обрешетка или кронштейны крепятся непосредственно к стенам здания. Фиксация должна быть надежной, ведь именно на них ляжет вся тяжесть фасада. Разметка мест под монтаж осуществляется согласно техническому проекту. Вначале устанавливают положение нижней горизонтальной линии размещения кронштейнов, затем двух вертикальных – по краям утепляемой стены. Расстояние между точка монтажа выбирают согласно допустимой нагрузке на один крепежный элемент.

Далее крепят пароизоляционную пленку, а уже поверх неё устанавливают утеплитель, который фиксируют клеем, либо пластиковыми дюбелями. Чтобы защитить материал от попадания влаги, а также, в случае минваты, от раскрашивания под действием ветра, монтируют слой ветровлагозащиты. Только после этого ставят направляющие и закрывают фасад отделочными элементами.

Для создания навесной облицовки с воздушным зазором может применяться множество материалов различной формы, структуры и расцветки: сайдинг, вагонка, профлист, пластик, искусственный камень, кирпич. Однако, недостатки вентфасадов не зависят от качества внешнего слоя, а являются неотъемлемыми свойствами конструкции:

• Повышают нагрузку на стены и на фундамент. Кронштейны, направляющие, отделочные материалы имеют существенную массу;
• Требуется соблюдать исключительные меры пожарной безопасности иначе огнестойкость здания может значительно ухудшиться;
• Низкое качество антикоррозионной защиты металлических элементов приводит к образованию ржавчины, что отрицательно влияет не только на прочность самого вентфасада, но и на надежность и долговечность несущих конструкций здания.

Также важным минусом конструкции является способ монтажа. Металлические кронштейны, на которых держится вентфасад, проходят сквозь слой утеплителя являясь мостиками холода. Через них напрямую происходит взаимодействие между низкотемпературной окружающей средой и нагретыми стенами сооружения. Это ощутимо снижает эффективность утепления. Поэтому, если требования к термоизоляции не соблюдены, может потребоваться увеличение толщины слоя утеплителя, что автоматически приведет к повышению затрат на строительство.

Читайте подробнее: Утепление фасада дома.

Утеплять здание можно различными способами, однако только некоторые из них оказываются рациональным вложением средств.

Каков бы не был окончательный выбор технологии термоизоляции, важно соблюдать основные правила – не позволять влаге проникать в несущие конструкции, не допускать появления мостиков холода, в обязательном порядке проводить антисептическую обработку утепляемых поверхностей.

Если выполнять работы в строгом соответствии с действующими нормами и правилами строительства, а также обращать внимание на требования производителей стройматериалов, то можно добиться уюта и комфорта в своем собственном кирпичном доме.

Утепление цоколя: советы, материалы, для разных видов фундаментов

Потери тепла через подвал, цокольный этаж могут составлять до 20% от общих утечек. Поэтому грамотная термоизоляция цоколя позволит лучше сохранять тепло внутри дома. Прочтите статью, чтобы узнать обо всех способах утепления цоколя, применение которых не только продлит срок эксплуатации фундамента, но и поможет существенно снизить расходы на обогрев дома.

Когда надо утеплять цоколь

Цоколь – часть здания, служащая подложкой верхних конструкций дома, в первую очередь стен, предназначенная для равномерного распределения веса сооружения по опорам. Цоколем может считаться выступающая над землей часть ленточного фундамента. Отделку по периметру дома, в случае свайного фундамента, также называют забирка – она не несет на себе нагрузки и выполняет декоративную функцию.

Цоколь непосредственно контактирует с фундаментом, землей и склонен вытягивать тепло из конструкций дома в холодное время года. Поэтому его утепление является важной частью строительных работ, так как позволяет повысить комфорт проживания и снизить затраты на отопление.

Рекомендуется делать теплоизоляцию цоколя в следующих случаях:

• Дом находится в климатической зоне, отличающейся низкими температурами в зимой, а проживание в нем осуществляется круглый год;
• В доме обустраивается теплое подвальное помещение;
• Замечено промерзание фундамента в зимний период;
• Полы в доме недостаточно утеплены.

Термоизоляцию цоколя можно проводить как после окончания создания дома, так и во время его строительства. Если фундамент установлен, то уже допустимо приступать к монтажу утеплителя. Именно в этот период обычно проводят данную операцию при создании крупных строительных объектов. Хозяева же частных домов часто делают термоизоляцию и после возведения дома.

Читайте также: Утепление крыши.

Требования к утеплению цоколя

Цокольная часть круглогодично испытывает негативное воздействие окружающей среды. Основная задача утепления – обеспечить приемлемую температуру в подвальном помещении, на цокольном этаже, не увеличивая при этом затраты на обогрев.

Чтобы успешно термоизолировать цоколь, необходимо соблюсти ряд требований:

1. Утеплитель должен закрывать фундамент на всю его высоту (в случае мелкого залегания), либо достигать глубины промерзания грунта;
2. Монтируя утеплитель, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию фундамента. Она должна укладываться внахлест;
3. Необходимо вынести точку росы за пределы фундамента, чтобы в нем не происходил процесс конденсации пара, который вызывает промерзание, а также разрушение несущих конструкций;

Не должно быть зазоров между плитами теплоизолятора – они приводят к появлению мостиков холода. В случае, когда нанесение производится напылением, материал должен быть равномерно распылен по всей утепляемой поверхности.

Требования к термоизолятору:

• Теплопроводность материала должна быть низкой. Необходимо, чтобы он надежно удерживал тепло внутри здания;
• Утеплитель не должен впитывать влагу. Некоторые видов материалов теряют свои термоизолирующие свойства при намокании. Это относится к минеральным и каменным ватам, чтобы в них не проникала влага, необходимо проводить дополнительные работы по их паро- и гидроизоляции.
• Утеплитель должен быть устойчив к биологическому воздействию. Это предотвратит появление и распространение плесени, грибка.

Также рекомендуется применять материалы обладающие повышенными характеристиками долговечности и прочности, ведь их замена сложный и трудоемкий процесс.

Основные виды утепления фундамента

Фундамент дома может утепляться тремя основными способами: снаружи, изнутри, с обеих сторон одновременно. Наиболее предпочтительным является наружное утепление, так как именно данный метод позволяет сдвинуть точку росы за пределы бетонных конструкций, что уберегает от конденсации пара внутри них, а также, вследствие этого, промерзания и преждевременного разрушения. Внутреннее и двустороннее утепление используются в исключительных случаях.

Наружное утепление – наиболее эффективный метод создания термоизоляции подвального помещения, так как позволяет вынести точку росы за пределы несущих конструкций, что обеспечивает их надежность и продлевает срок эксплуатации. Часто считается что такой метод применим только в период строительства дома, после формирования фундамента. Однако, нет препятствий для использования данной технологии утепления на конечных этапах строительства, а также после его завершения.

Устанавливать теплоизолирующие материалы требуется на глубину промерзания грунта. Поэтому первый этап – земляные работы. Около фундамента необходимо сделать по всему периметру траншею шириной от одного до полутора метров, вертикальный размер должен соответствовать фундаменту, если он мелкозаглубленный, либо промерзанию грунта, в других случаях.

Далее производится очистка фундамента, его грунтовка, а после того как она высохнет нанесение гидроизоляции. Это может быть либо гидрофобная мастика, либо специальный листовой материал. Затем необходимо монтировать термоизолирующие плиты из экструдированного полистирола. Особое внимание следует уделить стыкам, лучше всего их залить монтажной пеной, это не допустит образования мостиков холода. При утеплении методом напыления ППУ, вопроса о заделке стыков не возникает.

Плиты утеплителя должны выступать над землей на высоту не менее 50 см. Они могут монтироваться как с помощью клеев, так и посредством специального крепежа. При установке не следует нарушать гидроизоляционный слой, который ранее был нанесен на фундамент. 

На последнем этапе термоизолирующие плиты могут быть защищены слоем штукатурки, закрыты декоративными пластиковыми или металлическими панелями, либо облагорожены другим способом. После завершения всех работ траншею по периметру дома засыпают грунтом. Он плотно зажимает утеплитель, а также становится дополнительным препятствием для проникновения холода.

Сделать термоизоляцию цоколя изнутри проще, чем снаружи, если речь идет об уже построенном доме с подвалом. Также этот вариант утепления используется, если с внешней стороны к фундаменту мешают подобраться наземные постройки, которые невозможно демонтировать, или какие-либо подземные коммуникации. Внутреннее утепление применяется, если дом стоит на свайном фундаменте и необходимо обустроить пространство под полом, либо если подпола не оборудован.

К недостаткам метода можно отнести то, что утеплитель уменьшает полезное пространство подвала, сложно исключить мостики холода – чтобы полностью термоизолировать подвал потребуется потратить большое количество материала, ведь все перемычки также придется утеплять.

При установке утепления изнутри подвала важное значение приобретает вентиляция. Проникновение влаги и холода в помещение будет происходить регулярно и избавиться от отсыревания утеплителя фактически не удастся. А значит, чтобы обеспечить отвод влаги и просушку помещений, необходимо организовать хорошую вентиляцию подвала.

Гораздо проще утеплять цоколь, если речь идет о подполе дома на свайном фундаменте. В этом случае потребуется сделать простой деревянный или металлический каркас. Установить на него с внутренней стороны термо- и гидроизоляцию по периметру здания. Далее пространство снаружи на каркас монтируются декоративные панели. Также в этом случае цоколь можно сделать и из кирпича, тогда меняется порядок и утеплитель устанавливается во вторую очередь – после завершения кладки.

Читайте также: Утепление дома из кирпича.

После того, как оборудовано внешнее утепление, можно дополнительно установить внутреннее утепление с паро- и гидроизоляцией. Кроме стен, желательно произвести в подвале термоизоляцию пола и потолка, который одновременно является полом первого этажа.

Причиной дополнительного утепления подвала может стать то, что одна только внешняя термозащита оказалось недостаточной, а возможности ее переделать нет. Кроме того, в результате монтажа дополнительной теплоизоляции, микроклимат в подвале улучшится. Теперь пар не будет попадать в стены, скапливаться, конденсироваться в них, вызывая разрушение материала. В помещении перестанет появляться конденсат и, как следствие, не станет условий для развития грибка и плесени.

Двустороннее утепление потребует дополнительных финансовых затрат, и эффект от него обычно не оправдывает дополнительные вложения. Поэтому более рационально будет качественно сделать одностороннее наружное утепление.

В зависимости от фундамента

Для целостности фундамента особую опасность представляют пучинистые грунты. Они в ходе смены сезонов имеют свойство изменять свой объем за счет замерзания и таяния пропитывающей их влаги. Грунт, в результате промерзания, способен оказывать разрушающее действие на несущие конструкции здания, если они размещены выше глубины промерзания или не имеют необходимой термоизоляции.

К каждому виду фундамента применимы свои методы утепления. Так, например, особенность мелкозаглубленного фундамента в том, что целиком располагается в зоне промерзания грунта. Поэтому для него следует применять как вертикальное, так и горизонтальное утепление (термоизоляцию отмостки), что позволит избежать промерзания почвы непосредственно под самим фундаментом.

Для столбчатых и свайных фундаментов по периметру создают так называемую забирку – разновидность цоколя и производят ее утепление. Такая конструкция не позволяет промерзать почве под зданием. Если пространство под домом достаточно большое, то, сделав качественное утепление, его можно с пользой применить, организовав там сухой склад или обитаемое помещение.

Утепление монолитного фундамента производится снаружи по периметру. Для этого могут применяться как пенополистирольные плиты, так и ППУ, который равномерно напыляют на внешнюю боковую поверхность фундамента.

Наиболее часто встречающийся тип фундамента – ленточный. Популярность обусловлена высокой надежностью и универсальностью при относительно небольших (по сравнению с монолитным фундаментом) затратами материала.

Ленточный фундамент можно утеплять как снаружи, так и изнутри.

Если под полом первого этажа планируется сделать подвал, то термоизолировать необходимо периметр и перемычки с помощью ППУ, экструдированного пенополистирола либо пенопласта. Если подвал не нужен, то достаточно засыпать пространство под полом хорошим и недорогим теплоизолятором, таким как, например, керамзит.

Наружное утепление ленточного фундамента начинается с создания траншеи по периметру здания и осуществляется с использованием пенополистирольных плит, ППУ, пенопласта. 

Обязательна гидроизоляция всей внешней боковой поверхности фундамента. ППУ позволяет обеспечить сплошной, герметичный слой теплоизолятора – нет никаких зазоров, стыков и щелей. Нанесение данного утеплителя осуществляется быстро и просто, в сравнении с другими видами теплоизолирующих материалов. Однако, цена может многих заставить отказаться от его применения.

Такой утеплитель, как например, экструдированные пенополистирольные плиты TEPLOFOM+ с гидроизолированной поверхностью, обладают повышенной защитой от влаги и хорошей механической прочностью, также являются лучшим теплоизолятором, чем пенопласт и минеральная вата. Могут монтироваться как на клей на полимерной или цементной основе, так и с помощью специального крепежа.

Финальный этап работ – засыпку грунтом – следует производить постепенно по 30-40 см, осуществляя тщательное утрамбовывание каждого слоя.

Определение толщины теплоизолятора для организации утепления фундаментов вычисляется исходя из параметров установленных нормативными документами. Для каждого из регионов России для разных видов построек и типов зданий заданы коэффициенты сопротивления теплопередачи. С их помощью, а также зная коэффициенты теплопроводности всех материалов входящих в конструкцию стены – несущая часть, утеплитель, отделка и другие – можно вычислить необходимую толщину конкретного вида теплоизолятора.

Строительные фирмы в разных регионах пользуются набором заранее рассчитанных параметров для наиболее типичных ситуаций. Так например, для теплых подвалов с толщиной бетонной стены 500 мм устанавливаются следующие значения толщины утеплителя (экструдированного пенополистирола):

Указанные в таблице значения оценочные. Для более точных расчетов необходимо учитывать, что R – коэффициент сопротивления теплопередаче задается для отдельных элементов конструкции здания, а также для определенных условий эксплуатации – его следует верно подобрать. Кроме того, для вычисления понадобятся толщины всех слоев утепляемой конструкции и их теплопроводности. Тогда произвести расчет можно произвести по формуле:

R=s1/k1 + s2/k2+ s3/k3+.. sn/kn; 

Это общая формула для конструкции с n слоями, где n определяется в каждом конкретном случае. R – коэффициент сопротивления теплопередаче; s, s1, s2.. sn – толщина соответствующего слоя; k, k1, k2.. kn – коэффициенты теплопроводности.

Все необходимые тепловые расчеты в обязательном порядке должны проводиться при проектировании дома. Отдельно их можно заказать в соответствующих строительных или проектных организациях. Также за разъяснениями допустимо обратиться в компанию производящую утеплитель. Сотрудники ответят на вопросы и проведут консультацию по правильному применению теплоизолятора.

Подбор типа теплоизолятора зависит от климатических особенностей местности, вида грунта, типа изолируемого материала, планируемого бюджета строительства. Основные разновидности применяемые при утеплении цоколя:

• Керамзит;
• Минеральная, базальтовая вата;
• Пенопласт;
• Пенополиуретан (ППУ);
• Экструдированный пенополистирол.

Утеплять керамзитом можно как внутри здания, так и снаружи. Со стороны помещения он применяется, когда есть пространство для заполнения, то есть в случае использования ленточного или свайного фундамента. Для применения керамзита при утеплении ленточного фундамента изнутри не потребуется связующее – достаточно засыпать материал между перемычками.

Но для внешнего применения керамзита нужно связующее, в качестве которого чаще всего используют бетон. Так как бетон хорошо проводит тепло, то получившаяся смесь будет плохим термоизолятором.

Базальтовая, минеральная или стеклянная вата является хорошим теплоизолятором, но склонна впитывать влагу, что ухудшает ее свойства. Для применения требует дополнительной гидро- и пароизоляции, что существенно усложняет и удорожает работы.

Утепление пенопластом может использоваться для термоизоляции фундаментов. Материал хорошо сохраняет тепло, практически не впитывает влагу, однако является привлекательным для насекомых и грызунов, которые любят в нем селиться. Чтобы предотвратить их проникновение в утеплитель, непосредственно на пенопласт устанавливают металлическую сетку.

Пенополиуретан является хорошим утеплителем, а нанесение его методом распыления дает дополнительные преимущества:

• Поверхность получается ровная, без швов, зазоров, щелей;
• Материал имеет хорошую адгезию практически к любым поверхностям;
• ППУ легко проникает в любые полости и надежно изолирует их.

Материал отлично защищает от влаги и хорошо сохраняет тепло. К его недостаткам можно отнести высокую цену, необходимость применять дорогостоящее оборудование для его нанесения, деградацию под действием ультрафиолетовых лучей.

Экструдированный пенополистирол как и ППУ является превосходным теплоизолятором, не боится влаги. По цене материал доступнее чем пенополиуретан. Однако его монтаж более трудоемок, чем напыление ППУ. Чтобы установить пенополистриольные плиты необходимо производить подрезку плит в размер, наносить клей, а также герметизировать стыки плит.

Панели TEPLOFOM+ на основе экструдированного пенополистирола Styrofoam устойчивы к коррозии и обладают высокой ударной вязкостью за счет полимерцементного слоя. Отличаются увеличенной механической прочностью из-за наличия в структуре стекловолоконной сетки. Не разрушаются под воздействием ультрафиолета. Поэтому они более предпочтительны для применения при наружных работах, чем пенополиуретан.

При утеплении фундамента снаружи можно производить установку теплоизоляции вертикально, горизонтально, сразу обоими способами. Вертикальное утепление подразумевает монтаж термоизоляции на цоколь или боковую поверхность фундамента. Это дает возможность обеспечить поддержание температуры, не допуская чрезмерного ее снижения.

Горизонтальное утепление позволяет как дополнительно защитить от охлаждения сам фундамент, так и предотвратить промерзание грунта около него и под ним (в случаях мелкого заглубления основы дома).

Установка термоизоляции отмостки (горизонтального утепления) не позволяет грунту промерзать и вспучиваться, а значит фундамент не подвергается разрушительному воздействию сил морозного пучения, возникающих при расширении грунта, когда пропитывающая его вода замерзает.

Одновременно с утепление отмостки организуют ее гидроизоляцию. Это позволяет отводить излишки воды от фундамента, тем самым предотвращая его разрушение.

Применение одновременно и вертикального и горизонтального утепления дают возможность сделать эффективную теплоизоляцию, которая позволит лучше сохранять тепло внутри дома и положительно повлияет на долговечность несущих конструкций дома.

Вертикальное утепление цоколя – мера повышения прочности и долговечности фундамента, что является залогом высокого эксплуатационного ресурса всего здания. Не утепленный фундамент в зимнее время становится мощным проводником холода, который, одновременно контактируя с внешней средой и с конструкциями, прилегающими к отапливаемым помещениям, будет существенно снижать температуру жилых комнат. А значит, надо либо смириться с низкой температурой в доме, либо придется дополнительно потратиться на отопление.

Чтобы не пришлось терпеть неудобства и нести лишние расходы, необходимо сделать вертикальное утепление фундамента. Эта эффективная мера позволит пресечь нежелательные потери тепла, а также предотвратит преждевременное разрушение фундамента.

Утепление отмостки – горизонтальное утепление – применяется, чтобы эффективно предотвращать взаимодействие влаги и заглубленной части фундамента, а также предотвратить промерзание грунта около фундамента и непосредственно под домом. В качестве утеплителя для термоизоляции отмостки лучше всего подходят пенополистирольные плиты. Они эффективны как теплоизолятор, с ними проще всего работать, для укладки они не требуют аренды дорогого оборудования.

Работы по утеплению отмостки проводят как совместно с вертикальным утеплением, так и независимо от него. На первом этапе снимают слой грунта рядом с фундаментом. Ширина траншеи должна быть 1-1,5 метра, глубина в зависимости от того будет ли это только горизонтальное утепление, либо оно станет совмещаться с вертикальным. Для горизонтального хватит глубины 5-6 сантиметров. Для вертикального, рядом с фундаментом, делается дополнительное заглубление на глубину промерзания грунта.

Получившаяся траншея засыпается слоем щебня, который выполняет роль дренажа. Толщина слоя зависит от типа грунта. Желательно заранее уплотнить землю под слоем щебня, сделав наклон с в сторону от дома – так получится дополнительная система отвода воды от фундамента.

Затем укладываются плиты утеплителя, предпочтительно использовать экструдированный пенополистирол – это прочные материал, с высокой стойкостью к механическому воздействию, хорошей защищенностью от влаги, а также отличными теплоизоляционными свойствами. Поверх утеплителя устраивается слой теплоизоляции. В конце производят отделку, бетонируя отмосток, либо укладывая декоративный материал.

Чтобы обеспечить эффективную теплоизоляцию, снизить потери тепла, продлить жизнь фундамента, необходимо точно соблюдать последовательность монтажа утеплителя:

1. Необходимо по периметру здание вырыть траншею. Около фундамента она должна быть заглублена не менее чем на величину промерзания грунта. Либо, если речь идет о мелкозаглубленном фундаменте, то до нижнего его края;
2. Боковая поверхность фундамента очищается от пыли, грязи, мусора. Щели, рытвины, канавы необходимо заделать, выступающие части также требуется устранить. Желательно, чтобы вся поверхность была ровной, так утеплитель удатся установить максимально плотно к фундаменту, что улучшит теплоизолирующие свойства конструкции;
3. Вертикальная поверхность грунтуется, либо на нее наносится гидроизолирующий праймер на битумной основе. Слой должен быть таким, чтобы полностью закрыть поверхность от подошвы фундамента до его верхнего края;
4. Затем наклеивается, либо наплавляется гидроизоляция. Она выполняется с нахлестом в нижней и верхней части фундамента. Также нахлест необходим на стыках соседних листов. Особое внимание стоит уделить проклейке углов. Только тщательно выполненная работа по установке гидроизоляции позволит уберечь фундамент от попадания влаги;
5. Когда установка гидроизоляции закончена необходимо перейти к монтажу термоизоляционных панелей. Они крепятся с помощью специального клеящего состава на цементной, либо на полимерной основе. Он может приобретаться как сухом, так и в жидком, готовом к применению, виде;
6. Оклейка фундамента полистирольными панелями начинается от нижнего края по направлению вверх. Для небольших частных домов достаточно бывает установки одной панели длиной около 120 см. Примерно половина длины будет находиться ниже уровня земли, другая половина выше данного уровня.
7. Каждая панель снабжена ступенчатой выемкой. Это необходимо, чтобы при стыковке плит не образовывались сквозные щели, приводящие к появлению мостиков холода. Основной мерой по их устранению является заливка щелей и зазоров монтажной пеной;
8. Полиуретановая монтажная пена может разлагаться от проникновения влаги, поэтому рекомендуется швы промазать битумной мастикой. Допустимо использовать фирменные пены от производителей утеплителя. Они не нуждаются в дополнительной обработке;
9. После завершения установки панелей термоизолятора, рекомендуется оградить материал от прямого взаимодействия с грунтом. Для этого поверх утеплителя кладется армирующая сетка, а затем наносится слой штукатурки. В качестве раствора можно применить клеевой состав или специальную гидроизолирующую смесь. Также можно закрыть утеплитель каким-либо рулонным материалом, способным обеспечить защиту от проникновения влаги. Хорошо подойдет рубероид.
10. Завершающий этап – обратная засыпка траншеи грунтом. Процесс рекомендуется производить в несколько этапов, на каждом из которых необходимо проводить уплотнение насыпанного слоя.

Когда теплоизоляция фундамента завершена можно переходить к следующему этапу работ, например, к чистовой отделке декоративными материалами.

Утепление свайного фундамента может производиться как с обустройством пространства под полом, так и без. В каждом из случаев термоизоляция потребует разных мер. Если пространство между полом и поверхностью земли небольшое, то надо сформировать утепление пола за счет керамзитной засыпки, либо песчано-гравийной подушки.

Если предполагается создание утепляемого подпола, то производится утепление пространства под домом по всему периметру, а затем формирование забирки с помощью кирпичной кладки или н\за счет установки декоративных панелей из сайдига, вагонки, профлиста. Чтобы обеспечить надежное избавление от влаги в подполе, организуют продухи, которые позволяют пространству «дышать», что препятствует развитию грибка и плесени. На зимний период продухи рекомендуется закрывать.

При необходимости утеплить только пол и оставить подпол неотапливаемым, производится внедрение слоя теплоизолятора непосредственно в конструкцию пола. Делается это на этапе его строительства. Утеплитель вкладывается между черновым полом и декоративным чистовым. Как правило теплоизолятор монтируют в два слоя, чтобы гарантированно избавиться от мостиков холода.

Читайте подробнее: Утепление фундамента на винтовых сваях.

Внутреннее утепление

Внутреннее утепление, как правило, применяется в условиях, когда невозможно сделать наружную термоизоляцию. Это происходит, если нет доступа к цоколю по всему периметру фундамента. Также данная процедура востребована, если наружное утепление выполнено недостаточно качественно, а возможности переделать работу нет. В этом случае помочь может только установка теплоизолятора внутри подвального помещения.

Наиболее успешно использование внутреннего утепления при обустройстве цоколя свайного фундамента. В этом случае нет необходимости сдвигать точку росы, ведь она не наносит урон несущим конструкциям. Отсутствие несущих конструкций определяет наличие всего двух слоев: декоративного (наружного) и термоизолирующего (внутреннего).

Утепление цоколя позволяет организовать надежную защиту фундамента от воздействия внешней среды, перепадов температур, конденсации влаги внутри несущих конструкций. Для обустройства наружного утепления требуются прочные влагостойкие материалы, характеризующиеся низким показателем теплопроводности. Грамотный монтаж термоизоляции даст возможность сделать жилые помещения дома более уютными, а также, сберегая тепло, позволит существенно сократить расходы на отопление.

Утепление дома из пеноблоков: наружное и внутреннее утепление.

Каждый дом должен сочетать в себе красоту, уют и тепло. Сырое и холодное помещение доставляет много забот своим владельцам, делает проживание неприятным. Чтобы избежать ненужных лишений, необходимо обеспечить надежную теплозащиту своего жилья.

Здания, построенные с применением пеноблоков, нуждаются в утеплении также, как и сооружения сделанные из других материалов. Большой выбор утеплителей поможет каждому найти именно тот вариант, который наилучшим образом соответствует его желаниям и возможностям. В статье собрана информация о наиболее популярных способах утепления домов из пеноблоков. Указаны нюансы и особенности всех строительных работ.

Теплопроводные свойства пеноблока

При создании пеноблоков, происходит взбивание песчано-цементной смеси до состояния пены. Таким способом, в следствие дальнейшего затвердевания, добиваются образования в пеноблоке закрытых полостей. Они содержат воздух, обеспечивающий повышенную теплоизоляцию. Пеноблоки практически не пропускают сквозь себя газ и влагу.

Пористая структура существенно снижает теплопроводность материала. У пеноблока она связана с плотностью и средним размером ячеек. Чем ниже плотность, тем лучше теплоизоляционные свойства и меньше прочность. Теплопроводность может варьироваться в широких пределах: от 0,69 до 0,234 Вт/м*град.

По термоизоляционным свойствам пеноблоки с невысокой плотностью (около 300 кг/м3) примерно в 4 раза превосходят силикатный кирпич и более чем в три раза шлакоблоки. Однако низкая прочность не позволяет полноценно использовать строительный материал данной плотности. Для создания несущих конструкций предпочтительно брать пеноблоки с большей плотностью – порядка 1200 кг/м3. Однако их теплопроводность будет существенно ниже.

Чаще всего для строительства домов применяют пеноблоки имеющие усредненные характеристики: плотность от 600 кг/м3, теплопроводность около 0,14 Вт/м*град.

Рассчитывать, что теплопроводность стены будет равной теплопроводности отдельного пеноблока не верно. При укладке блоков, необходимо, чтобы они были правильной формы, а крепить их следует на специальный клей. Конечно, можно использовать и цемент.

Но тогда цементные швы могут существенно снижать теплоизоляционные свойства стен. Важно не делать их толще 4 мм. Большое значение имеет качество изготовления блока. Если есть рытвины, сколы, другие неровности, либо форма пеноблока недостаточно точна, то данные недостатки чаще всего приходится устранять за счет цемента. Это приводит к утолщению швов до 10-12 миллиметров, что приводит к образованию мостиков холода и, в результате, отрицательно сказывается на термоизоляции стены.

Особенности материала

Пеноблоки делают из пенобетона, который разливают в прямоугольные формы и дают застыть. Материал хорошо поддается механической обработке, с ним можно без труда проводить такие операции как сверловка, пиление, фрезеровка. Он хорошо показывает себя при отделочных работах – обладает неплохой адгезией, к нему можно крепить различные элементы с помощью шурупов и гвоздей – они хорошо держатся в материале.

Пеноблоки имеют небольшой вес, а их прочность, если говорить о блоках плотности от 600 кг/м3, позволяет материалу выдерживать нагрузку до 45 кг/см2. Поэтому из пенобетона можно строить прочные одноэтажные здания без каркаса. А наличие несущего каркаса здания позволяет не ограничивать этажность сооружений. Пеноблоки один из наиболее востребованных материалов при создании небольших загородных домов и коттеджей, так как их использование снижает трудоемкость строительства, а также не требует высокой квалификации каменщика.

Структура материала, в основе которой замкнутые микрополости, заполненные воздухом, делает пеноблоки хорошим звукоизолятором.

Способность не поглощать влагу позволяет данному строительному материалу хорошо переносить сезонные изменения, сопровождающиеся замораживание и оттаиванием, а также иметь высокую степень морозоустойчивости.

Пенобетон не токсичен. Все его компоненты: песок, вода, цемент, известь – имеют естественное происхождение. Также материал имеет хорошую устойчивость к открытому огню. При непосредственном контакте с пламенем, пеноблоки не трескаются, не разрушаются, не испытываю интенсивных внутренних нагрузок, приводящих к микровзрыву (как, например, происходит в тяжелых бетонах). Материал без деструкции способен выдерживать высокую температуру в течение нескольких часов.

Причины утепления

Чтобы добиться наилучшей теплоизоляции, при строительстве стены из пеноблоков, необходимо крепить блоки друг к другу с помощью специального клея. Тогда расстояние между блоками будет иметь минимальную толщину и, следовательно, потери тепла также будут минимальны.

Иногда, для кладки применяется цементный скрепляющий состав. В этом случае желательно, чтобы он имел как можно меньшую толщину – не более 4 мм.

При не качественной работе – завышении толщины шва, либо при использовании пеноблоков низкого качества – имеющих неправильную форму или крупные открытые полости – толщина цементного слоя между блоками может достигать 12 мм. В этом случае применение утеплителя – обязательное условие создания надежной термоизоляции дома.

Дополнительный слой утеплителя может быть необходим, если для строительства применяются пеноблоки высокой плотности. Их теплопроводность выше минимума необходимого, чтобы обеспечить надежную термоизоляцию внутренних помещений. Утеплитель нужен и в тех случаях, если толщина стены из пеноблоков менее 300 мм или здание строится на основе несущего каркаса, а блоки только заполняют проёмы.

При строительстве собственного дома, подбор материалов, проектирование структуры стен, требует дополнительных расчетов и учета всех факторов, которые повлияют как на тепроводность, на прочность стен, а также на стоимость их возведения. Во многих случаях, применение утеплителя совместно с более прочным и плотным, либо менее габаритным пеноблоком оказывается более оптимально чем кладка из одних только блоков из пенобетона.

Почему надо утеплять дом

В соответствии со строительными нормами, утепление зданий и сооружений необходимо проводить снаружи. Хоть запрета на внутреннее утепление нет, но установка теплоизоляции с внешней стороны не только дает возможность сделать утепление максимально эффективным, но и позволяет вынести точку росы вне стен, что не дает им накапливать влагу и промерзать.

Дополнительными факторами, которые делают наружное утепление более предпочтительным, являются:

1. Экономия жилой площади. Толстый слой утеплителя будет находиться не внутри помещения, а снаружи;
2. Установка утеплителя снаружи требует осуществить дополнительную отделку здания, что сделает его внешний вид особенно привлекательным;
3. Повышение срока эксплуатации несущих конструкций. Теперь они не соприкасаются с внешней средой и защищены от влияния ее негативных факторов.

При кладке стен неизбежно образование мостиков холода, поэтому надеяться только на кладку, значит лишать себя теплого и уютного жилья. Установка термоизоляционных материалов снаружи позволяет наиболее оптимально организовать теплозащиту дома.

При утеплении стен, даже если оно проводится снаружи, рекомендуется устанавливать парозащитные слои таким образом, чтобы они не пропускали теплый и влажный воздух изнутри дома, чтобы избежать его конденсации в холодных слоях стены.

Читайте также: Утепление цоколя дома.

Когда проводить работы

Любые строительные работы предпочтительнее проводить в сухую теплую погоду. Утепление лучше всего делать летом или ранней осенью. Но зимой также допустимо осуществлять некоторый виды деятельности. Однако, есть некоторые факторы влияющие на работу и обязательные требования к их проведению:

• Для большинства строительных материалов производитель устанавливает температуру использования выше +5°С;
• Влажность для работы должна не превышать 65%;
• Сильный ветер оказывает влияние на безопасность трудовой деятельности;
• Ветер приводит к ускорению процесса сушки штукатурки, других составов на цементно-водной основе. Данный фактор отрицательно сказывается на прочности готового результата.

Холод или повышенная влажность могут внести свои коррективы в работы по созданию термоизоляции помещения. В первую очередь, изменить стоимость, заплатить за деятельность строительной фирмы придется больше. Дороже обойдутся специальные материалы. 

Сложные условия монтажа легко могут привести к нарушению технологии, рекомендованной производителем строительных материалов. Это вызовет снижение качества работ, а также может существенно уменьшить сроки эксплуатации. Большая часть мер предосторожности касается клеящих и отделочных материалов. Экструдированный пенополистирол Teplofom+ можно без опасений эксплуатировать пли любой погоде – он влагонепроницаем и не боится пониженных температур. Характеристики материала будут соответствовать заявленным производителем.

Виды утеплителей

Для утепления дома из пеноблоков можно применять один из следующих видов термоизолирующих материалов:

• Минеральная вата либо стекловата;
• Панели из пенопласта;
• Напыляемое покрытие из пенополиуретана, либо эковаты;
• Экструдированный пенополистирол (ЭППС);
• Строительные плиты Teplofom+ на основе ЭППС.

У каждой разновидности утеплителя есть свои достоинства, недостатки и, как следствие своя область применения.

Наиболее универсальным материалом является ЭППС – он обладает низкой теплопроводностью, не имеет склонности впитывать влагу, а также является долговечным и прочным материалом.

На основе ЭППС изготавливаются панели марки Teplofom, они имеют сложную многослойную структуру, что повышает их функциональные возможности и делает наиболее пригодными для создания теплоизоляции жилых помещений. Дополнительные слои: гидроизоляционный, фанерный, стекловолоконный, полимерцементный используются в различных типах плит Teplofom. Они повышают прочность плит, а также позволяют снизить трудозатраты, исключив ряд строительных операций. Произведя монтаж панелей Teplofom, можно без промедления приступать к финишной отделке.

Технологии внешнего утепления

Применяется несколько основных способов внешнего утепления:

1. Утепление с использованием колодезной кладки;
2. Мокрый фасад;
3. Вентилируемый фасад;
4. Универсальные термоизоляционные плиты с отделкой.

Хороший и надежный метод – утепление с колодезной кладкой. В данном случае, рекомендуется применять пористый, дышащий материал. Поэтому лучше всего подойдут плиты из минеральной ваты.

Конструкция будет иметь несколько слоев. Первый – несущая стена. Здесь лучше всего применять обыкновенный кирпич, однако также хорошо подойдут и бетонный блоки, в отдельных случаях можно использовать такой тип изоляции для деревянных стен. Затем, в качестве термоизоляции, устанавливаются плиты из минеральной ваты. Последний слой – облицовочный кирпич. Именно он ограждает утеплитель от воздействия негативных факторов окружающей среды.

К отрицательным сторонам данного способа утепления относятся высокая трудоемкость, повышенная стоимость, а также необходимость предусматривать монтаж колодезной термоизоляции на этапе проектирования. Гораздо более простыми и универсальными методами являются технологии «мокрый фасад» и «вентилируемый фасад».

Читайте также: Утепление крыши дома.

Один из наиболее популярных методов утепления зданий и сооружений – «мокрый фасад». Название дано из-за того, что финишная отделка производится с помощью штукатурной смеси на водной основе, которая наносится поверх армирующего материала.

Главные достоинства метода – невысокая трудоемкость работ, небольшая стоимость, минимальная дополнительная нагрузка на фундамент. Внешний слой штукатурки надежно защищает от осадков, и, хотя не обеспечивает высокую степень защиты от механических повреждений, но обладает хорошей ремонтопригодностью. Работы по утеплению методом «мокрый фасад» выполняют в следующей последовательности:

1. Произвести тщательную очистку стены от мусора, грязи. Сделать выравнивание, убирая выступы и заполняя пустоты, лакуны, рытвины;
2. После того как все дефекты стены устранены, можно нанести слой гидроизоляции. Для этого применяется битумная мастика, рубероид, специальные рулонные или пленочные материалы;
3. Далее, следует произвести монтаж утеплителя. Можно использовать плиты минеральной ваты, пенопласт, экструдированый пенополистирол. Данные материалы следует закрепить к стене с помощью клеевого раствора. В отдельных случаях допускается применение специального крепежа;
4. Армирование утеплителя. Для этого может использоваться как металлическая, так и стеклопластиковая сетка. Ее монтаж осуществляется с помощью специального клея, либо с применением штукатурного раствора;
5. Далее поверхность грунтуется;
6. Завершающий этап – финишная отделка.

Чтобы упростить монтаж утеплителя можно использовать термоизоляционные плиты с уже имеющейся отделкой – декоративным слоем. Их применение существенно упрощает и ускоряет работы по утеплению. Единственный недостаток заключается в том, что в случае ремонта придется производить замену панели целиком. Если же речь идет об оштукатуренном ЭППС, то ремонтные работы просты и не требуют особой подготовки, а также хранения больших объемов старых стройматериалов.

Наиболее экономичным вариантом, позволяющим сберечь время, деньги, снизить трудозатраты, является применение термоизоляционных плит Teplofom+. Кроме того, что они обладают низкой теплопроводность, устойчивы к влаге, у них имеется важная особенность – наличие специальных слоев: стекловолокона и полимерцемента. Это позволяет отказаться от покупки армирующей сетки, материалов для её фиксации и сразу перейти к нанесению финишной отделки.

При обустройстве утепления по технологии «вентилируемый фасад» делают специальный зазор, с помощью которого осуществляется воздухообмен внутри стены. Такая конструкция позволяет выводить из утеплителя и несущих стен влагу, которую затем уносит в атмосферу восходящий поток воздуха.

Стена состоит из следующих элементов:

• Несущие конструкции здания – кладка из кирпича или бетонных блоков;
• Несущие конструкции фасада – металлические кронштейны или обрешетка из дерева;
• Паронепроницаемая мембрана, обеспечивающая ветрозащиту. Выбирает исходя из конкретного типа обустройства фасада и вида утеплителя;
• Пленка, обеспечивающая защиту термоизолирующего материала от попадания влаги;
• Облицовочный слой. Для его создания применяется широкий набор элементов из металла, дерева, пластика, искусственного камня.

Чтобы успешно установить вентилируемый фасад нужно соблюдать последовательность работ и тщательно следить за правильностью их выполнения. Залогом высокого качества утепления, а также красивого внешнего вида является четкая разметка и грамотное определение мест для установки опорных кронштейнов.

Разметка производится в соответствии с техническим проектом. В первую очередь определяют нижнюю горизонтальную и две крайних вертикальных линии, по которым будет производиться установка кронштейнов. Горизонтальные промежутки между вертикальными осями определяются шириной облицовки. Расстояния между кронштейнами по высоте зависят от допустимой нагрузки на один кронштейн.

Следующим этапом работ будет монтаж кронштейнов. Затем наклеивают утеплитель и устанавливают защитные пленки. Далее производится навеска направляющих на кронштейны и проводится подготовка к последней стадии – монтаж облицовки.

В качестве облицовочных материалов применяют:

• Сайдинг металлический, пластиковый или деревянный;
• Керамогранит;
• Искусственный камень;
• Композитные панели;
• Фиброцемент;
• HPL-панели.

Выбор материалов очень большой – огромное количество разнообразных цветов и текстур. Поэтому каждый владелец собственного дома сможет найти внешнюю облицовку в точном соответствии со своим вкусом.

Читайте подробнее: Утепление фасадов.

Размещение термоизолирующего материала снаружи – с внешней стороны несущих стен – предпочтительно по той причине, что только таким образом удается переместить точку росы из стены в утеплитель.

В холодное время года стена здания отделяет жилое помещение с температурой выше ноля от внешней среды с температурой ниже ноля. В толще стены происходит непрерывное изменение температуры. В каком-то месте она достигает значения, при котором происходит конденсация водяных паров, присутствующих в воздухе. Такая температура называется точкой росы.

Если конденсация идет внутри несущей стены, то это может приводить к преждевременному её разрушению, промерзанию, снижению теплоизоляционных свойств. Чтобы защитить конструкции несущие на себе тяжесть здания, на их наружной поверхности устанавливают утеплитель. Это наиболее эффективный метод термоизоляции, который наилучшим образом решает задачу сохранения тепла в жилом помещении.

Так как конденсация происходит внутри утеплителя, то особое внимание нужно уделить его влагостойкости, а также его способности впитывать влагу.

Для термоизоляции необходимо либо применять гигроскопичные материалы, либо организовывать надежную защиту от влаги с помощью специальных пленок.

Технологии внутреннего утепления

Термоизоляция с внутренней стороны стены производится в тех случаях, когда фасад дома нужно оставить в неприкосновенности, например, если он представляет историческую ценность. Также внутреннее утепление применяют, когда снаружи доступ к стенам затруднен – работам мешают близлежащие постройки.

Для внутреннего утепления применяют несколько основных методов:

• Напыление ППУ, Эковаты;
• Наклеивание на стены плит ЭППС или пенопласта, с последующим нанесением декоративной отделки;
• Обустройство каркаса с укладкой минеральной ваты и зашивкой плитами гипсокартона.

Каждый метод имеет как неоспоримые преимущества, так и досадные недостатки, поэтому перед началом работ необходимо убедиться, что применяемый способ утепления решает все поставленные задачи и не создает трудности, которые сложно будет устранить.

Чтобы термозащита была максимально эффективна, утепляемую поверхность необходимо тщательно подготовить. Перед наклеиванием теплоизоляционных панелей, а также напылением, внутреннюю поверхность стен следует отмыть, отчистить от мусора, пыли, убрать отслаивающиеся старые покрытия – краску, штукатурку.

Перед наклейкой полимерных плит стену следует выровнять убрав выступающие элементы, а также заполнив полости, рытвины цементным составом. Желательно, чтобы уклон не превышал двух миллиметров на каждый метр длины поверхности. 

Материал следует укладывать ровно, чтобы между плитами не образовывались зазоры. Любые щели надо убирать с помощью монтажной пены. Перед установкой утеплителя стену следует предварительно обработать не только грунтовкой, но и антисептическим противогрибковым составом.

Внутреннее утепление обходится дешевле, чем внешнее. При этом оно изменяет тепловые свойства комнаты. Защищенные термоизолирующим слоем, стены перестают аккумулировать тепло. Теперь любое изменение, такое как открытая форточка или смена режима работы отопления приведет к более быстрому падению или росту температуры в комнате.

Метод аналогичен технологии «мокрый фасад». На подготовленные внутренние стены жилого помещения монтируют слой утеплителя. Он может быть приклеен к стене, либо закреплен к ней с помощью специальных пластиковых дюбелей.

Следующим этапом является нанесение клеящего слоя, на котором будет держаться армирующая сетка. Бывает, что используют металлическое армирование, но, в данном случае, лучше воспользоваться сеткой из стекловолокна с ячейками размером 3-6 мм. Слой клея должен составлять 2-3 мм. После установки сетки, поверх нее наносят еще один слой клеящего состава, толщиной также 2-3 мм.

После высыхания смеси приступают к финишной отделке. Можно приклеить керамическую плитку, либо нанести тонкую штукатурку, а затем покрасить стену, либо поклеить обои.

Лучше других плит из ЭППС для утепления подходят Teplofom+. В их структуре предусмотрены дополнительные слои – полимерный цемент и упрочняющее стекловолокно. Они позволяют сразу после монтажа плит приступить к отделке, пропустив трудоемкие операции по установке и проклеиванию армирующей сетки.

Фиксация утеплителя может осуществляться как путем приклеивания его к стене, так и с помощью размещения термоизолирующих плит между заранее установленными элементами обрешетки. Она может быть изготовлена как из металлического профиля, так и из древесины. Фиксация к обрешетке может выполняться как применяя крепеж, так за счет естественных сил упругости плит утеплителя – панели встают между элементами обрешетки «враспор» и надежно держатся.

Один из способов установки обрешетки – монтировать доски в специально подготовленные выемки в утеплителе на стыках плит. По завершении установки, доски крепятся к стенам сквозь термоизоляционные плиты.

После монтажа утеплителя и обрешетки происходит установка гипсокартонных, либо стекломагниевых листов, которые выравнивают поверхность и становятся основой для нанесения финишной отделки. Чтобы уменьшить трудоемкость работы и сократить часть технологических операций – устанавливайте теплоизоляционные плиты Teplofom+SML. Они представляют собой многослойную конструкцию, в основе которой экструдированный пенополистирол, обладающий гигроскопичностью и низкой теплопроводностью.

Специальные стекломагниевые слои, прочно соединенные с ЭППС, позволяют немедленно приступить к отделке, обойдясь без трудоемкого монтажа обрешетки и установки отдельных листов стекломагния или гипсокартона.

Хотя блоки из пенобетона сами обладают низкой теплопроводностью, но их термозащитных свойств может оказаться недостаточно для создания комфортных условий внутри жилища. Поэтому, в большинстве случаев, залогом уюта в доме является обустройство надежной термоизоляции. Качество теплоизоляции в первую очередь зависит от правильного выбора материала, а также определения технологии, по которой будет производится обустройство утепления.

Утепление балкона или лоджии: инструкция, юридические тонкости, материалы и отопление.

Обитаемый круглый год балкон или лоджия позволяют расширить небольшое жилой объем городской квартиры. В одних случаях, они могут быть объединены с основным пространством, в других становятся дополнительным помещением. Чтобы обеспечить комфортное пребывание на балконе в любую погоду, необходимо правильно его изолировать от внешней среды – надежно утеплить, создать защиту от влаги и сквозняков.

Чем балкон отличается от лоджии?

Балкон – выносная конструкция, основа которой – железобетонная плита. Он является частью фасада, поэтому любая его перепланировка, даже остекление – если оно не предусмотрено архитектурным проектом – требует согласования организаций, контролирующих правила строительства. Лоджии же не выступают за поверхность фасад, поэтому к ним строгие требования не предъявляются.

Основные отличия лоджии и балкона заключаются в следующем:

• Присоединение к несущим конструкциям здания. Балконная плита «защемлена» только с одной стороны, основание лоджии имеет крепление с трех сторон;
• Лоджии обладают большей несущей способностью, чем балконы;
• Количество открытых сторон. На балкон свет проникает с трех направлений, на лоджию только с одной или двух;
• Доступное пространство. Балконы, как правило, существенно меньше лоджий.

Важно помнить, что балконная плита имеет более строгие ограничения. Нагрузка не должна превышать 200 кг на квадратный метр. Данные требования необходимо учитывать при обустройстве балкона: утеплении и монтаже бетонной стяжки.

Юридические моменты утепления

Утепление балкона невозможно сделать без установки окон. Однако, остекление, если оно не предусмотрено архитектурным проектом здания, приравнивается законодательством к перепланировке квартиры, а значит требует обязательного согласования с государственными службами.

Чтобы получить разрешение, необходимо начать с составления проекта перепланировки. Его можно запросить в организации, в которой заказываются строительные работы. Следующий этап БТИ – первая стадия согласования проекта. Затем следует отправиться в Архитектурно-планировочное управление.

Далее необходимо посетить РОГПН (Районный отдел государственного пожарного надзора УВД). Здесь оценят влияние конструкции на пожаростойкость дома. Именно на данном этапе будут категорически отвергнуты деревянные каркасы и остекление с деревянными рамами.

Санэпиднадзор не позволит сделать из балкона кухню, ванную или туалет. Также могут запретить тонировку или зеркальные окна – они снижают степень освещенности помещения.

ДЭЗ (Дирекция по эксплуатации зданий) не разрешит выносить на балкон водяные радиаторы, потому что такие действия приводят к существенным нарушениям в работе системы отопления, в итоге, страдают все жильцы дома.

Далее надо прийти в Жилищную инспекцию, а затем, если она даст согласие, все документы, следует предоставить в местную администрацию, которая и выдаст окончательное разрешение.

Несмотря на то, что процедура кажется сложной и долгой, лучше ее пройти, так как самовольное остекление может привести к ряду малоприятных последствий, самым незначительным из которых будет административный штраф.

Когда начинать утепление?

По общепринятому мнению, наружные работы, такие как утепление балкона, могут проводиться только в теплое время года: летом, поздней весной или ранней осенью. Однако современные материалы позволяют существенно расширить возможности строительства.

Проводить остекление балкона или лоджии без применения тепловых пушек, других дополнительных обогревателей можно при температурах до -15°С. Герметики, клеи, прочие материалы не теряют способность отверждаться, хотя процесс схватывания немного замедляется.

Работы в зимнее время имеют свои преимущества. Общий спад строительства с наступлением холодов дает следующие выгоды:

• Из-за небольшой загруженности строительные фирмы быстро выполняют работы;
• При низких температурах снаружи, проще выявить некачественное остекление, мостики холода, другой брак;
• Многие фирмы-подрядчики, а также магазины торгующие строительными товарами, зимой предоставляют крупные скидки или проводят масштабные акции, что дает возможность существенно сэкономить при утеплении балкона.

Но и в холодное время года есть ограничения, которые могут помешать. При температурах ниже -25°С и при сильном ветре работы производить трудно, а на высоте – рискованно. В таких условиях необходимо остановить стройку, так как нарушаются требования безопасности.

Подготовка

Перед утеплением балкона необходимо полностью удалить всю старую отделку. Это позволит не только сэкономить пространство, но и избавить балкон от лишней нагрузки. Кроме того, старые материалы могут непрочно держаться и закрепление к ним не будет надежным.

Старая обшивка может иметь поры, трещины, щели, сквозь которые холодный воздух проникает на балкон, поэтому необходимо удалить все изжившие себя материалы, затем найти все места способствующие утечке тепла и тщательно их заделать.

Основное внимание следует уделить парапету. Если он хлипкий, шатается, то его в обязательном порядке надо укрепить. Можно сделать обрешетку, которая не только упрочнит ограждение, но и станет основой для монтажа утеплителя.

Если ограждение балкона или лоджии – бетонное, то перед утеплением необходимо удалить ненужный крепеж, убрать все выступы, заделать трещины и выемки. Затем основание нужно загрунтовать, обработать антисептиками. Теперь можно устанавливать утеплитель.

Материалы

Основные материалы для утепления балкона: минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол (ЭППС), напыляемый пенополиуретан. Иногда для термоизоляции пола применяют керамзит.

Пенопласт является отличным теплоизолятором, обладающий хорошей стойкостью к впитыванию влаги. Но ему на смену уже давно пришли плиты из ЭППС, которые, не уступая по теплопроводности и гидроизоляционным свойствам, обладают повышенной надежностью. Также в них, в отличие от пенопласта, не селятся насекомые и грызуны.

Панели Teplofom изготавливаются на основе ЭППС, но имеют дополнительные упрочняющие слои стекловолокна и полимерного цемента, которые позволяют монтировать финишную отделку или чистовые полы непосредственно к утеплителю. Поэтому нет необходимости тратить время, деньги и силы на обрешетку или бетонную стяжку.

Виды отопления

Даже хорошо термоизолированный балкон не будет теплым без системы обогрева. Реализовать ее можно сделав теплый пол, разместив конвектор, либо, если получено соответствующее разрешение, установив дополнительный радиатор водяного отопления.

Между слоем утеплителя и чистового пола располагают конструкцию под названием «теплый пол». Одни ее разновидности заливают цементно-песчаной смесью, встраивая тем самым в стяжку, другие размещают под слоем финишной отделки.

Конструкция может быть как электрической, так и водяной. Электрическая система хорошо отапливает помещение, имеет плавную регулировку, автоматическую систему включения и выключения. Норма расхода энергии составляет порядка 150 кВт/ч на один квадратный метр, отсюда и основной недостаток теплого пола – повышение расхода электричества.

Водяная система не потребует никаких затрат, если запитать пол от центрального отопления. Но следует помнить, что подключаться без специального разрешения противозаконно.

Конвектор – прибор, который нагревает воздух, пропуская его через себя. Напольные и настенные модификации можно без труда перемещать и использовать в разных помещениях. Такие устройства работают от электрической сети.

Также существуют встраиваемые конвекторы, которые устанавливаются под полом, сверху над ними, вровень с напольным покрытием, уложена съемная решетка. Считается, что такие устройства имеют высокую эффективность и быстро прогревают помещение. Важное их достоинство – компактность – они не занимают места в квартире, оставляя больше свободного пространства жильцам.

В качестве теплоносителя используют горячую воду. Но, нельзя забывать, что дополнительное подключение радиаторов и иных устройств к системе центрального отопления необходимо согласовывать с ДЭЗ.

Перенос батареи центрального отопления, либо установка дополнительного радиатора являются мероприятиями, которые могут оказать серьезное негативное влияние на общедомовую систему отопления.

Чтобы внести данные изменения необходимо не только составить проект и сделать точные расчеты, но и согласовать их с государственными службами. Отсутствие разрешения, а также нарушение правил установки приведут к штрафам. Авария, вызванная самовольной переделкой батарей, вызовет существенные финансовые потери, так как компенсация соседям будет выплачиваться виновником происшествия.

Электрика

На хорошо утепленном балконе необходимо электричество. С его помощью запитывает освещение, отопление. Понадобятся дополнительные розетки, чтобы можно было, например, вынести в зону отдыха ноутбук или компьютер.

Питать энергосистему балкона лучше всего от ближайшей к нему розетки. Оптимальный способ – проложить кабель в стене. Однако, если ремонт уже сделан, то можно воспользоваться гибким проводом с вилкой.

Проводку и приборы рекомендуется размещать на внутренней стене. Встраивать электрику во внешнюю, холодную стену не следует, так как именно в ней возможно образование конденсата из-за разницы температур снаружи и внутри помещения. 

Читайте также: Шумоизоляция розеток.

Вентиляция

Без циркуляции воздуха возникает повышенная влажность, что приводит к появлению плесени, затхлого запаха, разрушению конструкций балкона. С этим борются либо регулярно проветривая помещение, либо создавая систему вентиляции. Ее можно реализовать с помощью клапанов, встроенных в пластиковые рамы, диффузоров, либо вентиляторов.

По характеру притока вентиляция делится на принудительную и естественную. При естественной, для подачи воздуха используются обычные отверстия. Если они выполнены в виде диффузора или клапана, то являются регулируемыми – их можно закрыть, открыть, ограничить поступление воздуха.

Клапаны естественной вентиляции

Принудительная система использует вентиляторы, за счет которых можно значительно повысить скорость подачи воздуха. Она является более сложной с точки зрения монтажа, а также требует снабжения электроэнергией.

Виды окон и особенности

Остекление балкона может быть безрамным, либо сделанным на основе пластиковых, металлических или деревянных конструкций. С безрамным остеклением сделать теплый балкон будет очень сложно – система обладает плохой термоизоляцией.

Деревянные рамы, несмотря низкую теплопроводность, имеют ряд существенных недостатков. Они обладают повышенной горючестью, а также способностью впитывать влагу. Поэтому прежде чем их использовать, необходимо провести обработку химическими составами, которые обеспечат гидроизоляцию и повысят сопротивление огню.

Металлические рамы прочны, долговечны, пожароустойчивы, но имеют высокую теплопроводность и остекление с их использованием считается холодным. Применение металла является малоэффективным с точки зрения термоизоляции. Поэтому, для обустройства теплого балкона, лучше всего подходят рамы из пластика.

Утепление обычного балкона

Методика утепления балкона зависит от типа ограждения. Оно и представляет собой перила решетчатого типа, либо конструкцию выполненную из листового материала, закрепленного к металлическому каркасу, и не является герметичным. Ограждение из бетона, кирпича, пеноблоков, как правило, используется для лоджий.

Если ограждение бетонное, то, после предварительной подготовки, возможно крепление утеплителя непосредственно к нему. Если перегородка металлическая, решетчатая или из полимерных листовых материалов, то для обустройства термоизоляции потребуется сделать обрешетку.

К монтажу утеплителя можно приступать, после установки оконных блоков. Есть три элемента, которые требуется термоизолировать: пол, потолок, неостекленная часть парапета. С какой именно поверхности начать, зависит от конкретного проекта утепления, однако общий порядок работ останется неизменным:

• Устранение щелей и трещин;
• Нанесение гидроизоляции;
• Монтаж утеплителя;
• Установка пароизоляции;
• Прокладка инженерных коммуникаций (для обеспечения отопления и освещения);
• Финишная отделка.

Иногда рекомендуют утеплять балкон снаружи. Но на этажах выше второго, проводить работы с внешней стороны затруднительно из-за высокой сложности доступа. Поэтому, чтобы уменьшить затраты времени и финансов, утепление предпочтительно делать изнутри.

Защита от появления воды между слоем утеплителя и стеной, проникновения её в поры несущих конструкций является обязательной мерой, которая существенно повышает сроки эксплуатации как балкона в целом, так и отдельных его элементов.

При утеплении балкона осуществляется гидроизоляция всех бетонных конструкций. Чаще всего применяется обмазочный способ нанесения. На поверхность наносится специальный праймер. Он, проникая в структуру бетона, надежно закупоривает все поры и создает непреодолимое препятствие для влаги. Менее эффективны методы: нанесение краски на битумной основе, монтаж рулонной гидроизоляции.

Важное требование при утепление потолка балкона – обеспечить его гидроизоляцию. Особенно актуально это, если над ним находится крыша, либо открытый балкон. Даже если сверху закрытый балкон, то нельзя быть уверенным, что соседи сделали надежную влагозащиту. Нанесение же собственной качественной гидроизоляции убережет от образования грибка, плесени, разрушения несущих конструкций.

Следующий этап – установка утеплителя. Панели ЭППС можно закрепить к поверхности с помощью специального полимерного клея, либо за счет пластиковых дюбелей. Для повышения надежности методы часто комбинируют.

Если применены панели Teplofom, то отпадает необходимость обустраивать обрешетку – финишный слой можно крепить непосредственно к самим панелям. Ведь они имеют упрочняющие слои из стекловолоконной сетки и полимерного цемента, которые позволяют уверенно закрепить отделку.

Наиболее простой и эффективный метод утепления – использование панелей из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Их необходимо укладывать непосредственно на слой гидроизоляции. Для крепления рекомендуется применять полимерный клей в баллонах, либо сухие смеси на цементной основе.

Часто монтаж полов производят с использованием деревянных лаг. Применять данный метод на лоджиях и балконах можно, только если древесина прошла специальную обработку гидрофобными составами, либо владелец балкона полностью уверен в эффективности влагозащиты.

Затем, поверх термоизолирующего материала, укладывается электрический, либо водяной теплый пол. Нагревательные элементы размещают на утеплителе, либо кладут на слой мягкого фольгированного пенофола.

Обязательного утепления требует ограждение балкона, а также боковины, если речь идет о лоджии. Стенку между балконом и квартирой можно не утеплять, потому что она способствует обогреву за счет теплообмена с жилой комнатой.

Порядок первоначальных работ аналогичен термоизоляции потолка: производится очистка поверхности, выравнивание; наносится гидроизоляция. Затем, в зависимости от поставленных задач, осуществляется либо монтаж утеплителя, либо финишная отделка.

Чтобы обеспечить утепление балкона, в первую очередь, следует произвести его остекление. Наилучшим вариантом, с точки зрения термоизоляции, является установка пластиковых окон. Они герметичны, долговечны, обладают низкой теплопроводностью. Если своевременно проводить их техническое обслуживание, то они будут функционировать очень долго не потеряв своих уникальных свойств.

В местах, где рама соприкасается с конструкциями балкона не должно быть щелей, выемок. Все полости необходимо закрыть теплоизолирующим материалом. Только обеспечив надежное утепление по контуру рамы можно рассчитывать на успешную термоизоляцию всего балкона.

Однако, пластиковые окна имеют значительный вес, поэтому их необходимо устанавливать на прочное основание. Если парапет шаткий, то придется монтировать устойчивый каркас, либо выбрать иной, менее надежный вариант остекления. При этом, установка деревянных конструкций на балконе не рекомендуется, а монтаж ограждения с металлическим каркасом не удастся полноценно утеплить.

Читайте подробнее: Утепление окон.

Утепление панорамного балкона

Панорамное остекление обеспечивает отличное естественное освещение, открывает потрясающий вид из квартиры и создает необычную атмосферу – окружающее пространство ощущается как часть жилого помещения. Несмотря на приятные особенности, панорамные окна обладают плохой теплоизоляцией, поэтому, чтобы сделать балкон теплым, придется тщательно подобрать материалы для остекления.

В панорамной конструкции наибольшую площадь контакта имеет стекло. А значит именно оно в первую очередь нуждается в утеплении. Хорошая термоизоляция у многокамерных стеклопакетов. Для сравнения, две камеры обеспечивают теплопроводность почти в два раза меньшую, чем одна.

Не все пластиковые профили являются идеальным термоизолятором, поэтому существуют специальные их модификации, с высоким сопротивлением теплопередаче. Именно им стоит отдавать предпочтение, при монтаже панорамных окон на балконе.

Так как балкон выходит за тепловой контур дома, то требуется утепление всех поверхностей. В первую очередь устанавливается остекление, затем проводятся все остальные работы:

• Очистка и герметизация всех не стеклянных поверхностей. Особое внимание уделяется стыкам рам и бетонных конструкций балкона;
• Обеспечение влагозащиты бетонных конструкций;
• Установка утеплителя на пол и потолок;
• Монтаж пароизоляции;
• Установка и подключение отопления;
• Монтаж чистовой отделки.

Любые строительные работы следует проводить таким образом, чтобы не превысить максимальную допустимую нагрузку на бетонную плиту, лежащую в основании балкона.

Утепляемый балкон, в первую очередь, нуждается в качественной гидроизоляции. Проникновение влаги способно вызвать плесень, грибок, разрушить деревянные и бетонные конструкции, привести к появлению ржавчины. Если на балконе хранятся личные вещи или продукты, то они могут оказаться безвозвратно испорчены.

Балконы и лоджии снаружи термоизолировать чрезвычайно сложно. Если же это делать изнутри, то между утеплителем и стеной может конденсироваться влага. Чтобы избежать этого необходимо нанесение пропитывающей гидроизоляции, которая не даст воде проникнут между слоями и защитит несущие конструкции.

Для уменьшения образования влаги под слоем утеплителя, под чистовую отделку закладывается слой пароизоляции.

Основные ошибки

Чтобы обеспечить уют на балконе в любое время года, необходимо грамотно произвести его утепление. Следует помнить о наиболее частых ошибках, устранить которые после завершения работ очень сложно:

• Применение гипсовой штукатурки. Данный материал обладает повышенной способностью к впитыванию влаги, что может привести к вспучиванию и порче отделки и утепления;
• Выбор слишком маленькой толщины термоизолятора. В этом случае, эффект утепления окажется минимален, в результате на балконе будет некомфортно находится зимой;
• Утеплитель клеится при помощи монтажной пены. Это недопустимо, так как в обычной пене содержатся вещества, разлагающие пенополистирол. Применять следует только специальные клеи;
• Отсутствие заделки швов между панелями утеплителя, применение металлического крепежа, плохая изоляция углов. Все это приводит к образованию мостиков холода, появлению целей и, как следствие, к сквознякам и промерзанию;
• Утепление стены между квартирой и балконом. Это пресекает поток тепла от комнаты, что делает балкон более холодным;
• Как бы хорошо не был утеплен балкон, но для создания комфортной атмосферы ему необходим отдельный обогрев.

Большая часть правил проста и не требует существенных трудозатрат и финансовых вливаний. Только избегая повторять чужие ошибки, можно создать на балконе уютное пространство, где будет приятно находиться в любое время года.

Грамотно утепленный балкон может стать не просто чуланом или дополнительной комнатушкой, он способен превратиться в оригинальный рабочий кабинет или любимое место отдыха, где смогут с комфортом провести время все члены семьи.

Шумоизоляция стен в квартире и доме: cоветы и особенности.

Уютный дом всегда ассоциируется со спокойной и тихой атмосферой. Но как добиться уюта в многоквартирном доме, где сверху проходит вечеринка, за окном проносится поток машин, а за стеной работает дрель. В такой обстановке здоровье человека подвергается серьезной опасности, поэтому все больше внимания уделяется вопросу борьбы с шумом. Это проводится на законодательном уровне временными ограничениями и нормами строительства. Многие научные разработки посвящены поиску оптимальных вариантов материалов для защиты от шума.

Типы шумов

Физическое понятие звука заключается в упругих волновых колебательных движениях частиц, распространяющихся в любой среде (воздушной, жидкой, твердой) и воспринимаемой органами чувств человека. Шум это тоже колебания, но не подчиняющиеся определенному порядку, что может оказывать негативное влияние на здоровье человека.

Когда речь идет о шумовом загрязнении, то сюда включаются все нежелательные звуки, попадающие в помещение, а для эффективной борьбы с ними они классифицируются по таким параметрам, как источники возникновения, способ распространения, частотный спектр и др..

По классификации выделены следующие виды шума:

1. Воздушный. Сюда входят все звуки, попадающие при распространении в воздушной среде. Это могут быть музыка, разговоры, шумы с улицы. Самой хорошей защитой от этого вида станут массивные стены, плотные окна и двери без отверстий.
2. Ударный. Он возникает от физического воздействия на элементы конструкций и распространяется по ним. К этому виду относятся топот сверху, вбивание гвоздей в стену, падение предметов и перемещение мебели. Сложность борьбы в этом случае заключается, что источником и средой распространения звука становится сама конструкция здания, поэтому ремонт в одном подъезде может беспокоить весь дом.
3. Структурный. Близок по происхождению и распространению к ударному. Отличается источником возникновения, обычно это связано с элементами конструкций (вентиляция, лифт, водопроводные трубы). Может распространяться также по элементам конструкции.
4. Акустический. Возникает в виде эха в пустом помещении или полостях конструкций.

Уровень шума измеряется в относительных единицах — децибелах (дБ). Безопасным диапазоном для человека считается 20-120дБ. Как пример, 120 дБ это шум от работающего двигателя самолета. Шум свыше 160 дБ может быть смертельно опасным для человека.

Что такое Rw и LNW

Для оценки способности различных материалов и конструкции препятствовать распространению шума применяются коэффициенты, показывающие насколько уровень звука уменьшается при прохождении через препятствие. С учетом того, что шум разных видов имеет отличия в распространении стоит рассмотреть два понятия, в соответствии с которыми применяются два оценочных индекса:

1. Звукоизоляция позволяет определить, какая часть энергии звука теряется при прохождении через преграду., Величина потерь выражается индексом изоляции Rw. Его величина определяется в звуковом диапазоне, в котором сосредоточены основные источники шума (100-3000Гц) и чем она больше, тем качественнее выполнена система звукоизоляции.
2. Звукопоглощение показывает потери звуковой энергии в самой преграде (на раскачивание частиц, нагрев), используется для оценки защиты от ударного шума в виде индекса приведенного ударного шума LNW.  Индекс показывает, какая часть звуковой энергии смогла пройти преграду. Соответственно, данный индекс для хороших систем звукоизоляции должен быть маленьким.

Оба индекса измеряются в децибелах и нормируются законодательством

Нормы

Учитывая, что шум оказывает разрушительное влияние на здоровье человека, разработаны и закреплены законодательством допустимые нормы шума для помещений разного назначения. Таким законодательным документом в России стали санитарные нормы и правила (СНиП), принятые в 1996г., а затем дважды редактированные. Данный документ устанавливает допустимы уровни шума в зависимости от назначения помещения(жилые, учебные, производственные и т. д.), времени суток, регламентирует значение индексов при строительстве.

В настоящее время таким законодательным актом является Свод правил «Защита от шума» в редакции 2011г. ( СП 51.13330.2011).

Допустимые значения рассчитываются с учетом физиологических особенностей человека на разных частотах звукового спектра, разделенном по октавам. Это обосновано тем, что высокие и низкие частоты звуков по-разному влияют на организм. На практике допускается использование усредненного эквивалентного уровня для всего спектра. В частности, соответственно закону, нормативные значения этого уровня для жилых помещений приведены в таблице:

Чтобы соблюдать установленные уровни разработаны и нормируются величины индексов Rw и LNW, используемые при строительстве. Их значения так же приведены в своде правил. Величина индекса Rw для жилых помещений должна быть не менее 52дБ для стен и 43дБ для межкомнатных перегородок.

Законодательством установлены правила и методики измерения уровня шума.

Читайте также: Шумоизоляция дверей.

Материалы

Выбор материалов для звукоизоляции в настоящее время весьма широк. Принимать решение по материалу стоит на основании существующих параметров помещения, ожидаемого результата и материальных возможностей.

Традиционно применяемые материалы можно разделить по группам:

1. С мягкой структурой. Это может быть вата (базальтовая, каменная), войлок. Главным достоинством такого материала является высокая степень звукопоглощения за счет рыхлой структуры. К недостаткам можно отнести потери площади помещения, поскольку толщина такого покрытия будет не менее 10см.
2. Полужесткие. У таких материалов в основе волокнистая и ячеистая структура (минеральная вата, вспененный полистирол). Они обладают хорошим коэффициентом звукопоглощения (0,5-0,8). Но так же, как и в первом варианте, их установка заметно уменьшит помещение.
3. Твердые. Изготавливаются из наполнителей в виде гранул (вермикулит, пемза). Имеют коэффициент поглощения звука около 0,5, что не всегда позволяет добиваться желаемого результата. Изготавливаются в виде плит, удобных для монтажа.

За последние годы разработаны современные материалы, позволяющие без существенного уменьшения полезной площади снизить уровень шума. Для повышения эффективности звукопоглощения применяются специально обработанные материалы или многослойная структура, где каждый слой имеет свой коэффициент звукопоглощения. К этой категории относятся:

1. Конструкции из гипсокартона с заполнением полости пористым материалом. Имеют хорошие звукопоглощающие характеристики, но трудоемки в монтаже и накапливают пыль и влагу со временем.
2. Панели на основе древесины с декоративной отделкой. Очень удобны тем, что при их установке не требуется наружная отделка и конструкция позволяет быструю установку. К недостаткам относится высокая стоимость.
3. Листы из полиуретана. Достаточно удобные при монтаже с небольшой толщиной (15мм). Главная их проблема высокая горючесть.
4. Пенопластовые или полистироловые плиты. Цена таких материалов невысока, но и защиту от шума они обеспечивают недостаточную.
5. Плотные звукоизоляционные мембраны. Удобный, прочный и гибкий материал толщиной 35мм с хорошими показателями звукоизоляции. К недостаткам относится высокая стоимость.
6. Сэндвич-панели, в которых между гипсовыми листами помещен звукопоглощающий материал. Такая конструкция имеет большую толщины и применяется, в основном, для отделки крупных помещений, где это не сказывается на потере площади.
7. Пробковое покрытие. Удобный экологичный материал, но цена такой отделки получается высокой.
8. Звукоизоляционные панели, в которых сочетание нескольких слоев позволяет при небольшой толщине добиться хороших показателей звукозащиты. Некоторые из них имеют слой под финишную отделку, что экономит средства. Примером отечественных разработок этого материала может служить Teplofom.

Кроме самих перечисленных материалов при монтаже применяются и сопутствующие материал, обеспечивающие наибольшую эффективность, такие как упругие ленты, звукоизоляционный скотч, крепеж, герметик и др.

Особенности

Звукоизоляция жилого помещения мероприятие сложное и затратное, поэтому еще до его начала необходимо учесть все особенности, чтобы добиться максимального эффекта и сократить затраты.

На что стоит обратить особое внимание:

1. Звукоизоляция помещения имеет смысл, если она производится комплексно. То есть нет смысла изолировать только стены или потолок.
2. Разрабатывая проект надо учесть, какие виды шума наиболее сильно беспокоят. Звукоизоляция стен, чаще всего направлена для защиты от воздушного шума.
3. Не лишним станет анализ основных источников беспокоящего шума. Это может быть громкая музыка от соседей, работающий лифт, бытовая техника.
4. Обязательно надо помнить, что никакие современные материалы не помогут, если не произведена звукоизоляция отверстий для розеток, окон, дверей, вентиляции, электропроводки, водоснабжения, открытых для проникновения шума.
5. При выборе материала надо руководствоваться не только его звукоизоляционными характеристиками и стоимостью, но и учитывать особенности помещения, где он будет установлен. То есть, в кухне лучше применять покрытия с повышенной защитой от влаги, в детской обязательно применять только экологически чистые и пожаробезопасные материалы.
6. Сэкономить время и деньги позволит изучение всех возможных вариантов звукоизоляции стен, где нужно применить серьезную защиту, а где можно обойтись профилактическими мерами.
7. Выбор материала и способа звукоизоляции обязательно должен учитывать особенности сооружения (из чего построен, толщина стен и перекрытий, наличие рядом источников шума и др.).

Подготовка стен

Независимо от выбранного материала и способа звукоизоляции необходимо произвести подготовку стен. Она включает:

1. Очистка поверхности от старых обоев, рыхлой штукатурки.
2. Внимательный осмотр стены на предмет обнаружения трещин. Если они есть, то необходимо их загрунтовать и заштукатурить.
3. Проверить соединение в углах. Если имеются отверстия, то заполнить их монтажной пеной.
4. Обязательно произвести герметизацию отверстий для труб водо- и теплоснабжения.
5. Особое внимание уделить розеткам. Зачастую в панельных домах отверстия для розеток выполняются сквозными в межквартирных перегородках. В этом случае лучше всего будет перенести розетку и тщательно заделать существующее отверстие.
6. После очистки стен, заделки трещин и отверстий желательно их оштукатурить.

Такая подготовка уже сама по себе позволит уменьшить шум на 2-3 дБ.

Виброразвязка

Физика распространения звука такова, что любое соприкосновение деталей делает каждую из них источником звука, передавая его вибрации. На практике это означает, что если в соседней квартире громко работает холодильник, плотно прижатый к стене, то стена прекрасно передает звуковые колебания. Особенно это свойство распространения шума ощущается в монолитных домах или постройках из пенобетонных и газобетонных блоков, где стены хорошо проводят ударные звуки. Чтобы защитить свое жилище от такого шума применяются различные методы и устройства, прерывающие прямое прохождение звука. Эти соединения получили название виброразвязки.

Задача виброразвязок прервать прямой путь распространения звука, ведь любое жесткое соединение становится «мостиком» для распространения вибрации, это касается, прежде всего низкочастотного спектра, свойственного ударному и структурному шуму.

Для этого применяются специальные материалы и устройства, например:

1. Виброподвес. Применяется для каркасной звукоизоляции стен и потолка. В данной конструкции применяются упругие прокладки, исключающие непосредственный контакт между основанием и крепежным элементом.
2. Демпферные ленты. Используются при установке металлического каркаса, чтобы не было непосредственного контакта между стеной и стойками. Изготавливаются на основе каучука с разными видами покрытия.
3. Специальные прокладочные материалы, которые применяются при бескаркасной звукоизоляции, между звукоизоляционными плитами и стеной.
4. Герметики с высокими виброизолирующими свойствами. Изготавливаются на основе акрила и применяются для заполнения стыков, швов, устранении дефектов при устройстве звукоизоляции.
5. Шайба виброкомпенсирующая. Позволяет исключить непосредственный контакт крепления каркаса к основанию. Изготавливается на основе синтетического каучука.

Получается, что идеальным вариантом виброразвязки помещения будет «коробка в коробке», где установлена каркасная звукоизоляция потолка и стен, а так же плавающий пол. При этом применен весь спектр материалов для виброразвязки.

Каркасная шумоизоляция

Такой вариант звукоизоляции стен выполняется с использованием каркаса из металлического профиля или деревянного бруса. Пространство между перегородкой и стойками каркаса заполняются звукоизоляционным материалом. Обычно применяется минеральная, каменная или базальтовая вата. Сверху данная конструкция закрывается листами гипсокартона, обычного или специального звукоизоляционного с повышенной плотностью.

Это наиболее эффективный способ устранить большую часть шумов извне.

Необходимо учитывать, что данный способ приводит к значительному уменьшению объема помещения, начиная от 15 см с каждой перегородки. Кроме этого, способ трудоемкий и затратный по материалам и монтажу.

Но есть у этого способа и дополнительные плюсы, такие как:

• за счет наличия прочного каркаса к стене можно крепить мебель, подвешивать телевизор или массивные картины;
• в пространстве между стойками каркаса и стеной удобно расположить электропроводку;
• для такого вида звукоизоляции не требуется выравнивание стен, поскольку каркас расположен на расстоянии и не повторяет профиль перегородок.

Процесс установки каркаса требует тщательного выполнения, особенно в местах крепления и соприкосновения профиля к полу, потолку и стенам. Каждая стойка должна иметь демпферную прокладку, для этого поверхность стоек можно обклеить звукопоглощающей лентой. Крепления стоек и гипсокартона к ним производится с использованием виброподвесов, чтобы исключить жесткое соединение. Поверх слоя звукоизоляционного материала возможно проложить акустическую мембрану, что придаст дополнительные звукоизоляционные свойства.

Для достижения лучшего результата, если в этом есть необходимость, можно установить два слоя жесткой звукоизоляции. После монтажа гипсокартона необходимо тщательно обработать соединительные швы герметиком или скотчем. В дальнейшем, поверхность гипсокартона может быть покрашена, оклеена обоями или другими материалами декоративной отделки.

Бескаркасная шумоизоляция

Такой способ позволяет обойтись без установки каркаса, а звукоизоляционный материал крепится непосредственно к поверхности перегородки. Это достаточно простой и эффективный способ защититься от шума, не выполняя сложных и дорогих работ. Но главным преимуществом данного метода стала небольшая толщина звукоизолирующего слоя. Это качество особенно важно для малогабаритных квартир, где важно максимально сохранить объем помещения.

В качестве звукоизоляционного материала, чаще всего, используются панели, имеющие слоистую структуру, причем слои подбираются разной структуры. Так можно, не увеличивая сильно вес и толщину плиты, добиться улучшения звукоизоляционных качеств.

При бескаркасной звукоизоляции особое внимание необходимо уделить качеству перегородок. Их поверхность должна быть максимально ровной, чтобы наклеиваемые плиты могли быть плотно соединены между собой и прилегать к стене. Для этого, после устранения всех имеющихся дефектов перегородки (заделывания трещин и отверстий) надо оштукатурить стену.

Уже имеются на рынке звукоизоляционные панели с лицевым слоем, готовым для декоративной отделки (покраска, обои), иногда они выполняются с пазогребневым соединением, что упрощает монтаж. Такие панели имеют разные размеры, могут легко резаться, обладают небольшим весом, что позволяет выполнять работы одному человеку.

Дополнительно можно укрепить слой звукоизоляции креплениями пластиковыми дюбелями по углам панелей. Здесь также необходимо соблюдать правила виброразвязки, поэтому торцевые стороны панелей, соприкасающиеся с перегородкой обклеивают виброизолирующей лентой. После окончания монтажа все швы заполняются герметиком и оклеиваются скотчем, а после этого производится чистовая отделка.

Бескаркасный метод звукоизоляции стен с использованием специальных панелей имеет свои достоинства, такие как:

1. Относительно небольшие потери объема помещения, за счет использования многослойных панелей, толщина которых может начинаться с 22-29мм (Teplofom+). Именно эти панели при небольшой толщине хорошо защищают от шума, а специальное покрытие не требует дополнительной подготовки под финишную отделку. Кроме того, панели выдерживают высокую влажность и устойчивы к гниению.
2. Простота монтажа позволяет выполнять его самостоятельно и снизить расходы. 

Читайте также: Шумоизоляция розеток.

Частые ошибки

Борьба с шумом в квартире требует серьезного подхода. Здесь любая мелочь может свести серьезную и затратную работу на нет. На что особенно надо обращать внимание и какие ошибки чаще всего встречаются при звукоизоляции стен:

1. Самым часто встречающимся дефектом монтажа звукоизоляции считается нарушение виброразвязки. Поэтому необходимо контролировать правильный монтаж каркаса, использование виброподвесов для крепления, наличие демпферной ленты для стоек или панелей в местах их контакта со стеной. Часто даже при качественных и дорогих материалах применение неправильных креплений может привести к неудовлетворительным результатам, а обнаружится это слишком поздно.
2. Попытка экономии на звукоизоляционных материалах. Для создания преграды распространению звука перегородка должна быть массивной, поэтому применение пенопласта или вспененного полиэтилена не поможет. Для создания звукоизолирующего слоя при каркасном способе необходимо применять минеральную вату повышенной плотности (40-70кг/м3) и более тяжелый акустический гипсокартон.
3. Недостаточно качественная подготовка стен. Подготовительный этап должен проводиться тщательно, особенно для всех имеющихся в стене отверстий. Это могут быть розетки, трубы водо- и теплоснабжения. Перед началом монтажа необходимо проверить, что пространство между трубой и стеной заполнено герметиком и они не соприкасаются со стеной. Для розеток устанавливаются специальные короба, либо они выносятся на поверхность стены.
4. Ошибочно частое применение двух слоев одинакового материала для создания массы, например гипсокартона. Лучшего эффекта можно добиться сделав один слой из плит с песком, а второй из гипсокартона. При этом достигается утяжеление перегородки, а изменение структуры слоев приносят дополнительное препятствие звуку.
5. Использование монтажной пены для заполнения полостей при монтаже дверей и окон. Данный материал имеет хорошую звукопроводность и даже при идеальном монтаже стен шум будет проникать в помещение. Правильным будет использование цементной смеси или акустического герметика.

Заключение

Звукоизоляция стен немаловажная деталь для обеспечения комфорта жилого помещения. Для ее выполнения необходимо учитывать множество факторов (материал строения, источники шума, площадь помещения, высота потолка и др.). Чтобы добиться успеха надо выбрать наиболее оптимальный способ звукоизоляции среди уже существующих с применением наиболее подходящих материалов. В настоящее время рынок позволяет подобрать эффективные и экономически оправданные звукоизоляционные материалы, разработанные по современным технологиям.

Для шумоизоляции можно эффективно использовать теплоизоляционные панели от бренда Teplofom+.

Многие люди сталкиваются с проблемой шума, который доставляет ощутимый дискомфорт и не дает спокойно жить. Разновидностей источников шума может быть огромное количество. Можно, например, вспомнить громкие и шумные разговоры соседей за стенкой, неумелое музицирование начинающих барабанщиков, ругань и прочее.

В какой-то момент может возникнуть желание отгородиться от постороннего шума раз и навсегда, что в условиях обычного многоэтажного дома может быть очень и очень непросто. А если захочется создать собственную звукозаписывающую студию в пределах небольшой квартиры, тут уж точно без качественной шумоизолирующей обшивки стен не обойтись.

 Для шумоизоляции можно эффективно использовать теплоизоляционные панели от бренда Teplofom+. Данная продукция обладает двумя полезными качествами, данные панели обладают термоизоляционными качествами — не дают уходить теплу из помещения, а также обладают безупречными шумоизолирующими свойствами.

Все теплоизоляционные панели от Teplofom+ создаются по композитной технологии: слои различных материалов следуют друг за другом, внутри находится слой материала, который отвечает за, собственно, утепление и сохранение тепла. В случае с теплоизоляционными панелями teplofom+ за утепление отвечает такой материал, который называется «экструдированный пенополистирол», по сути данный материал представляет собой специальным образом обработанный пеноппласт.

Однако по сравнению с пенопластом отличительной чертой данного материала можно назвать повышенную плотность, следовательно, он очень хорошо удерживает тепло, побочный эффект — очень неплохие звукоизолирующие качества, обшив стены в помещении теплоизоляционными панелями от Teplofom+ можно больше не заботиться о посторонних звуках, данный материал неплохо защищает помещение от любых посторонних звуков. Для усиления качеств снаружи панели отделаны натуральным каучуком, данный фактор обеспечивает практически 100% шумоизоляцию.

Особенно пригодиться звукоизолирующие панели могут в офисных помещениях, особенно в случаях, когда офисы оформлены в формате, так называемого «open space». В данном случае все сотрудники сидят в общем зале, шум и гам могут очень сильно мешать производственным процессам. В данном случае теплоизоляционные панели от Teplofom тоже вполне могут помочь, достаточно сделать перегородки в офисе из данной разновидности теплоизоляционных панелей. Единственное необходимое условие — перегородки нужно строить сплошные — до самого потолка, иначе, конечно, шумоизоляция не будет безупречной.

Стандартно звукоизоляционные панели от Teplofom+ выпускаются в размере 2500x600 мм. Также нужно отметить, что панели отличаются толщиной — чем больше толщина, тем больше шумоизолирующие и теплоизолирующие свойства.

Как и чем утеплить ванную комнату или душевую кабину — гидроизоляционные панели Teplofom и другие материалы .

Иногда бывает так, что в душевой или ванной комнате достаточно прохладно. С комфортом принять душ или ванну нет возможности — очень холодно. Часто такая проблема возникает, когда в доме проводят ремонт.

Причины этой неприятности можно поискать в следующем: проблемы с отоплением (могут повлиять неполадки с отоплением у соседей);

местоположение душевой (например, если она находится в летнем домике, прямо около внешней холодной стены);

проблемы с вентиляцией.

Если летняя душевая кабина установлена на улице, логично, что иногда в ней может быть холодно.

Первое решение, которое приходит в голову, — это поставить электрообогреватель. Но для начала лучше, конечно, обшить стены материалами, обладающими термоизоляционными качествами.

В случае с ванной комнатой в первую очередь обшивать, конечно, нужно изнутри. Если эта мера не поможет, можно подумать об утеплении с внешних сторон.

Душевую кабину или летний душ лучше всего утеплять с внешних сторон. Для этой цели отлично подойдут гидроизоляционные панели, только нужно позаботиться о тщательной герметизации стыков.

Минеральная вата для утепления ванной комнаты

Вата из минеральных волокон — дышащий материал, под ней не будут образовываться плесень и грибы. Теплоизоляционные качества у ваты находятся на достойном уровне.

Тем не менее, допускать контакта ваты с влагой категорически нельзя, внутри утеплителя наверняка разовьется патогенная микрофлора, да и теплоизоляция пострадает. В случае с ватой не обойтись без дополнительной установки слоев пароизолирующего и гидроизолирующего материалов.

Для монтажа утеплителя из ваты лучше использовать профили из оцинкованного металла, держатели из пластика могут оказаться недостаточно крепкими, а деревянные рейки рано или поздно сгниют.

Утепляем ванную комнату пробковым утеплителем

Можно обшить ванную комнату с помощью пробкового утеплителя. Он поставляется в виде плит или рулонов из измельченной и спрессованной коры пробкового дерева. Растет Пробковый дуб, в основном, в окрестностях Средиземного моря.

Это полностью экологичный материал, вместо клея для его приготовления используются только натуральные вещества. Готовят пробковый утеплитель так — пробковую массу разогревают паром, после чего кладут под пресс.

Крепится пробковый утеплитель к поверхности легко — при помощи клея. Единственный серьезный недостаток этого материала — не самая низкая цена.

Teplofom+ (Теплофом+) — тепло вместе с надежной гидроизоляцией

Теплоизоляционные панели Teplofom+ представляют собой композит, напоминающий вафлю, — полотна с различными свойствами чередуются друг с другом. Внутри обычно находится материал, который отвечает, собственно, за удержание тепла.

В теплоизоляционных панелях Теплофом+ для этой цели применяется экструдированный пенополистирол. Данный утеплитель напоминает обычный пенопласт. Он имеет мелкопористую структуру, но за счет высокой плотности лучше удерживает тепло, чем пенопласт.

Чтобы утеплить ванную комнату или душевую кабину, лучше остановить свой выбор на гидроизоляционной разновидности панелей. Изнутри утеплять ванную комнату можно только материалами с влагоотталкивающим покрытием, в противном случае обшивка начнет гнить, а под ней образуется плесень.

Толщина гидроизоляционных панелей — 10-100 мм (шаг составляет 10 мм). От толщины зависит насколько теплее будет в помещении — чем толще, тем больше тепла.

Монтаж гидроизоляционных панелей Teplofom+ можно легко провести с помощью цементного раствора или специального клея Teplofom Fix и Teplofom Super. Если стена не очень ровная, можно повесить гидроизоляционные панели на шурупах. Для этого в стене нужно просверлить дырки и вбить в них дюбеля. Для одной стандартной панели Teplofom+ понадобится минимум 8 шурупов.

Стыки между панелями в любом случае необходимо заклеить уплотненной гидроизоляционной лентой.

Выводы или все-таки чем же утеплять ванную комнату?

Материалов для утепления существует очень много.

Утепление пенополиуретаном производится с помощью специального распылителя, такие услуги оказывают профессиональные строители.

Обычный пенопласт хорошо удерживает тепло, существенный недостаток — он очень хрупкий.

Получается, что по соотношению показателей цена, качество и легкость монтажа теплоизолирующая панель с гидроизоляцией Теплофом+ оказывается одним из самых оптимальных вариантов.

Внутренние перегородки — сравниваем теплоизоляционные панели Teplofom+SP с соединением шип-паз с другими материалами.

Иногда у нас возникает необходимость изменить планировку квартиры. Например, такая мера может понадобиться при разделе жилплощади, или если появилось желание рациональнее использовать свободное место в квартире. Или, например, в квартире появился новый жилец, и ему нужна отдельная комната. И, конечно, перепланировка необходима при въезде в квартиру в новом доме.

Перепланировка подразумевает снос ненужных внутренних стен и/или возведение новых перегородок.

Для быстрого и надежного монтажа внутренних перегородок оптимально подходят теплоизоляционные панели Teplofom+SP с соединением шип-паз. С помощью такого же удобного и надежного метода крепления монтируется вагонка, которой обычно обшивают дома снаружи и изнутри.

Давайте сравним теплоизоляционные панели с другими материалами, из которых можно сделать внутренние перегородки.

Монтировать внутри одной квартиры серьезные несущие стены из бетона с толстой арматурой нельзя, поскольку создается избыточное давление на перекрытие, и может просто провалиться пол. Но не беда, вполне можно обойтись более «легкими» вариантами.

Перегородка из теплоизоляционных панелей Teplofom+SP с соединением шип-паз — быстро и надежно 

Термоизоляционные панели предназначены для утепления любых стен снаружи и изнутри.

Каждая панель имеет структуру, похожую на сэндвич — внутри находится слой утеплителя, с двух сторон расположены слои материала, обладающего определенными характеристиками в зависимости от модели панели. Например, это может быть фанера с влагоотталкивающими свойствами.

За утепление в теплоизоляционных панелях Teplofom+SP отвечает экструдированный пенополистирол — очень плотный материал, который отлично удерживает тепло.

Стандартная толщина для теплоизоляционных панелей Teplofom+SP — 50 мм, для монтажа перегородок внутри квартиры, этого более чем достаточно.

Армирующая сетка внутри Teplofom+SP придает конструкции достаточную жесткость.

Тип крепления «шип-паз» отличается удобством монтажа. Предварительно теплоизоляционные панели Teplofom+SP с креплением шип-паз нужно напилить согласно разметке. По углам и в местах соприкосновения со стеной устанавливаются стальные уголки.

Для установки нижнего ряда нужно предварительно обрезать шип. Удобнее, чтобы вверх смотрела сторона с пазом.

Затем теплоизоляционные панели ставятся одна на другую, так чтобы шип попадал в паз, подгонка производится резиновым молотком. В места стыка предварительно наносится связующий раствор (цемент или специальный клей). Желательно выравнивать стену по уровню или по отвесу.

Зазор между потолком и перегородкой можно легко и быстро заделать монтажной пеной. Впрочем, можно вырезать из теплоизоляционной плиты куски по ширине отверстия и смонтировать последний ряд — так получится более эстетично. В этом случае для крепления лучше всего подходит шпаклевка.

Материалы, из которых еще можно монтировать межкомнатные перегородки

Первое, что приходит в голову — это кирпич. Из плюсов данного материала можно отметить неплохую теплоизоляцию, надежность, устойчивость к воздействию влаги.

Минусов, впрочем, тоже немало. Дешево такая межкомнатная перегородка не обойдется, а из-за немаленького веса не на всех типах половых покрытий стоит монтировать такую стенку.

Газобетонные блоки отличаются простотой внешней отделки, но газобетон имеет ячеистую структуру, следовательно, склонен к впитыванию влаги. Для хорошей звукоизоляции понадобятся блоки большой толщины. Вешать тяжелую мебель на такие стены нужно с осторожностью, материал не самый прочный.

Межкомнатные перегородки также монтируют, прикрепляя на стальной каркас листы гипсокартона. Минусы — очень низкая прочность, небольшая влагостойкость. Из плюсов можно отметить очень быстрый монтаж и отсутствие необходимости в клее или цементе.